Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Шашлык на мангале. Фото с сайта afisha.ngs.ru

В настоящее время многочисленные производители предлагают огромный выбор мангалов. В гипермаркетах можно купить наиболее простые складные мангалы, а в специализированных магазинах для дачи — современные жаровни с крышками, оснащенные вертелами и электрическим приводом.

сегодня

16 декабря
День независимости Казахстана
День независимости

16 декабря – День независимости Казахстана. Это главный государственный праздник, который отмечается ежегодно с 1991 года. В честь национального праздника этот день в Республике является нерабочим.

Верона без спешки


Из цикла "Пресный отдых". Часть 2

Сан Дзено и Мост Скалигеров

Еще в наш первый большой заезд в Италию мы не смогли проехать мимо Вероны и заглянули в нее на один день по дороге из Милана в Венецию. Впечатления от города тогда были сугубо положительными, и мы решили наведываться туда при каждом удобном случае. Следующий такой случай выпал спустя три года, когда мы на неделю заехали в Венецию, и, естественно, сейчас, когда мы оказались в 37 км от Вероны на озере Гарда. По времени, впрочем, это вышло ничуть не быстрее, чем ехать из Венеции - тот же час с небольшим.

Собор Сан Дзено

В первые два заезда у нас остались неохваченными несколько районов Вероны. Одним из них были окрестности собора Сан Дзено. Оказалось, что на следующий день после нашего приезда на площади около собора будет работать веронский блошиный рынок. А поскольку он работает только в первое воскресенье месяца, то было решено не щелкать клювом. Все-таки, в таких местах всегда есть шанс найти что-нибудь невыносимо прекрасное.

37 км до ВероныБлошиный рынок у Сан Дзено


С прекрасным в этот раз не очень повезло. Хотя, я нашел там ГДР-овскую железную дорогу, такую же, какая была у меня в детстве. Но 500 евро за такой же наборчик - это очень хорошее лекарство от ностальгии. Но повздыхать же никто не запрещает? Ниже на страничке из немецкого каталога можно увидеть мой набор - он там третий. А ведь в те времена он стоил то ли 20, то ли 30 рублей - тоже бешеные деньги на тот момент. И, да, Шелдона Купера я прекрасно понимаю.

Немецкая железная дорога В музее игрушек в испанском Фигерасе ГДР-овских железных дорог, кстати не было. Впрочем, как и других игрушек из-за "железного" занавеса. Хотя, все равно, странно - после разделения Германии половина того предприятия осталась в Баварии и производила ровно то же самое. С другой стороны музей искупил отсутствие наших игрушек чешскими мультиками про кротика, которые там крутили на рисепшене.

Естественно, добрались мы и до собора Сан Дзено Маджоре (собора Зинона Веронийского), построенного над могилой веронского архиепископа Зинона. Это здание относительно новое, оно было возведено в X веке по приказу императора Оттона Великого. А до этого тут стояли несколько церквей, первая, из которых была построена еще V веке по указанию Теодориха Великого. А при Теодорихе это был уже девятый веронский архиепископ. Я как-то показывал список служителей Миланского собора, начинающийся еще в 50-е годы. Тут, в общем-то та же история. Какого века 50-е годы!? Просто в 50-е годы. Не было тогда еще веков!

Колокольня примерно того же времени постройки - XI век.

Видно, что львов веред воротами за прошедшее тысячелетие стерли до неузнаваемости. Детей с них никто не гоняет, и наши тоже внесли свой вклад в полировку.

Фасад Сан ДзеноСлужба в Сан Дзено


В собор мы попали, когда там проводилась служба. Внутри звучал орган и скрипка. Все вживую, никаких сабвуферов. Скрипача, правда, не было видно, он был где-то за алтарем, и вышел, когда выступление закончилось.

Внутри сразу обращаешь внимание на фрески. Первая мысль, которая приходит в голову при взгляде на них: Вандалы! И тут успели все исписать своими граффити!

Фрески с граффитиФрески с граффити


А потом понимаешь, что это пояснения к сюжету для прихожан. Для тех, кто умел читать, естественно. Времена-то были темные, средневековые. Да и грамотные материалом не очень владели - книги-то стоили совершенно неподъемных денег, ведь переписывались-то они вручную. А тут краткое изложение сюжета, и все персонажи подписаны.

В соборе отметилось несколько неизвестных последователей Джотто и Альтикьеро, условно называемых Первый, Второй и Третий мастера Сан-Дзено Маджоре.

ДраконоборчествоКультурные слои


В некоторых местах видно, что фрески наложены в несколько слоев. В средние века не стеснялись нанести новый слой штукатурки поверх старых росписей. Старые даже не утруждались сводить.

В правой части собора обращает на себя внимание небольшой алтарь с портиком, опирающимся на переплетенные колонны, которые в свою очередь стоят на символических скульптурных изображениях евангелистов Луки и Марка в образе быка и льва соответственно.

Алтарь с портикомВход в крипту


Под пресвитерием находится довольно большого размером крипта, в которой в хрустальной раке находятся останки святого Зинона. Сама рака установлена в точности под алтарем.

Естественно не обошлось и без современного искусства. В крипте можно ознакомиться с нынешней иконописью и сравнить ее со средневековой в боковых нефах этажем выше.

Современная иконописьКлуатр


В XII веке к собору была пристроена крытая галерея - клуатр, обрамляющая небольшой дворик. В пристроенном к ней небольшом павильоне сейчас находится памятник папе Иоанну Павлу II. Этот папа очень почитаем в Италии, и памятники ему стоят во многих местах.

Так же в галерее есть несколько захоронений и средневековые росписи.

Росписи в клуатреРосписи в клуатре


На выходе мы внезапно обнаружили, что, зайдя в собор во время обедни, мы побывали в Сан Дзено совершенно бесплатно. По окончанию богослужения там  сразу включили турникет, и вернули на место кассира. В обычное время за вход нужно или платить 6 евро, или показывать музейную карту Вероны. Кстати, ориентироваться на часы богослужений - это своего рода лайф-хак, и те, кто в теме, так посещают различные святыни.

Примерно на пол-пути между Сан-Дзено и Ареной-ди-Верона находится мост Скалигеров через реку Адидже, соединяющий замок Кастельвеккио с левобережной частью города.

Представьте кремлевскую стену, выполненную ввиде моста. Вот так и тут. Везде зубцы ввиде ласточкиного хвоста - фирменного знака североитальянских зодчих. У них там все фортификационные сооружения с такими зубцами от Милана до Венеции.

Мост СкалигеровМост Скалигеров


У Кастелвеккио (Старого Замка) только шпилей не хватает (куранты уже есть), и будет Петушки Верона, Красная площадь.  Ну очень все характерное и узнаваемое.

КастелвеккиоКастелвеккио


Святая Анастасия и Кафедральный собор

Упоминая про веронскую музейную карту, я написал, что ее полезно употребить на посещение городских соборов. Вход туда платный, а посмотреть очень даже есть на что. Кроме Сан Дзено это собор Святой Анастасии (она же Анастезия, если произносить с итальянским акцентом), Кафедральный собор и собор Сан Фермо. Внешне все они ничем особенным не блещут - здоровые кирпичные сооружения. Разве что у Кафедрального собора потратились на облицовку фасада и колокольни.  Впрочем, про контраст между внешним обликом и содержимым я уже писал. На все средств не хватало, и так строительство растягивалось на многие века.

Святая Анастасия. Портал.Житие Святой Анастасии


Собор Святой Анастасии является крупнейшим из веронских соборов. Строился он с 1290 по 1481 год, а до того там была более древняя церковь, посвященная той же святой. Сцены из ее жития сейчас украшают портал.

Внутри обнаруживаешь еще одну вариацию на тему итальянской готики. Почти нет вопиющих вертикалей, но, все равно, очень много воздуха.

Святая Анастасия. Центральный неф.Святая Анастасия. Правый неф.


Около входа находятся знаменитые водоносные чаши, опирающиеся на гротескные фигуры, называемыми горбунами святой Анастасии. На фото правого нефа виден тот, что справа, а на фото левого - соответственно тот, что слева. И  они же крупнее ниже.

Святая Анастасия. Левый неф.Правый горбунЛевый горбун


Как и в Сан Дзено алтарь находится на возвышении. Слева от него надгробие Кортезии Серего и ее изваяние верхом. Это распространенная веронская традиция - размещать саркофаги где-нибудь на высоте. Правда, в данном случае это кенотаф. Впрочем, в капеллах собора есть и реальные захоронения.

Святая Анастасия внутри.Святая Анастасия. Алтарь.


Слева от входа в собор Святой Анастасии находится капелла Святого Петра, рядом с которой над входом в церковный двор (клуатр) можно видеть еще один висящий саркофаг под балдахином (или погребальной аркой). Это гробница кондотьера и мэра Вероны - Джульельмо да Кастельбарко начала XIV в. Это первое оформленное подобным образом место погребения в Вероне. За ней последовал еще ряд подобных монументов, включая знаменитые арки Скалигеров. Такие места погребения характерны именно для Вероны и больше нигде в Италии не встречаются.

Капелла Святого ПетраКапелла Святого Петра внутри


Капелла Св. Петра стоит посещения. Правда, когда мы там были, внутри проходила какая-та ярмарка на средневековые темы, и уже у входа нас встречали ряженые.

Средневековая ярмаркаСредневековая ярмарка


Кафедральный собор, тоже весьма заметное сооружение, и точно так же изнутри выглядит гораздо лучше, чем снаружи. Хотя, может, я слишком придирчив и пытаюсь сравнивать с Флоренцей, Сиеной и Миланом. Портал сооружал тот же мастер Николо, который создал портал базилики Сан Дзено. Только тут колонны портика опираются на грифонов, а не на львов. Впрочем, они тут так же стерты до неузнаваемости. А ангел у входа - это уже современное творчество.

Фасад кафедрального собораКафедральный собор. Центральный неф.


Внутри такая же ненавязчивая готика, как и в соборе Святой Анастасии, и так же много воздуха и света. Хотя тут готика была привнесена при дальнейшей реконструкции изначального проекта в романском стиле (смотрим на Сан Дзено, как это выглядит). Строили, строили, а тут внезапно изобрели готику, и это стало модным. Не ударять же в грязь лицом перед Сиеной.

После перестройки кафедральный собор стал похожим на базилику Святой Анастасии. Такие же капеллы с портиками. А местам и такие же висящие саркофаги в погребальных арках, например, гробница Святой Агаты справа от алтаря.

Кафедральный собор. Правый неф.Кафедральный собор. Левый неф.


Естественно, многие произведения искусства представляют большую ценность, так как средневековая Верона даже после перехода под власть Венеции была довольно богатым городом, и кого попало не приглашала. Тут из широко известных отметился Тициан (на фото выше он расписывал крайний левый портал в левом нефе) и ряд менее известных нам художников.

В алтарной части отметился архитектор Микеле Санмикели, и с ним собор посетило барокко. Нормальное для Италии явление: на античном фундаменте начать строить собор в романском стиле, в процессе сооружения превратить его в готический, а отделку завершить уже элементами барокко или, вообще, модерна. В росписях отметился Франческо Торбидо - ученик Джорджоне и Либерале да Верона, которые и сами до того расписывали Кафедральный собор.

Кафедральный собор. Алтарь.Одна из капелл Кафедрального собора.Одна из капелл Кафедрального собора.


Некоторые капеллы сами являются небольшими церквями.

Отдельным произведением искусства являются органы собора, украшенные росписью и резьбой. Их там два размещенных симметрично в боковых нефах ближе к алтарю.

Правый орган Кафедрального собораЗахоронения знатных граждан.


Там же около алтаря можно найти довольно редкие для Италии захоронения знатных граждан Вероны под полом церкви с их фамильными гербами. Обычно это делается стенах, что, впрочем, тут тоже есть.

Про античный фундамент я упоминал не просто так, вот и он. В зале капитула, в находящейся рядом церкви Святой Елены, часть пола вскрыта, и можно взглянуть на древнеримские мозаики. Это, правда, уже христианский период Римской империи, и тут находились алтарь и пресвитерия самого первого храма Вероны, датируемого IV веком.

Античные фундаменты под полом церкви Св. Елены.Купель


К Дуомо пристроена церковь Сан Джованни ин Фонте, ранее выполнявшая функции соборного баптистерия. Как уже писал, все баптистерии в Италии вполне логичным образом были посвящены Иоанну Крестителю. В центре обращает на себя внимание восьмиугольная купель высеченная из цельного куска веронского мрамора, добытого в каменоломнях Вальполичеллы. Да, там не только виноград выращивают и речотто производят. На каждой из восьми граней - рельеф с евангельским сюжетом.

По традиции мы не добрались до четвертого веронского собора Сан Фермо Маджоре. Но надо же хоть куда-то не попасть?

Арена и неделя оперы

Как я уже писал в заметках про первое посещение Вероны, в их античном Амфитеатре (Арена-ди-Верона) на регулярной основе проводят фестивали классической и современной музыки и устраивают оперные представления.

На этот наш заезд пришлась неделя итальянской классической оперы. Давали Аиду, Турандот, Мадам Батерфляй, Риголетто. Как раз для последнего устанавливали декорации, когда мы решили зайти в Амфитеатор.

Подготовка к Риголетто.Древние коридоры


Ну и что, что в третий раз? Руины древних цивилизаций мы любим, а тут еще ввосю шла подготовка к вечернему представлению. Взглянуть на все это было довольно интересно.  Тем более, руины весьма неплохо сохранились.

Площадь перед Амфитеатром была основательно заставлена декорациями ко всем этим операм.

Декорации к АидеДекорации к Мадам Батерфляй


Наблюдалось смешение эпох и географии. Древний Египет соседствовал с Японией и древность с относительной современностью.

Так же имела место расчлененка гигантских размеров - валялись огромные головы и руки

Чья-то гигантская головаЧья-то гигантская рука


Да и просто разнообразные кучи неидентифицируемых декораций оживляли окружающий пейзаж.

Кучи разных декорацийРазные декорации


Самое обидное, что билеты туда было взять вполне несложно. Но дети бы выдержали совсем недолго - и начало поздно по времени, и оперу мы на них еще не тестировали, а тут еще и на непонятном языке (хотя оно и на русском примерно так же в плане понимания). Да и сидеть бы пришлось, скорее всего, на античных каменных сидениях, поскольку места на креслах внизу идут за совсем другие деньги и в наш бюджет не вписываются. Правда, можно взять в прокат аутентичную античного вида подушку.

Как бы то ни было, представление на итальянском дети все же посмотрели. Правда, не в Вероне, а в нашей Лугане, на берегу озера. Там на небольшой сцене на набережной в один из дней для детей устроили бесплатное представление. Это была драматическая история про трех поросят (I tre porcellini): Тимми, Томми и Джими, которые занялись постройкой кастелло нуово, и на которых охотился лупо гриджио, чтобы сделать из них прошутто и панчетто. Дети были в восторге.

Вид с высоты птичьего полета

В Вероне есть несколько мест, откуда можно взглянуть на город сверху. Во-первых, это башня Ламберти на площади Трав (piazza delle Erbe). Во-вторых, это замок Сан Пьетро на левом берегу Адидже.

В этот раз на площади Трав мы оказались в исключительно редкий момент, когда там не было палаток торговцев, да и людей тоже. Обычно там весьма многолюдно и приходится проталкиваться среди тех, кто пытается в тех рядах купить китайский ширпотреб. А какие еще сувениры бывают?

Слева площадь в один из наших наших нынешних заходов, а справа, как там все было три года назад. Рынок работает, и на площади толпы народа.

Площадь травПлощадь Трав три года назад


Площадь весьма колоритна, и там есть на что взглянуть кроме башни Ламберти и примыкающего к ней палаццо делла Раджионе (дословно дворца Разума). Напротив нее находится узнаваемый по "гибеллинским" зубцам на крыше Домус Меркаторум (Domus Mercatorum - Дом купцов).

Дворец МаффеиВ одном из торцов вытянутой площади стоит дворец Маффеи со статуями Юпитера, Аполлона, Венеры, Минервы, Меркурия и Геркулеса, украшающими балюстраду. Слева от дворца можно видеть башню XIV века с часами, благодаря которым она известна как часовая башня. Зубцы там пристроили в XVII веке, и как на Доме купцов - это "гибеллинские" зубы, а не более распространенные на севере привычные нам "ласточкины хвосты".

На башне Ламберти, кстати, тоже есть часы, но ее называют башней с колоколами. Неисповедимы пути городской топонимики. На башню мы поднимались, но за три года до этой поездки. Почему-то я решил, что лифт там за отдельные деньги, и мы забрались наверх пешком. Очень напрасно, а, главное, очень обидно, потому что это одна из немногих итальянских башен, где лифт вообще есть.

Виды, впрочем, не зависят от способа подъема. Кстати, музей в, находящемся там же палаццо делла Раджионе вполне приличный. Есть даже какая-то из поздних Композиций Кандинского. Во всяком случае была (музей два года назад ограбили). Мы тогда во всю попользовались веронской музейной картой и посетили все, что можно посетить (она более чем на 50% отбивается уже на Амфитеатре). Как уже писал выше, с ней имеет смысл пройтись по веронским соборам - там вход платный, а как минимум на четыре очень даже стоит взглянуть.

Вид с башни ЛамбертиВид с башни Ламберти


Еще одним местом в Вероне, куда мы хронически не добирались, был замок Сан-Пьетро. В момент, когда мы подходили к набережной Адижде, становилось ясно, что уже пора двигаться в сторону вокзала, а не лазать по холмам.

В этот раз столь острых ограничений по времени у нас не было, да и автобус заезжал в город почти к Амфитеатру. Поэтому ничто не помешало нам забраться на холм к палаццо Сан Пьетро. По старой привычке мы залезли туда по лестнице, так и не найдя нижней остановки фуникулера (а ведь я про него знал).

Впрочем подъем нельзя было назвать совсем уж тягостным. Все-таки это не узкая винтовая лестница в башне.  На одном из поворотов нам попалась на глаза прикрепленная к перилам чья-то окаменелая голова. К чему это, так и не выяснил.

Замок Сан ПьетроЛестница к замку Сан ПьетроЧья-то окаменелая голова


Поселения на холме, где сейчас стоит замок Сан Пьетро, появились задолго до возникновения на противоположном берегу города Вероны. Потом римляне основали там укрепленное поселение, а после этого на месте древнеримского храма построили церковь, посвященную Святому Петру. Она-то и дала современное название. Церковь и значительная часть укреплений были снесены Наполеоном, поэтому сейчас очень сложно догадаться, что когда-то здесь было оборонительное сооружение. Сам замок на вершине для посетителей недоступен, там сейчас ведутся рестоврационные работы, и, возможно, когда-нибудь в нем откроется музей.

Зато с обзорной площадки открываются отличные виды на Верону, Адидже и окрестные холмы.

Вид на Кафедральный соборВид на Адидже


Вид с Сан ПьетроВид с Сан Пьетро


Опять же, по той же старой привычке вниз мы спускались на фуникулере. Вопреки некоторым противоречивым сведениям в интернете он сейчас вполне работает. Нужно только пройти в левую сторону от подножия лестницы.

ФуникулерЛестница к Сан Пьетро


Около моста через Адижде нам повстречалась очередная цепочка, увешанная замочками.

Очередная цепочка с замочкамиВид с моста около Сан Пьетро


Итальянцы с этим борются, и постепенно напасть сходит на нет, но в городе Ромео и Джульеты всегда найдутся те, кто захочет пристроить припасенный замочек хоть куда-нибудь.

Ромео и Джульета

Печальнее нет повести на свете,
Как повесть о Ромео и Джульетте.
Вильям Шекспир

Будучи упомянута у Шеспира в Ромео и Джульете, Верона внезапно стала необычайно популярна. Почему так случилось, до сих пор загадка. Например, Венеция является местом действия у Шекспира как минимум дважды в Отелло и в Венецианском купце. При этом дом Дездемоны там еще найти надо, а мимо дома Джульеты вы не промахнетесь - плотная толпа тут еще за квартал начинается. Впрочем, в Венецию люди и так ездят, а в Верону надо было чем-то заманивать. Теперь, когда и без того известно, что в Вероне есть на что взглянуть, давать задний ход стало поздно.

Бюст ШекспираГостиница Ромео и Джульета


Имена влюбленных нещадно эксплуатируются. Гостиница Ромео и Джульета (на этой самой кровати...), аптека Ромео и Джульета (основатель нашей аптечной сети сварил то самое зелье...), пицца Ромео и Джульета с бараниной и перепелиными яйцами, сексшопы (ну тут и так все понятно).

Стоит ли удивляться, что веронский аэропорт носит имя Гая Валерия Катулла? А вот нефиг! Ромео и Джульета - вымышленные персонажи, а Катулл - земляк, древнеримский поэт, родившийся в Сирмионе. Как и многие великие поэты он обличал тиранов, олицетворением которых для него являлся Юлий Цезарь. Данте, вморозивший Брута в последний девятый круг ада, его бы за это не одобрил. Впрочем, сейчас их имена вполне могут мирно соседствовать - напротив памятника Данте, может находиться отель Катулло. Жернова истории мелют мелко.

Улица Капелло

На улице Каппелло, начинающейся от площади Трав, помимо дома Джульетты с известным балкончиком, есть и другие достопримечательности. В одном месте наше внимание привлек белый медведь на балконе.

Превед, Медвед!Голубь


Вполне возможно, что это чья-то исталяция, в рамках какой-нибудь городской выставки, поскольку на другом балкончике около Святой Анастасии мы видели голубя в похожем стиле.

Памятник Эмилио СальгариРядом с медведем находится городская библиотека, перед которой установлен памятник уроженцу Вероны писателю Эмилио Сальгари работы веронского же скульптора Сергио Пасетто.

Эмилио Сальгари закончил мореходное училище и собирался стать капитаном дальнего плаванья, но не прошел по конкурсу. Свои мечты о путешествиях он реализовал в своих приключенческих рассказах и романах в духе Жюля Верна, Фенимора Купера и Рафаэля Сабатини. Для своего времени он был весьма известным писателем, правда, в основном, в романоязычных Италии, Испании и Португалии и при этом писателем весьма плодовитым - за свою жизнь он стал автором более 200 рассказов и романов. Правда, несмотря на популярность и большие тиражи, Сальгари всю жизнь испытывал финансовые трудности. В итоге, раздавленный долгами и сопутствовавшими им семейными неурядицами в 1911 году он покончил с собой, вспоров себе живот и перерезав горло по обычаю японских самураев.

Сергио Пасетто, кстати, еще много где отметился. Например, в сквере перед перед Амфитеатром находится его работа на тему Ромео и Джульеты со сценами из пьесы.  Упоминавшийся выше бюст Шекспира там же около городских ворот тоже его работа.

Памятник на тему Ромео и ДжульетыРуины под мостовойРуины встроенные в дом


Дальше по улице Капелли в сторону Адидже вскрыта часть мостовой, чтобы открыть очередные древнеримские стены и фундаменты.  Впрочем, рядом даже ничего вскрывать не надо - сами прорываются сквозь мостовую. Горожане, правда не теряются и пристраивают к ним стены своих домов. Интересно, что делают с этими горожанами, когда они начинают шробить античный мрамор под проводку?

В эту поездку Верона порадовала необычными названиями улиц. Одно из них мы встретили недалеко от улицы Капелло. Видимо, в какой-то момент у веронцев иссякла фантазия относительно наименований, и переулок за церковью Святого Андрея назвали... Правильно! Переулком за церковью Святого Андрея.

Переулок За Святым АндреемПрадавал


Еще одно повстречалось рядом с городскими воротами около Амфитеатра. Там мы увидели чудесное название кафе-вкусняшечной: Прадавал. Для магазина было бы еще лучше. Впечатление не портит даже то, что Прадавал - это название площади.

- Ты где?
- На площади Прадавал.
- Я не спрашиваю что ты делаешь, я спрашиваю где находишься?

Бастионы

Еще одним местом, мимо которого мы стремительно проносились в прошлые годы, были веронские бастионы. Каждый раз по дороге к вокзалу мы глядели на них, вздыхали и в очередной раз завязывали узелок на память, что надо бы заглянуть туда в следующий раз. В одну из нынешних вылазок в Верону мы, наконец, это сделали.

Веронские БастионыВеронские Бастионы


Бастионы - это система укреплений вокруг города, в которой отразились четыре разных эпохи: период правления Скалигеров, от которого почти ничего не осталось (в основном сама линия по которой строились форты), венецианский период, когда укрепления приобрели современный вид, и сооружения которого сейчас в основном можно наблюдать в районе городского вокзала. Никаких кирпичных стен с зубцами в форме ласточкиных хвостов, сплошные земляные валы, со стеной у основания, защищающей от поползновений вражеской пехоты и кавалерии.

Веронские БастионыКрепостные ворота


Австрийцы, пришедшие в XIX веке уже практически ничего не реконструировали - к тому времени это уже была архаика, но они отметились в подземной части укреплений. В недрах валов сейчас находятся казематы, в которые можно попасть в одном из бастионов ближе к Сан Дзено (знать бы еще где именно).

Четвертая эпоха бастионов связана со второй мировой войной, когда своды казематов укрепили и устроили в них бомбоубежища для жителей окрестных кварталов. И еще где-то здесь есть немецкий бункер.

Со второй мировой связан памятник, который мы обнаружили, забравшись на ближайший к вокзалу бастион.  Это мемориал, посвященный дивизии Акви, и он относится к эпизоду второй мировой, известному как бойня дивизии Акви.

Памятник дивизии АквиПамятник дивизии Акви


После капитуляции и раздела Греции в 1941-году Италия занимала там часть материковой территории и несколько островов, в частности Корфу и Кефалинию, где собственно и размещалась упомянутая дивизия.

В 1943-м году итальянцы решили соскочить и, свергнув Муссолини, заключили перемирие с антигитлеровской коалицией. Гарнизоны на греческих островах оказались перед дилеммой: сдаться немцам, или оказать им сопротивление. Все это сопровождалось адским бардаком в управлении, отдачей противоречивых приказов и перекидыванием ответственности. Большинство итальянских частей в Греции по давней традиции сдалось, но дивизия Акуи решла вступить в бой с немецкими войсками. Итог был очевиден - оставшиеся без какой-либо поддержки гарнизоны были разгромлены превосходящими силами противника.

А дальше Гитлер, взбешенный таким поведением частей своего бывшего союзника, отдал личный приказ, что все виновные в "измене" должны быть расстреляны, который по мере прохождения к низовым звеньям трансформировался простое и понятное: "пленных не брать", что и было исполнено с немецкой педантичностью.

© Текст, фото: Виктор Колосов, 2017

Опубликовано: 09.11.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.