Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Обувь для похода. Фото с сайта idemvpohod.com

Бродяга в известной песне не зря проклинал судьбу, путешествуя по степям Забайкалья. Вероятно, ему жали сапоги. Планируя трекинг по безлюдным местам, особое внимание следует уделять одежде и обуви.

сегодня

23 октября
Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию
Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию

23 октября 1814 года в Лондоне хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию – ринопластику по «индийскому» методу. Она прошла успешно, и когда он снял повязку через три дня после операции, воскликнул: «Бог мой, да это же нос!».

Карибский тест-драйв


Тюмень-Каракас-Маргарита. Приключения сеньора Поджепта

Венесуэла. Остров Маргарита Итак, апрель-май 2009 года, мы с товарищем летим в Венесуэлу... Собирались долететь до Каракаса и затем перелететь на какой-нибудь из островов Лос Рокес или Маргарита. Информации по Венесуэле не так уж и много даже в сети, и мы пытались предварительно проконсультироваться, списываясь и созваниваясь с теми еще немногими туристами, кто там уже побывал. Может быть, описание нашей поездки также кому-нибудь пригодится.

Так вот, путевки заранее мы специально не брали, все бронировали сами. Во-первых, судя по личному опыту, ничего о жизни страны, сидя в отеле, не поймешь, даже посещая какие-либо экскурсии и слушая гидов. Во-вторых, мы оба говорим по-английски и были уверены, что все основные вопросы — по жилью, питанию, обмену валюты, etc.. — можно решить, зная язык, самому.

Перелет

Летели мы Люфтганзой, они, кстати, сейчас часто распродажи устраивают. И лететь не так долго, если, к примеру, с США сравнивать. Из Москвы до Франкфурта два с полтиной лёту, но мы доперли, как по ветру, за два часа ровно.

Во Франкфурте, в терминале, есть куча дьюти-фришек, цены вполне приемлемые. Находишься там часа два, так что при желании можно успеть надудониться немецким пивом в аэропортовском кафе «Гёте», а потом остается всего около девяти часов лету до Каракаса. Уровень сервиса Люфтваффе, пардон, Люфтганзы, довольно высокий, летишь с комфортом, у каждого сенсорный телевизор с множеством фильмов (причем новинок), мультиков, концертов, радио. Что очень здорово при длительных перелетах. Плюс к тому вкусный обед, вино, бейлис, шоколад и т. д.

Стюардессы, в основном, фрау лет под сорок и выше, все хорошо выглядят и очень приветливые. Никакого сравнения с нашими заносчивыми красавицами из Ютейра, которые ходят всегда такие недовольные, будто их глотать заставили... Стюарды в Люфтганзе тоже заботливые, но, по слухам, в Люфтганзу чаще и охотней берут на должность стюардов геев... Может, потому и заботливые такие... Be careful, brother!!

В Каракас прилетели после обеда, в 4 часа местного времени, это на 9 часов позднее московского. По прилету, мы перешли по внутреннему переходу (по табличкам) из международного терминала в местный, решив купить билеты на острова Лос Рокес. В местном находится много касс различных авиакомпаний, но билетов на остров нигде не было, т. к. была пятница, а все тутошние аборигены также ломятся в уик-энд на острова. Зато вопрос с валютой решился мгновенно.

Деньги

Венесуэла. Остров Маргарита Распознав в нас иноземцев, нас окружила толпа местных Маугли с предложением обмена долларов на их боливары. Причем, если в Москве самый выгодный курс был лишь 1 к 3, а здесь сходу они дают 1 к 5. Но лучше торговаться 1 к 5,5. Займет чуть больше времени, но в итоге можно договориться. Курс в местном терминале выгоднее, чем в международном. Путем нехитрых арифметических вычислений я тут же вычислил, что, обменяв часть денег в Москве, я, увы, проканал около 300 баксов.

Впоследствии я понял, что не стоило на Родине даже заморачиваться по этому поводу — обменивают наличку тут все, и, практически, почти легально — официанты, владельцы магазинов, ресторанов, таксисты. Но могут возникнуть непонятки с картой, не во всех банкоматах можно снять баксы, а по официальному грабительскому государевому курсу они выдают боливары примерно 1 к 2.

Билет на Маргариту

Поменяв деньжищи, мы стали думать думу, что же дальше нам делать. Переть на ночлег в Каракас нам, естесно, не хотелось, город он, по отзывам, достаточно опасный, (banditos!), и мы решили лететь на Маргариту — самый большой остров Венесуэлы. Во всех кассах нам сказали, что билетов нет, но зато нарисовался какой-то плюгавенький аэропортовский носильщик и шепотом поведал, что у него есть френд в аэропорту, который обещает тикет-проблем уладить за смешные деньги.

После часовой беготни по кассам я был уже, как тот Герасим, на все согласен, и стал выяснять у этого жучка, что почём. Всё оказалось банально по-советски, и вот, (viva la socialisma!), заплатив в итоге ровно в два раза больше за билет (примерно 80 долларов вместо 40), мы уже летели над Карибским морем. Причем, этот пролаза отвел нас за билетами к киоску турфирмы, клерк которой принес билеты из кассы, где нам только что отказали. Лететь на Маргариту всего около получаса. Аэропорт на Маргарите находится в городе Порламар.

Кстати, нужно учитывать, что в Венесуэле помимо цены билета еще нужно платить ещё и аэропортовский сбор. На Маргариту — около 27 боливаров (около 10 долларов), при вылете из Каракаса домой — примерно 140 в боливарах.

Маргарита

Венесуэла. Остров МаргаритаМаргарита — это бьютифул айлэнд ин зэ Карибиэн си со всем набором экзотического тропического тюнинга, отсутствующего у нас в Тюмени: синее море, белый песок, пальмы, колибри, папайи, попугаи и т. п. — полный баунти. Открыт он был в 1498 году Христофором Бонифатьевичем Колумбом. Маргарита в переводе с испанского означает «жемчужина», и назвали его так по имени принцессы Маргариты Австрийской, якобы служившей Христофору предметом эротических грез во время его долгих трансатлантических загранпоездок.

Но, в отличие от своей носатой тезки-инфанты, которой с имечком явно польстили, остров полностью соответствует своему названию, являясь подлинной жемчужиной Карибов. На острове довольно безопасно, живет он, в основном, за счет туристов и отношение к ним как минимум от нейтрального до положительного. Причем любят всех, кто платит, независимо от нации. Почему-то у нас традиционно считается, что они не любят америкосов-гринго, а к русским отношение должно быть лучше. Ничего подобного, все у них ровно.

Первое время тебе льстит, когда на твои слова, что ты из России, следует громкий восхищенный возглас: «О! Руссо!!!??..» Но со временем понятно, что это просто особенности местной дикции. Точно также они при встрече с немцами они радостно вопят: «О!! Джёман!!...» Про нас они знают немного — Горбачев, Распутин, Шарапова... (Вэри, вэри секси мучача...). Утешает лишь то, что в ответ на такую чудовищную политическую безграмотность, мы тоже ни хрена о них не знаем — Чавес, Боливар (причем большинство уверено, что это конь), ну и что венесуэлки красивые.

Боливара своего они повсеместно уважают, несмотря на то, что когда-то сами отправили этого диктатора в отставку. В каждом городишке есть площадь с его бюстом, его же соответственно имени (его именем названа даже целая страна в Южной Америке — Боливия). Чавес же, to my surprisе, уже не пользуется былой популярностью. Нигде я не увидел сувениров с его изображением, которые мне заказывали его наиболее горячие сторонники в Тюмени. На рекламных щитах белым по красному большими буквами его девиз — Si! Но на заборах везде черной аэрозолькой написано — No, Chaves!

Венесуэла. Остров МаргаритаПричем своей нелюбви они особо и не скрывают. В Венесуэле восемь национальных каналов и все они государственные. Поэтому, когда Чавес говорит свой очередной патриотический спич, (Вива Венесуэля! Стоп крисиса капиталисма!!), то все эти каналы показывают он-лайн его родимого. Все, у кого нет кабельного телевидения, выходят на улицу, громко его ругая. Как и речи Чавеса, эта ругань понятна без перевода и, по сути, сводится к одному краткому реноме: за$бал! Самое мягкое из ругательств, что я понял: Чавес — гёрлфренд Фиделя Кастро...

Я думаю такое отношение ещё и оттого, что за десять лет революции ничего для жителей острова не изменилось, работы как не было, так и нет. Для страны в 25 млн. человек судьба каких-то 250-300 тысяч островитян не так уж и важна. А в туристический сектор никто из иностранных инвесторов особо денег не вваливает по причине очевидной непредсказуемости правящего строя во главе с метисом в красной кумачовой рубахе.

Поэтому, невзирая на смены политических курсов, для островитян ничего особо не меняется. И даже мировой кризис сильно не влияет. 70% населения Венесуэлы и так живет за чертой бедности. Поэтому они что до кризиса были голодранцы, что после него... Хуже жить уже невозможно, лучше пока, видимо, не получается...

Язык

При общении в магазинах, кафе, ресторанах особых проблем не возникает. Очень часто находится кто-нибудь, кто говорит по-английски, особенно из молодежи. В крайнем случае, можно смело переходить на международно-невербальное общение, используя руки и мимику (мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан...). Немного труднее с таксистами — они никакого языка, кроме родного испанского, не признают (как и наши бомбилы кроме русского), но если у вас есть карта острова и часы, то все можно согласовать. Клиентов у них немного, они отвезут Вас на любой пляж и заберут оттуда через несколько часов. Правда, придется приготовиться к тому, что нажатия на педаль газа полностью совпадают с ритмом песни, играющей в данный момент времени по радио...

Проблема еще и в том, что их автомобили — это автоговнище, собранное на острове за последние сотню лет. Хлам, примерно как в фильме «Водный мир» с Кестнером... И гоняют на них местные шоферюги так, как будто бы у них внезапно закончились все лекарства... но про это чуть позже...

Жилье

Поселились мы в районе Juan Griego. Кстати, вышеупомянутый Симон Боливар высаживался в этом порту в 1816 году. В Lonely planet Juan Griego отрекомендован как район со сравнительно недорогими ценами на жилье. Цены на жилье здесь, действительно, бешенно-низкие после тюменских. Хозяин ресторана «Лос туканос» сдавал комнаты (9 номеров), и за снятый нами номер этот рвач Франциско бессовестно запросил с нас за сутки аж 290 рублей с человека на наши деньги! Сердце начинает радостно биться от таких расценок.

Номер был двухместный, с кондиционером, телевизором и прочими удобствами, каких до сих пор нет в сочинских сарайках. Немного шокируют только местные тараканы, они по сравнению с нашими размером чуть ли не с кошку. Но к ним быстро привыкаешь, они безобидные. Спустя неделю я даже раскрасил одного зубной пастой.

Венесуэла. Остров МаргаритаВенесуэла. Остров Маргарита


Кроме дешевизны, место, где мы жили, было удивительно красивое. Где-то метров 120 от моря, и когда сидишь на террасе ресторана, то можно любоваться на небольшой бело-синий маяк у моря, пальмы на берегу бухты, окружённой горами, на рыбачьи лодки, на взлетающих с этих лодок бурых пеликанов. Пеликаны пасутся здесь целый день, но особенно в часы, когда приплывают с уловом рыбаки — те бросают им мелочевку. Видимо, люди тоже довольны, что у них живут эти птицы. А закаты в этой бухте просто потрясающие. Ничего подобного я раньше не видел. Солнце садилось в море, и в течение нескольких минут все вокруг окрашивалось в какие-то нереально красивущие цвета. И все это видно в конце нашей поразительно живописной улицы с разноцветными домами...

Достопримечательности

Архитектура Венесуэлы (в особенности фасады домишек) заслуживает отдельного упоминания. Здания в основном одно- или двухэтажные и всегда украшенные какой-нибудь балюстрадой, красивым балконом или оригинальным забором с гербом дома. Таких живых красок я не видел ни в Европе, ни в Африке, ни в Северной Америке. Все дома очень яркие — синие, желтые, красные, зеленые, бордовые, розовые...

Улицы похожи на репродукции Ван Гога. Невозможно встретить рядом дома одного цвета, все они раскрашены в несколько цветов. Сначала эта цветовая эклектика выглядит достаточно необычно и немного пугающе. Но к этому быстро привыкаешь, и после серых тюменских коробок смотрится все очень позитивно и празднично. Бордюры вдоль дорог ярко-желтые. Хотя сами дороги порой напоминают лунный ландшафт — до того они местами убитые...

Автомобили

Венесуэла. Остров Маргарита. АвтомобилиПод стать дорогам и сам автопарк на острове. Некоторым машинам лет по 60-70. То есть это автомобили с 30-х годов прошлого века... Главным образом американцы, конечно. Но марку некоторых машин просто невозможно определить — они собраны из нескольких автомобилей. Значка впереди часто нет, видимо, местные киндеры их скручивают. Но водители по поводу этого сильно не грузятся.

Проявив дьявольскую смекалку и немалый дизайнерский вкус, они малюют значок краской либо фломиком на том месте, где он был. Есть и люксовая комплектация: значок рисуется на кусочке фанеры или железяки, после чего победно прихерачивается на место уворованного. Вообще, рассказывать про чей-то один автомобиль на острове — это значит просто кровно обидеть других водителей. Здесь каждый — личность. Чего стоят только тонировки местных авто!

Тут и декорирование лобовухи гигантскими наклейками TAXI в шахматном порядке, и игривые шторки-рюхи в сельском стиле из газет по периметру всех стекол, но топ-фишка — это полное и глухое зазеркаливание всех стёкол автомобиля (видимо, добрался гламур). Лишь для глаз оставляется небольшое окошко, подобно смотровой щели в танке. Когда такой гонсалес едет навстречу, то пара блестящих черных глаз, торчащих в этой щели, оказывает на вас просто гипнотически-завораживающее действие.

Новые автомобили в Венесуэле стоят дорого — примерно 30000 боливаров (около 6000 долларов). Владельцу какого-нибудь ниссана конца 90-х будет завидовать вся улица. После понтовой Тюмени, где машина — это наше всё, контраст довольно резкий. Поневоле задумываешься, что жить можно гораздо проще. Не зря крупные межнациональные корпорации проводят семинары в таких беднейших странах, как Эфиопия или Камерун. Люди приезжают оттуда совершенно другими, без лишнего пафоса, а многое для них становится просто смешным и ненужным. Хотя, наверное, это сложно объяснить в Тюмени, где каждый второй едет по улицам на джипе, с видом человека, прилетевшего в Куршавель на личном самолете.

Несмотря на столь почтенный возраст средств передвижения, местные носятся на них, как совы над просекой. Наши тюменские рейсеры — просто дети по сравнению с ними. Очень напоминает Каир. Финны наверняка бы охарактеризовали бы местную манеру езды как «отсень неэкономиснюю». Газ — тормоз, газ — тормоз. Пешеходов тут пропускают неохотно. Пассажиры ездят, стоя в кузовах пикапов, совсем маленькие детишки для пущей безопасности сидят впереди на коленях у водителя — папы или мамы.

Ремни полностью игнорируются, у многих они просто обрезаны. Местных гаишников я видел лишь один раз, возле аэропорта. Зато несколько раз наблюдал картину, как у ресторана останавливалось авто, вылезал уже изрядно поддатый водитель, подходил к ресторанной стойке, выпивал еще пива, затем, также покачиваясь, садился в машину и отъезжал, сигналя хозяину на прощанье.

При подъезде к перекрестку все начинают сигналить, видимо, напоминая другим водителям, где они находятся и кто в городе главный. Шум стоит постоянный. Музыка играет почти у всех на полную мощность. За неимением магнитофона принято звонко петь самому, либо что-то затейливо высвистывать. Ехать в тишине молча, не здороваясь громко со всеми прохожими, по меньшей мере, моветон. Несколько раз видел машины, на которых установлено что-то вроде сирены, издающей заунывный повторяющийся музыкальный такт, прерывающийся лишь раз в несколько минут криком из динамиков — «Лос Фантасма!!!», и снова тот же звук сирены. Даже продавцы местных лепешек Касон катят свои тележки под музыку. Почему-то любимая их мелодия — наша «Катюша».

В первый вечер на Маргарите я даже обрадовался, решив, что нам повезло, и мы попали на день города. Множество машин украшено флагами, музыка со всех сторон. Огромные колонки просто кладутся в багажник, а если не входят, то впихиваются на задние сиденья. Причем при разговорах звук тише никто не делает, все стараются переорать музыку. Впоследствии я понял, что это был обычный пятничный вечер. Просто делать неча. Вот они и гонзают по району взад и вперед, благо, что горючка у них халявная. Остальные жители активно глазеют на них, сидя вечерами по ресторанам, барам, кафешкам или просто на заборах.

© Фото автора

 

Опубликовано: 10.09.2012
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (1)


КМ
4 года назад

Re: Карибский тест-драйв

Полный восторг от чтения! Такая легкая манера рассказа! Побывать скорее всего не удастся, но впечатление, что это я там была Спасибо!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.