Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Биометрия на визу. Фото с сайта www.travel.ru

Благодаря современным технологиям стал более совершенным и простым процесс идентификации человека при предоставлении права на въезд в страны Шенгена.

сегодня

28 марта
День начала печальной истории рабства внутри Африки
День начала истории рабства внутри Африки

28 марта 1658 года – день начала печальной истории рабства внутри Африки. В этот день парусник «Амерсфоорт» Голландской Ост-Индской компании с «грузом» чернокожих рабов бросил якорь в бухте Тейбл-Бей.

Удивительные Пещеры Бату


Из цикла «Мы едем, едем, едем в далекие края…» Часть 14

7 день, 09 апреля 2008 г. — среда, Куала-Лумпур

Приняв душ и переодевшись, мы планируем съездить сегодня в пещеры Бату, которые позиционируются как один из самых интересных аттракционов для туристов.

Куала-Лумпур. Крытый рынок Pettaling


Мы проделываем то же путь, что и утром, только минуя станцию монорельса, идем через Чайна-таун и крытый рынок Pettaling. Меняем деньги и около Bangkok Bank находим остановку автобуса № 11, который и повезет нас к пещерам. Проезд стоит 2 RM (16 руб.), нам дают билетики, и мы занимаем места в кондиционированном автобусе.

Этот самый автобусный кондиционер сыграет злую шутку с Валей, к вечеру у нее поднялась температура и начало болеть горло. Чтобы закрыть эту тему, скажу, что ударной дозой лекарств нам удается поставить Валю быстро на ноги. Мы еще не успели отъехать с конечной остановки в 15.00, как хлынул обильный тропический ливень. На остановках входят и выходят местные жители, среди женской половины нет ни одой без платка.

Малайзия считается мусульманской страной, однако мусульман там менее 30% и по-настоящему мусульманскими являются северо-восточные штаты, где даже выходной не в воскресенье, а в пятницу. Мусульманство в Малайзии не такое строгое, как на Ближнем Востоке, «неагрессивное» по отношению к немусульманам.

В окно мы наблюдаем простую жизнь города. Здесь часто соседствует нищета и роскошь, ведется хаотичная застройка. Монорельсовая дорога и многоуровневые транспортные развязки, обилие мотоциклов и кое-где автомобильные пробки — все это сегодняшний Сингапур. Проехав за 40 минут расстояние в 13 километров от центра города, видим большую гору и красивые ворота, ведущие к ней. Спрашивать не надо, и так понятно, что мы приехали к пещерам Бату.

Куала-Лумпур. Пещеры БатуКуала-Лумпур. Пещеры Бату


К входу в систему известняковых пещер ведет широкая лестница. На небе снова жарит солнце, и мы проходим на территорию комплекса, которую, как справедливо сказано в путеводителе, оккупировали обезьяны, выпрашивающие у туристов и паломников подачки. Прямо у входных ворот пара таких приматов потрошила помойку, непредусмотрительно открытую для их набегов.

Куала-Лумпур. Пещеры БатуНа огромной площади находится несколько храмов, один из которых посвящен Sri Subramaniaswamy. Как и все индуистские храмы, он богато декорирован разноцветными фигурами людей и животных. На углу крыши, рядом с фигуркой священной коровы сидит пузатый индус, а в нишах миниатюрного храма на крыше — фигурки божеств: Ганеши с головой слона, многорукого Шивы и пр.

Прямо по курсу почти у входа на лестницу установлена огромная (действительно, огромная) фигура какого-то божества. Эта золоченая фигура одновременно и впечатляет и подавляет своими размерами. Что говорить о почти вертикальной лестнице, 262 ступени которой означают нелегкий путь наверх.

Все ступеньки окрашены поочередно в красный и белый цвета и пронумерованы. Сама лестница разделена перилами на три части, чтобы иметь возможность направлять людские потоки в дни празднеств. Я с ужасом смотрю на эту дорогу в небеса. Китайская стена отдыхает! Здесь тоже много обезьян, которые агрессивно скалятся на нас, понимая, что им ничего не перепадет.

Куала-Лумпур. Пещеры БатуВ свою очередь, имея печальный опыт на острове Слонов в Бомбее, мы только крепче прижимаем к себе фото- и видео-принадлежности. Потихоньку, с остановками на отдых и фотографирование, наконец достигаем конечной точки и попадаем в пещеру, которая скорее является большим гротом.

Здесь и находится храм, посвященный индуистскому богу Субраманье. Строительство храма состоялось в 1891 году. Это уникальное по красоте природное образование размером с огромный стадион и высотой с пятиэтажный дом представляет собой цепь огромных пещер, которые вода выдолбила в теле гор. Вход туда бесплатный, да и было бы грешно за такой мучительный подъем еще и деньги брать!

С потолка свисают сотни сталактитов. По углам и в углублениях стен — десятки индуистских алтарей, украшенных скульптурой и фресками, изображающих богов и героев индуистского пантеона: слоноголовые воины, шестирукие женщины, раскрашенные в яркие цвета обезьяны в полном вооружении средневекового воина.

С потолка капала вода, продолжая свою многовековую работу, было полутемно и сыро. Негромко играла индийская музыка, время от времени прерываемая колокольным звоном. Вертикально уходящие вверх стены грота заросли зеленым мхом, и если посмотреть вверх, то виден небольшой кусочек яркого неба. Ничего подобного таких размеров мы раньше не видели и однозначно скажу нисколько не пожалели о поездке сюда.

Куала-Лумпур. Пещеры БатуКуала-Лумпур. Пещеры Бату


Сейчас здесь не очень многолюдно, но в дни индийского праздника Тайпусам в честь сына Шивы, Субраманьи, здесь собирается до 800 000 верующих. Этот обряд, связанный с самобичеванием и проколами на теле, запрещен в Индии, но здесь в Куала-Лумпуре он празднуется с особой пышностью.

Мы возвращаемся, и некоторое время стоим на верхней площадке покоренной нами вершины. Дорога вниз оказывается намного легче, а навстречу нам поднимаются другие люди, страждущие приобщиться к такому чуду чудесному. Неожиданно нас просят сфотографироваться с маленьким мальчиком. Нас это не удивляет после индийского Бомбея, где с Катей (белокожей и длинноволосой) многие хотели сфотографироваться.

Интересуемся, откуда эта семья и узнаем, что из Янгуна. О, Янгун! О, Шведагон! Мы полны восторженных воспоминаний о стране Мьянма, и сообщаем об этом нашим случайным знакомым. Упитанный мальчик спокойно позирует отцу-фотографу и нам. Похоже, это семья с достатком, раз смогла себе позволить такую поездку и иметь фотоаппарат. Где они сейчас, что с ними после урагана, пронесшегося недавно над их страной?

В путеводителе описывается несколько пещер, и мы обходим территорию в попытке их найти. Мы с Катей устали и позволяем Вале одной обойти здешние многочисленные алтари. Доходим до крайней точки территории, которая уже упирается в гору. Перед нами огромная статуя Ханумана — царя обезьян, он выкрашен в зеленый цвет и имеет устрашающее выражение лица. Да и это неудивительно, так как:

Хануман — вождь обезьян, сын бога ветра Ваю и полубожественной женщины по имени Анджана. Хануман известен своими героическими деяниями в качестве помощника и преданного Рамы, подвиги его описаны в эпосе Рамаяна. Существует много легенд, в которых превозносятся его качества. Он считается полубогом и обладает сверхъестественной физической силой. Он способен менять облик по собственной воле и с помощью огромных прыжков преодолевать по воздуху огромные расстояния. Согласно эпосу, когда жена Рамы Сита была похищена демоном Раваной, Рама обратился за помощью именно к Хануману.

Снимать Ханумана спереди было нельзя, так как солнце светило прямо в экран, поэтому мы шутки ради засняли его с тыла. Эта фотография на удивление получилась хорошо. Поснимав еще разнообразных коров, выполненных в металле и камне, мы двинулись на выход. Навстречу нам вся закутанная в черный балахон (так, что даже глаз не видно) шла «мужняя жена».

Правда, на плече она несла вполне модную и современную сумку, а из-под развевающегося балахона было видно, что она одета в джинсы и кроссовки. Ведущий ее под руку мужчина был не в пример ей вполне раздет в соответствии с климатическими условиями: белые шорты и спортивную футболку. В такие минуты понимаешь, что, может быть, эгоисты мужчины придумали для своих женщин такой наряд не из религиозных соображений, а из простой человеческой ревности?

На автобусе того же 11 маршрута мы возвращаемся к месту отправления и медленно идем через торговые ряды главной пешеходной (с навесом по всей длине) улице Чайна-тауна (Pettaling). Здесь достаточно узко и тесно, мы идем, заглядывая во все лавки, осматривая представленный товар. Кое-где задерживаемся, примеряя одежду.

Набредаем на лавочку, торгующую трикотажными платьями. Трикотаж плотный, тягучий, а платья вечерние, простых и оригинальных фасонов. Цена красивого платья цикламенового цвета около 600 рублей, что безоговорочно заставляет меня купить его для дочери. Правда, после небольшого обмена sms и после примерки на Катю.

На перекрестке еще продают фрукты (виноград, яблоки, мандарины и манго), продают поштучно. Размер, форма и цена у всех продавцов разная. Мы берем 6 штук манго за 10RM (80 руб.) на двоих. Вечер вкушения сладостного плода нам обеспечен.

В Куала-Лумпуре легко ориентироваться по карте, главное получить хорошую и подробную карту. Делать крюк и идти через пешеходный мост нам не хотелось, и мы, было, рванули через газон, пытаясь перейти дорогу. Через 5 минут мы поняли тщетность своей попытки: беспрерывный поток машин, да еще при вечернем освещении создавал реальную угрозу жизни. Пришлось возвращаться и идти цивильным путем.

Спали мы, что называется, «без задних ног» от усталости.

Хания, 2015 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 24.07.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.