Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Летний отдых для малышей

Ребенок утяжеляет багаж как минимум на пять собственных масс. Просто удивительно, как много надо такому маленькому существу. Хорошо, что теперь практически во всем мире можно купить привычные товары.

сегодня

28 июля
Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике
Впервые использованы отпечатки пальцев

28 июля 1858 года отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике. Вильям Гершель, служивший в Индии в 1853-1878 годах, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска.

Солончак Уюни и трек Мария Йоко


Из цикла «Жара и холод: туда и обратно». Часть 2

Уюни — неожиданно довольно большой и довольно чистенький городишко, даже с парком. Пара центральных улиц рябит вывесками туристических компаний. Стандартное штатное расписание такого туроператора состоит из 2-х человек: менеджер и гид / водитель... Потихоньку нахожу и знакомлюсь с остальными членами своей группы — пара из Штатов, пара из Швеции и девушка из Англии.

Наконец прибывает и наш гид, извиняется, мол, автобус без конца ломался. Ну и что, у всех ломался, амиго. Ищем название агентства, где заказана наша поездка. Зачем нужно гнать гида из Ла Паса, если все равно подряжаем местных, поначалу возникла мысль. А вот затем. В офисе (в 1 комнату) искомой фирмы наш порыв охлаждает какая-то дородная сеньора.

«Дико извиняюсь, но хозяина фирмы куда-то только что увели полицейские. Если нужно, конечно, другого водителя я вам найду. Но заплатить придется по новой.» Вот это разводилово. Но ничего, гид сначала препирается сам, потом звонит своему начальству. Не знаю, какие аргументы там приводило начальство, но в итоге посерьезневшая тетка возвращает гиду мобильник со словами: «Ну хорошо, водитель за мой счет...»

Уюни. ПаровозыУюни. Солончак


Первая остановка в нашем 3-дневном автопробеге — свалка паровозов. Постапокалиптическая просто картина — посреди пустыни 2 железнодорожные линии, заставленные ржавыми паровозами и прочей ж/д техникой разной степени разукомплектованности. Где еще увидишь паровоз в разрезе...

Вторая остановка — сам солончак Уюни. Напоминает замерзшее большое озеро, окруженное невысокими безжизненными горами. Соль местами собрана в аккуратные небольшие конусы. Имеются две достопримечательности — отель/ музей из соляных блоков и небольшой каменистый остров, покрытый громадными суховатыми кактусами.

В музее можно поесть, на острове — полазить... Наиболее эффектно солончак выглядит на закате, когда садящееся солнце причудливо окрашивает солевой панцирь, подчеркивая его затейливый рельеф. Впечатляющее зрелище...

Соляной музей в УюниУюни. Остров кактусов


Для ночевки туристам предлагается группа примитивных сарайчиков из все той же соли. Только крыша из сотрясаемых ветром пластмассовых щитов. Имеется несколько крошечных окошек. В одно стекло, разумеется. Впрочем, часть окон забита. Пол засыпан соляными гранулами, что, может, и экзотично, но не слишком удобно. Вся эта конструкция защищает только от ветра, естественно. А так холодно даже в пуховике. Размещаются все вместе, мужчины, женщины, туалетная комната тоже одна на всех. В общем, то, что называется basic accommodation...

После неубедительного завтрака продолжаем движение. Соляное покрытие постепенно сменяет какая-то серая грязь. Большей частью она только сверху расквашена, но возможны варианты. Круизер какого-то любителя срезать сел правыми колесами и привет. Кое-как вытолкали общими усилиями, подложив резиновые коврики под колеса...

Недалеко от небольшого приземистого поселка имеется раскопанное доисторическое кладбище. Покойники помещались внутри слепленных из чего-то шарообразных коконов. Сейчас эти конструкции полуразрушены, и останки выставлены на всеобщее обозрение...

ВулканФламинго в Уюни

Остановка у кратера развалившегося вулкана. В отдалении дымится вулкан пока еще целый...


Пошли озера с фламинго. Каждое следующее озеро больше предыдущего. Соответственно, растет и число обитателей. На лагуне Колорадо фламинго вдали сливаются в сплошную розовую полосу. Такие забавные, так смешно пощелкивают...

Лагуна КолорадоУтро в Уюни


Ночевка, аналогичная по уровню сервиса предыдущей...

Весь день мечемся по пустыне. Дымящиеся серные ямы, горячий источник с маленьким мелким бассейном прямо у дороги, еще озера и горы. В Уюни возвращаемся уже в сумерках. И с облегчением разминаем затекшие ноги...

В ожидании автобуса с гидом и англичанкой не без труда находим место, где можно было бы подкрепиться. Внешне кафешка выглядит неплохо, но приносят что-то совсем уж малосъедобное. Гид спрашивает англичанку, умеет ли она готовить. «Я, что, похожа на человека, которому нечем заняться?» — обижается та.

Гид объясняет, мол, любой уважающий себя боливиец ест не менее пяти раз в день, поэтому у женщины со слабой кулинарной подготовкой очень мало шансов найти свою вторую половинку... Обратно автобус уже обычный, и это даже лучше. Поскольку он делает несколько остановок, где можно размяться, освежиться, хлебнуть горяченького чайку...

Очередная активность — трек Мария Йоко (Maria Lloco). Что я и говорю своему гиду, когда мы трясемся с ним в машине по дороге на исходную. Это оказывается для него неприятным сюрпризом: «Да? А я думал, Кордильера Реал. Ну, ничего, сейчас узнаем дорогу.» И звонит в офис с просьбой зачитать ему маршрут... Схема та же, что и в предыдущем треке. Добираемся до затерянной в горах деревушки, ангажируем погонщика с парой голов вьючной силы, в этот раз мул и ослик, и вперед. Ну, в смысле вверх...

На перевале


Выглядит все это следующим образом. Местность напоминает букву Ш, только ножек больше. Основание буквы — это главный хребет с заснеженными шеститысячниками, вертикальные палочки — складки предгорий, между которыми укрываются небольшие каменистые долины с мелкими речушками. Почти каждая такая долина заканчивается ледниковым озером, чаще всего голубым или серым, но иногда лазоревым или салатовым.

На противоположной стороне, где горы постепенно сходят на нет, озер намного больше, местами все ими утыкано, но выглядят они уже не столь живописно. Маршрут проходит как бы поперек ножек буквы. Подъем, спуск в долину, следование к очередному леднику с озером, возвращение назад вдоль соседнего склона, новый перевал, новый спуск.

Трек Мария Йоко. Типичная долинаТрек Мария Йоко. Спуск в долину


Сам хребет — камни и снег, это понятно, а вот примыкающие склоны, как не странно, покрыты сероватой почвой до самого верха. Трава уже не растет, а все равно идешь по земле. В отличие от перуанских треков, где ходишь больше по долинам и видишь шеститысячники в некотором отдалении, здесь оказываешься прямо у ледников, то есть каждую гору можно буквально руками потрогать.

Другое отличие — в горах пустынно. Народ только в районе базового лагеря Кондоири попадался, да на леднике Гуаяны Потоси несколько человек тренировалось. Зато лам и альпак не сосчитать, все ими вытоптано и загажено. Любопытные такие, стоит из-за поворота показаться, сразу все на тебя уставляются. Побаиваются, но не убегают...

Горное озероГорное селение


Ослик попался исключительно пронырливый, траву у мула прямо из-под носа выхватывал. С местными обитателями у него, правда, такой фокус не прошел. Толстый черный альпак так в бок ему заделал, что ослика в момент сдуло... В принципе, трек несложный, перевалы, хотя и достаточно высокие 4700 — 5200 м, причем иногда по паре в день, но сами подъемы по большей части невелики — на 300-500 м, залезаешь даже без перекуров. Единственное, уж очень сильный и холодный ветер. Утром только тихо, а так все продувается им насквозь.

Если ветер поднялся, сразу можно перчатки и шапку одевать. Особенно некомфортно было за ужином. За день разогреешься, а тут, как солнце только спрячется, температура сразу резко падает, с камешка просто сдувает, вдобавок при еде мерзнешь еще сильнее. В общем, трясет даже в пуховике. Только и думаешь, побыстрее бы в спальник забраться.

Зима в предгорьяхВид на Уайана Потоси


За ночь в бутылке воды, стоящей в палатке, приличной толщины ледышка образуется. Один раз к вечеру какой-то циклон видно нашел, ветер стих, небо затянуло, и крупный снег повалил. Так аж жарко стало. Решил, что надо пользоваться моментом, и оперативно помылся в речке...

Незнание гидом маршрута в итоге все же сказывается, самое интересное озеро — лагуна Конгелада — так и остается за кадром, гид не знает к нему дороги. Видел только издалека. Вторую достопримечательность — ледниковое озеро Гуаяны Потоси со стороны какого-то древнего канала, весьма любопытная, кстати, конструкция, — нахожу я сам. Гид до последнего спорит со мной, мол, да нет там никакого озера, мало ли что ты читал.

Ледниковое озероВид на гору Уайана Потоси со стороны базового лагеря


В итоге, озеро, естественно, находится, зеленоватое такое, ледник нескольких метров до него не дотягивается. Гид радуется как ребенок, бегает с фотоаппаратом по берегу. Обалдеть, говорит, на саму гору только в этом году уже шесть раз поднимался, а что такая красота находится под боком, и не догадывался.

Действительно, обалдеть, кто кому здесь деньги платит... В общем, в Андах я уже бывал не раз, но впервые они произвели такое величественное, суровое, даже где-то недружественное впечатление. Красиво, но ты здесь лишний...

© Фото: Владислав

Опубликовано: 24.04.2014
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.