Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Советы начинающим велотуристам. Фото с сайта eco-turizm

Велотуризм – активно развивающееся направление. Это жажда новых ощущений, чувство наслаждения от единения с природой и конечно же любимый велосипед.

сегодня

20 сентября
День независимости Южной Осетии
День независимости Южной Осетии

20 сентября – День независимости Южной Осетии. В этот день в стране проходит возложение венков и гирлянд Славы к памятникам погибших, проходят праздничные демонстрации, концерты, спортивные соревнования.

Сен-Мало и его окрестности


Из цикла «2000 километров на автомобиле по Франции». Часть 2

День пятый

«Мне этот бой не забыть никогда...»
Вл. Высоцкий

Де ВилльУтро. Дождь. Рассчитавшись за гостиницу, пошел за машиной в находящийся поблизости подземный гараж. Выезд— совсем не там, где заезд, и я, выехав на волю, совершенно не понял, где очутился. Пришлось поблуждать. У гостиницы даже невозможно припарковаться. Полиция гоняет, либо штрафы сумасшедшие — 35-75 евро! Такие же сволочи, но в кустах, правда, не сидят. И взяток, по всей видимости, не берут (а кто бы им давал?!!!!!). Во всяком случае, не просят.

Дороги во Франции замечательные. А чего бы им не быть такими, если с самого начала они были сделаны на совесть, ничего не было украдено, технология укладки неукоснительно соблюдалась, если по ним никогда не ездят гусеничные трактора, и если (а это самое главное) там практически нет снега! Вода не попадает в трещины (их нет) и не рвет асфальт на куски, замерзая (не замерзает).

Разметка идеальная, поэтому даже ночью ездить одно удовольствие. Указателей много, они дублируются. Вот если были бы еще на русском языке, то лучшего и пожелать нельзя. Хотя сначала мы не знали одной особенности, из-за чего прилично блуданули при переезде в Сен Мало. Дело в том, что прямых перекрестков за городом на дорогах практически нет, а на кругах, кроме конкретных названий населенных пунктов, часто встречается надпись, означающая что-то вроде «Основные направления».

И вот ты едешь по дороге, видишь щит, извещающий тебя, что до такого-то города осталось столько-то километров, и далее подъезжаешь к кругу, от которого отходит еще штук пять дорог, на каждую указывают по несколько стрелок с длинными французскими названиями, а куда ехать, не знаешь. Потому что твой пункт назначения скрыт в этой надписи — «Основные направления». Вот когда мы это поняли, всё пошло по-другому.

Собирающиеся путешествовать, прислушайтесь!!!

Скоростной режим: 50 км в час в населенном пункте, на дорогах местного значения — 90 км в час, на национальных — 110, на автомагистралях — 130. При дожде на шоссе на 20 км в час меньше. Как и во всей Европе, люди не превышают разрешенную скорость больше, чем на 10 км в час, не ездят по обочинам (тем более, что на обочине газон), не подрезают, не обгоняют по встречке и всегда готовы помочь. Если ты включил «аварийку» и поднял руку, то остановится первая (!!!) машина.

Забегая вперед, скажу, что проехав по Франции около 2000 км, мы не видели НИ ОДНОЙ АВАРИИ!

Итак, наш путь лежал в город Сен-Мало, лежащий к западу от Парижа на берегах Ла-Манша. К проливу выехали в городке Де Вилль — красивый небольшой городок, известный тем, что именно тут культовый французский режиссер Клод Лелюш снимал фильм «Мужчина и женщина» («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах в 1966 году), ставшим одним из самых кассовых в истории мирового кино. Я смотрел на обнажившийся при отливе песок, по которому гуляли герои фильма, а в голове звучала мелодия: «Па-да-ба паба-даба-да, Па-да-ба паба-даба-да...»

У причала сотни дорогущих яхт, дорогие гостиницы. Снимаю на видео и комментирую:
— Сегодня мы намерены выйти в открытое море на нашей замечательной яхте.
Ору:
— Капитан, яхта готова?!!!
— Йес, сэр!!!

Попили кофейку тут же в небольшой кафешке и рванули дальше. Да не туда. И уже почти доехали до другого кинематографического городка — Шербурга. Помните «Шербургские зонтики»? Развернулись и, вместо того, чтобы срезать угол и через Сен Ло выскочить на нужную 84-ю трассу, вернулись в Коен. Итог — километров 150 коту под хвост. В Сен-Мало приехали в 10 вечера. Темно. На улицах ни одного человека, спросить не у кого. Сначала нашли гостиницу наших друзей, и уже оттуда позвонили в свою и предупредили, что мы всё-таки приедем.

Наша гостиница называется Ferry. И находится рядом с портом. С рыбным. Рыбой воняет на всю округу. Подъезжаем. Никто не встречает. Но, так как мы знаем номер комнаты, то я иду прямо туда и обнаруживаю ключ в дверях. Комнатенка под крышей, жуткая, с мансардным окном, с радугой, нарисованной на стене, видимо, пьяным нехудожником. В радуге шесть цветов — голубого цвета нет. Тусклый свет, затхлый воздух в комнате, а за бортом рыбный.

Завершает картину скрипящая и зашарпанная дверь. Чудится, что вот-вот попугай заорет «Пиастры!!» и в дверь раздастся стук деревянной ноги Джона Сильвера. Забегая вперед, замечу, что встретив наутро хозяйку отеля и пожаловавшись на наш «пиратский» номер, мы тут же получили другой — светлый, чистый, с окнами во дворик, а, значит, можно спать с открытым окном, не опасаясь шума рано начинающего работать порта.

День шестой

Сен-Мало (автор фото автору статьи, к сожалению, неизвестен)Сен-Мало (Saint-Malo) — город в Бретани, на берегу пролива Ла-Манш (La-Mache). Вплоть до XIV века город оставался независимым городом, жившим под девизом: «Не французы, не бретонцы, а малуанцы». Затем при Карле VI город перешёл под юрисдикцию французской короны в подчинение французскому королю Карлу VI.

В противовес Лазурному берегу (Ницца...), побережье северной Бретани называют Изумрудным берегом из-за прозрачно-изумрудных вод Атлантики. В средние века — центр работорговли и пиратская вотчина. Во Франции пираты назывались корсарами, в Англии — приватирами (есть у меня подозрение, что проведенная у нас приватизация непосредственнейшим образом связана с этим словом).

Сен-Мало состоит из нескольких обособленных районов, ранее считавшимися отдельными городками. Один из них — непосредственно Сен-Мало. Расположен на берегу за крепостной стеной, высоченной и очень широкой — две легковушки разъехались бы без проблем. Прогулялись по стене, посмотрели на город сверху.

Город сегодня выглядит как и 200, и 300, и 400 лет назад. Между тем, во время Второй мировой войны он сильно пострадал. Дело в том, что после оккупации Франции немцы устроили в Сен-Мало базу подводных лодок, которые выполняя приказ гросс-адмирала Деница, топили всех, кто появлялся в водах Ла-Манша. Отсюда они совершали рейдерские походы на север и топили суда караванов PQ, направлявшиеся в Советский Союз.

 В граните Сен-МалоАнгличане не считались с историческими и архитектурными ценностями Сен-Мало и бомбили не только базы подлодок, но и, видимо, вспоминая про средневековые нападения корсаров на английские торговые корабли, и сам город.

После войны город был полностью восстановлен. Англичане вообще не церемонились и бомбили жилые кварталы и исторические памятники, была в этом целесообразность или нет. Брест, в бухте которого также располагалась база немецких подлодок, был практически стерт с лица земли.

Сувенирных лавок, магазинчиков, ресторанов и кафе в городе масса. Цены едва ли не выше, чем в Париже — курортный город. Основан он был еще в XII веке.

С Джоном СильверомС Робером СюркуфомВ средние века был центром работорговли и пиратства. Надо сказать, что корсары — это не просто морские пираты. Они имели государственную лицензию и при покровительстве государства совершали морские нападения на английские, испанские, португальские корабли, но не просто грабили, а, захватывая корабль, приводили его в порт и сдавали властям. После продажи груза, корсары получали свой процент.

А самым знаменитым корсаром Франции был Робер Сюркуф, не вздернутый на рее, а умерший в 1827 году в окружении почтенного семейства, имея офицерский чин, дворянское звание, а также высшую награду Франции — орден Почетного легиона. На крепостной стене ему установлен красивый бронзовый памятник. В одной руке у него корсарская сабля, другая указывает на Англию.

На крепостной стене есть памятник еще одному известному малуанцу — первооткрывателю Канады Жаку Кортье, считающемуся основателем Монреаля и Квебека. В Сен-Мало похоронен еще один знаменитый человек Франции — писатель и политический деятель Франсуа Огюст Шатобриан.

Вокруг города на живописных скалах выстроены старинные бастионы и форты. В один из них, форт «Националь», мы ходили прямо по дну Ла-Манша во время отлива. А самые большие в мире приливы и отливы, как утверждают путеводители, именно здесь, при этом в дни весеннего и осеннего равноденствия — наибольшие, когда вода поднимается на 15 метров, а максимальная скорость «сравнима со скоростью галопирующей лошади». Красиво сказано, черт побери!

При нас прилив начался часа в четыре дня. По чуть-чуть море стало приближаться к стенам города, и вот уже форты оказались полностью отрезанными от города. Скрылся под водой и огромный бассейн вместе с вышкой для ныряния. Здорово!!! Здесь неприменима задачка про трубы, из которых вода вливается в бассейн. Море само, без участия человека, меняет воду в бассейне!

Походив босичком по воде Ла-Манша (холодная, но после многочасового похода по каменным джунглям города — это песня!) стало понятно, что пора сматываться. Вода стала прибывать все сильнее и сильнее. К восьми вечера море уже бушевало, и волны, несмотря на волнорезы, с шумом разбивались о крепость. Разрушают-разрушают волны крепостные стены многие сотни лет и никак не разрушат — чудеса!

День седьмой

Канкаль. Отлив. Кораблики на пескеРадиальный выезд в Канкаль.

Канкаль — небольшой городок на север от Сен-Мало. Тоже на берегу пролива. Но такие они, эти маленькие, городки, аккуратненькие, такие чистенькие! И в каждом есть свой собор, как минимум XIV века с красивой площадью, памятниками, клумбами и под стриженной зеленью. Напротив собора в Канкале бронзовая композиция — две женщины промывают под струей воды устрицы.

Именно этим и славится городок Канкаль — своими устричными фермами. Именно для этого мы сюда и приехали. Спустились в порт. Стоянка только платная. Похоже, что по всей стране одинаково:1 час — 1 евро 20 центов. Здесь отлив в другое время. Начался при нас, часов, наверно, в 12. Лодочки и мелкие суденышки остались лежать на песке, а море уходило всё дальше и дальше.

И мы пошли. В ресторан. Я не буду утверждать, что устрицы — это гадость. Возможно, кто-то найдет в них что-то изысканное. И слава Богу! Но лично я их больше не буду даже пробовать.

Более ничем мне этот день не запомнился.

День восьмой

Мон-Сен-МишельРадиальный выезд в Мон-Сен-Мишель

А вот этот день хорош! С утра холодно, что-то моросит. Но мы едем в Мон-Сен-Мишель (Mont Saint-Michel). Это недалеко — километров сорок от Сен-Мало, но уже другая провинция с таким знакомым названием — Нормандия.

Сразу вспоминается мемориальная доска на штабе авиационного полка в Туле, куда я прибыл для прохождения службы молоденьким лейтенантиком: «ALA MEMOIRE DES COMBATTANTS DU GROUPE DE CHASSE «NORMANDIE-NIEMEN». Да именно там, в 1943 году формировалась эскадрилья, состоящая из французских летчиков-истребителей, которая называлась «Нормандия» и уже позже, когда из эскадрильи она была преобразована в полк, название стало «Нормандия-Неман».

Мон-Сен-Мишель — дословно это «гора Святого Михаила». В средние века Святой Михаил, полководец небесного воинства, очень почитался французами. Особенно после того, как за всё время Столетней войны (1337-1453 г.г.) аббатство Мон-Сен-Мишель так и осталось неприступным для англичан, хотя за эти 116 лет не раз подвергалось осадам и штурмам. Сама гора находится в море, но во время отлива вода отступает, и к горе можно подъехать. Когда мы ставили машину на стоянку, нас, как впрочем и всех подъезжающих на машинах туристов, предупредили, что покинуть стоянку необходимо не позже семи вечера.

Начало освоения горы относится к 708 году, когда Обэр, епископ Авраншский, повелел возвести на Мон-Томб (дословно Гора Мертвых или Могильная гора — говорят, что еще кельты хоронили там своих мертвецов) храм во имя архангела Михаила. С тех пор и гора и само аббатство носит название Мон-Сен-Мишель, и как утверждают путеводители, являются самым посещаемым туристическим местом во Франции после самого Парижа. Строительство шло много веков — это можно увидеть по макетам, установленным в одном из помещений аббатства.

Особенно оно преуспело после того, как в нем обосновались (в Х веке) монахи-бенедиктинцы. Тогда от аббатства вниз по склону горы стали строиться дома, а внизу по периметру острова была воздвигнута крепостная стена, о которую во время прилива бьются волны непокорного Ла-Манша, постоянно кочующего от английского к французскому берегу и наоборот.

Стены аббатства растут прямо из скалХолодно, ветрено, моросит дождь — чувствуется тлетворное влияние Англии. Входим в крепостные ворота — единственный вход, и среди многоязыкой толпы идем вверх по узкой средневековой улочке Ru Grande, по узким каменным лестницам и переходам поднимаемся всё выше и выше, то глядя вниз на сливающийся с небом океан, то вверх на неприступные стены и башни аббатства. И в этих каменных джунглях, казалось бы, при страшном дефиците жизненного пространства, люди нашли место для крохотных зеленых лужаек, кругом потрясающие цветы, причудливые деревья, аккуратно постриженные кусты и оплетающие древние стены плети винограда.

Билет в аббатство стоит 8,5 евро. Получаем на русском языке схему и путеводитель по аббатству и продолжаем наш подъем. Всё, что мы видели, трудно описать словами. Строгость и готическая красота башен и сводов, крутизна переходов и лестниц, игривость крытой галереи, которую от внутреннего квадратной формы зеленого дворика отделяют два ряда тонких изящных колонн.

Внутренний дворик в аббатствеПотрясает, знаете что? Потрясает то, что люди, начинавшие это строить, заранее понимали, что ни они, ни их ближайшие потомки не увидят той красоты, которую они замышляли. Потрясает гениальность и в то же время простота и рациональность архитектурных решений. Не представляю, как и чем можно измерить труд многих поколений строителей, сумевших при средневековом уровне технологий материализовать архитектурную мысль и донести до нас сие Чудо.

В 1897 году в Мон-Сен-Мишель на башне собора был установлен неоготический шпиль, а на нём — позолоченная фигура Михаила-архангела. С тех пор облик города и самого аббатства неизменны.

После окончания Столетней войны Мон-Сен-Мишель постепенно приходил в упадок, и ко времени Великой Французской революции был почти заброшен. Монастырь был закрыт и долгое время использовался как тюрьма (французы любили устраивать тюрьмы на островах). По иронии судьбы остров в ту пору переименовали в Mon Lidre (Гора Свободы), а содержались здесь государственные преступники Франции — политические противники сначала Первой Республики, а потом и Второй империи. Тюрьму называли провинциальной Бастилией — в Париже-то революционеры Бастилию снесли, а потребность в тюрьмах отнюдь не снизилась, а даже наоборот — выросла многократно.

Неоготический шпиль аббатстваВ 1874 г остров был провозглашен памятником истории и вскоре стал доступен для туристов. Монахи вернулись на остров только 1966 г., и около полусотни их постоянно проживают здесь и сейчас.

Вечером прощальная прогулка по Сен-Мало. Погода чудесным образом изменилась в самую лучшую сторону, засияло солнце, и море приобрело свой знаменитый изумрудный оттенок. На машине подъехали на мыс в южной части города (район Сен-Серван, на котором обнаружены остатки укреплений ещё доримского периода!). Вид великолепный. Море с трех сторон. Справа через бухту освещенный солнцем Сен-Мало, прямо бесконечное изумрудное море с сотнями яхт с разноцветными парусами, уходящими и приходящими океанскими кораблями (Кстати, видели наш архангельский сухогруз «Механик Минин»).

Флаги мемориала в Сен-МалоПоднялись к мемориалу победителям во II Мировой войне, и тут нас ожидало большое разочарование. На высоких флагштоках, рядом с мемориальной доской на скале, развевались флаги стран-победительниц — США, Великобритании, Франции, Канады и пятый — даже не знаю, чей. Ни флага Советского Союза, ни России не было. Обидно! Неужели французы, действительно, так и думают?

А ведь известна шутка фельдмаршала Кейтеля, от лица нацистской Германии подписавшего пакт о безоговорочной капитуляции. Увидев в числе стран, подписывающих договор с противной стороны Францию, Кейтель спросил: «Они что, тоже нас победили?» Не ручаюсь за дословность, но смысл именно таков.

© Фото: Владимир Городзейский (кроме отмеченного дополнительно)

Опубликовано: 21.03.2014
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (1)


Прохожий
35 недель назад

Re: Сен-Мало и его окрестности

В окрестностях Сен-Мало можно пройти под крепостными валами через несколько ворот и выйти на открытый берег, представляющий собой огромный песчаный пляж, протянувшийся далеко на восток.

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.