Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Удобный сервис покупки авиабилетов онлайн помогает сэкономить много времени. Однако, тут есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание. Особенно, если процедуру эту вы осуществляете впервые или летите новым маршрутом с дополнительными пересадками.

сегодня

20 сентября
День предпринимателя Кыргызстана
День предпринимателя

20 сентября – День предпринимателя Кыргызстана. Праздник был установлен в 2000 году, чтобы признать весомый вклад предпринимателей в экономику Республики и подчеркнуть важность развития предпринимательства.

Последний день в Лиссабоне. Возвращение


Из цикла «И сердцу снятся, как в детстве снятся, другие страны и города...» Часть 18

12 день, 01апреля  2011 г. –  пятница, Лиссабон

Наступил последний день нашего пребывания в Лиссабоне, и сегодня мы решили обследовать район Алфамы. Но прежде всего нам надо было решить вопрос, как добраться до аэропорта, так как вылет у нас был достаточно ранний - 8.35. Мы пошли на Россиу, дождались автобуса № 91 и спросили у водителя, когда начинается движение, а заодно купили билет на сегодняшний день.

Разноцветные впечатления

Все это мы проделали на остановке, и никуда не ехали. Ответ водителя нас не утешил, и мы вернулись в отель, чтобы заказать ранний трансфер (12 евро до аэропорта). После этого мы были свободны, как птички, и снова седлаем свой любимый 28, ставший уже родным и знакомым. Через одну остановку после площади Граса, выходим у церкви Сан Винсента Де Фора (Igreja de Sao Vicente de Fora).

Церковь Сан Винсента Де Фора (Igreja de Sao Vicente de Fora)Эта церковь построена на месте бывшего монастыря Святого Винсента за стенами города (фора) (Mosteiro de São Vicente de Fora). В XII веке король Афонсу Энрикеш дал обет построить церковь на месте, где португальские солдаты и крестоносцы из Северной Европы сражались с маврами и пали смертью храбрых.

Так, здесь за воротами города,  был построен августинский монастырь. Позднее все здесь претерпело реконструкцию. По заказу испанского короля Филиппа II, позднее ставшего королем Португалии, старое здание церкви было снесено, а на его месте возведено строгое здание с обилием мрамора.

Эта величественная церковь с двумя башенками  была построена на холме между кварталами Алфама и Граса, архитектором был итальянец – Филипе Терци, освятили ее в 1629 году, хотя строительство велось вплоть до 18 века. И хотя она была построена в традициях португальской архитектуры эпохи Возрождения (маньеризм), в ее облике явно видны итальянские следы.

В результате серьезных повреждений во время землетрясения рухнули главный купол и крыша. Церковь была восстановлена, в 1855 году бывшую монастырскую трапезную превратили в Пантеон династии Браганса. Здесь похоронены все короли этой династии за период правления с 1640 по 1910 год, включая Кэтрин Браганса, вышедшую замуж за Карла II и  ставшую королевой Англии.  

Фасад церкви имеет три портала, к которым ведет широкая лестница. Над порталами на фасаде имеется несколько ниш со статуями святых (Августина, Себастьяна и Винсента), над ними три окна с треугольными и сегментными карнизами.

Интересна легенда, связанная с именем этого собора (Св. Винсент). Кстати, она достаточно противоречива, так как на святого одновременно претендует и Испания и Португалия, особенно это касается места его захоронения. По мнению Испании, это в одноименной церкви в Авиле, Португалия же верит, что реликварий с его прахом хранился в существовавшей церкви, на месте нынешней Де Фора, названной в его честь (сейчас прах хранится в Кафедральном соборе Се).

В любом случае, этот святой одинаково почитаем и в Испании и в Португалии. В Португалии Святой Винсент считается покровителем мореплавателей и виноградарей, а лиссабонцы добились включения его в герб города. По португальской версии легенды бездыханное тело святого, казненного арабами, было обнаружено на территории Сагреша в Алгарве.

С тех пор мыс скалистого плато, где нашли тело святого (около Сагреша) носит название Кабо де Сан Винсенте. В 12 веке Афонсу Энрикеш приказал привезти его мощи в Лиссабон по морю из Алгарве. Однажды к берегам Тежу прибило два корабля без гребцов и весел, в одном из них были святые мощи, и их сопровождали два ворона.

Как только корабли были обнаружены, вороны взлетели и свили гнездо на крыше собора, существовавшего на месте нынешнего Сан Висенте де Фора. С тех пор жители  Лиссабона  стали называть собор именем Святого Винсента. За верность ворон включили в эмблему португальской столицы, а их самих ассоциируют с победой над маврами.

По величественной лестнице поднимаемся вверх к трем арочным входам. Заходим внутрь богато украшенного мрамором и лепкой однопролетного зала церкви. Светлый потолок придает легкость и наполняет светом все помещение, в котором благодаря этому не создается ощущение давящей тяжести. Мы в церкви совершенно одни, и это дает еще больше удовольствия от посещения.

Из путеводителя: «Неф в форме, латинского  креста  выдержан  в строгих линиях. Алтарь работы Машаду ду Каштру украшен барочным балдахином, по обе стороны - статуи ангелов. В правом поперечном пролёте находится надгробная плита немецкого рыцаря-крестоносца, Генриха Германца (Henrique o Alemão)».

На обратном пути от лестницы, поворачиваем налево и идем за высокую ограду, скрывающую одноименный монастырь августинцев. Этот древний монастырь, вернее его интерьеры и клуатр, украшены оригинальными плиточными панелями 18 века. Также можно полюбоваться крытыми галереями, пристройками и пышно украшенным барочным порталом. Привожу слова из путеводителя, так как сами мы внутрь не пошли из-за отсутствия достаточного времени в последний день пребывания в стране.

Из путеводителя: «Стены облицованы бело-голубыми плитками XVIII в., повествующими историю Лиссабона, особенно его осаду в 1147 г. На стенах коридора, ведущего в первую   крытую   галерею, изображён Афонсу Энрикеш во время отвоевания Лиссабона и Сантарена. Потолок в первой галерее расписан Висенте  Баккарелли  (1710).  На стенах вокруг галерей представлены сцены из басен Ла Фонтена, сцены охоты и пейзажи. За входом в монастырь можно повернуть направо к смотровой террасе, откуда открывается чудесный вид на Алфаму и Тежу.

Пройдя через два крестовых хода, вы попадаете в трапезную монастыря, перестроенную в 1855 году в пантеон династии Браганса (Panteão de Casa Bragança).  Здесь  находятся каменные гробницы   почти  всех  королей  этой династии, начиная  с Жуана IV  и заканчивая последним королём Португалии Мануэлем II. Здесь не были захоронены только Мария I и Педру IV. Последние саркофаги в этой усыпальнице появились по распоряжению Салазара для Карлуша I и его сына Луиша Фелипе, убитых на площади Ду Комерсиу в 1908 г. Перед их могилами стоит каменная статуя коленопреклонённой скорбящей женщины». 

Кстати, вход в монастырь платный. А в небольшом дворике монастыря цветет и замечательно пахнет небольшое мандариновое деревце. Пожилая улыбчивая португалка дала нам понюхать его цветок, сорвав с ветки.

Церковь де Санта Энграсия – Национальный Пантеон (Iglesia de Santa Engracia – Panteаo Nacional)Огибаем церковь с правой стороны (если стоять спиной к собору), ныряем под арку и идем по улице Arco Grande de Cima. Чуть-чуть пройдя вперед, за воротами видим подобие смотровой площадки и проходим мимо охраны (нам никто ничего не сказал). В углу уже тусуется пара английских мальчиков, изворачивающихся в попытке снять виднеющуюся внизу Церковь де Санта Энграсия – Национальный Пантеон (Iglesia de Santa Engracia – Panteão Nacional).

Мы тоже пытаемся это сделать, но солнце светит не с той стороны и фото не получаются. Принимаем решение не спускаться к ней, хотя это одна из немногих в Лиссабоне церквей, расположение которой очень удачно. Она не втиснута в другие дома и имеет свою площадь, что позволяет сделать хорошие снимки со всех сторон. Сверху она вообще напоминает парижский Сакре-Кер, может быть своей белоснежностью мраморной облицовки.

В Лиссабоне она стала олицетворением долгостроя (”obras de Santa Engracia”),, так как возводилась 300 лет и законченный вид приобрела только в 1966 году. А было это в период правления диктатора Антонио Де Оливейра Салазара (António de Oliveira Salazar), который определил ее окончательную роль в столице.

А стала она Национальным Пантеоном (Panteão Nacional). Но все национальные герои (Энрике Мореплаватель, Васко да Гама, Камоэнс) к тому времени уже нашли свое пристанище в других местах, и чтобы не ворошить прах великих, здесь установлены символические гробницы-памятники. Впоследствии здесь все же нашли свое упокоение  видные деятели политической и духовной жизни страны.  

Из путеводителя: «Санта Энграсия заменила многие другие церкви, посвященные мученице города Брага (Braga) Св. Энграсии.  Первая такая церковь была построена в 1568 году на пожертвования Принцессы Марии, дочери Короля Мануэля Первого. В 1681 году после разрушения предыдущих строений,  началось строительство нового здания.

Автором нового храма стал королевский архитектор Жоао Антуниш (João Antunes), одна из значительных фигур португальской архитектуры в стиле барокко. На протяжении 30 лет с 1682 до самой смерти архитектора в 1712 году продолжалось строительство здания. Однако Король Жуан Пятый потерял всякий интерес к церкви, сосредоточив все ресурсы и усилия на строительстве огромного монастыря в городе Мафра (Mafra). До 20 века церковь так и не была достроена».

За церковью Святого Винсента находится квартал Кампу де Санта Клара (Campo de Santa Clara), здесь расположились красивые особняки и самый старый в городе уличный рынок Фейра да Ладра (Feira da Ladra), так называемая "Ярмарка воровки". Этот блошиный рынок существует на этом месте с 12 века, а его название  Feira da Ladra впервые упоминается в 17 веке.

Сегодня торговля здесь узаконена, и каждый может найти себе здесь товар по душе, будь это товары хэнд-мэйд, книги, одежда, марки, монеты, воинская атрибутика. Торговые палатки и ларьки перемежаются простым покрывалом на земле, но это не мешает заинтересованным бродить здесь в поисках предметов старины, гравюр или изразцов, скульптуры, масок и украшений, изготовленных в бывших африканских колониях Португалии.

Эта ярмарка работает каждые вторник и субботу до обеда. Учитывая, что сегодня была пятница, мы не пошли дальше, а вернулись к остановке трамвая 28 возле Де Фора. Проезжаем 1 остановку до R. Escolas Gerais, где сразу ныряем в узкий переулок слева по ходу движения трамвая.

Церковь Де Санту Эштевау (Igreja de Santo Estеvаo)Улочки АлфамыПотом, на первом же перекрестке поворачиваем налево на ул. Rue Guilherme Braga и идем по этой извилистой улицы до небольшой площади. Мы шли и спрашивали у местных жителей дорогу к Церкви Де Санту Эштевау (Igreja de Santo Estêvão).

А спрашивали мы, показывая распечатку из и-нета с названием объекта по-португальски, на всякий случай мы скопировали и фото церкви. Выйдя на площадь, сделали тактическую ошибку, и пошли налево. Если бы мы пошли направо, то вышли бы к фасаду церкви Эштевау. Но нас привлекла лестница у площади Largo de Santo Estêvão.

Здесь следует немного поговорить про лиссабонский район  Алфама, чье название происходит от арабского слова «алхамма». В переводе это слово обозначает источники горячей воды, которые находятся на площади  Largo das Alcaçarias. Этот старинный мавританский квартал занимает южный склон холма, который венчается  крепостью Сан Джорджи, основанной еще римлянами, затем укрепленной вест-готтами и арабами.

Последними ее владельцами были крестоносцы, с чьей помощью Лиссабон был возвращен в христианство. Алфама более чем компактна, и если я говорю площадь, то не надо представлять ее такой, как мы привыкли. Это буквально пятачок перед каким-либо зданием, реже с небольшим садиком посредине, полным многочисленных горшков с цветами.

Дети АлфамыПейзажи Алфамы


Алфама - это холм и все улицы либо спускают вас вниз, либо ведут вверх. Улицы зачастую очень крутые, и обустроены как каменные лестницы. Пространственной панорамы практически нет, поэтому человек, идущей по таким улицам-лестницам постоянно смотрит вниз, чтобы не оступиться.

Такая застройка осталась в наследство этому району от арабов, захвативших Лиссабон в 716 году и проживших здесь около 450 лет. Позднее король Афонсу Энрикеш выселил их в район Моурария. Удивительно, но в период арабского владычества это был самый богатый район города. Однако квартал пришел в запустение, когда самые богатые люди перебрались в западные районы, и было это в средневековье.

Этому району удалось избежать больших разрушений, поэтому сегодня в этих извилистых улочках царит дух старины. В путеводителе сказано, что на площади Largo de São Rafael даже можно увидеть остатки мавританской городской стены со сторожевой башней.

Лабиринты улочек иногда заканчиваются тупиками или маленькими садиками. В частности, такой пятачок мы обнаружили, спустившись вниз по лестнице около Церкви Де Санту Эштевау. Посредине маленького дворика среди ставшего избитым в описаниях развешенного белья стоит маленький стол. И не поймешь, то ли это частный ресторан, то ли жители обедают за ним на улице.

Налюбовавшись оригинальными лестницами Эшкадиньяш де Санту Эштевау (Escadinhas de Santo Estêvão), маленькими двориками и покрытыми изразцами домами, мы забываем обойти церковь Де Санту Эштевау и увидеть, что она имеет 8-угольную форму. Датированная 13 веком, несколько раз перестраиваемая, она хранит память о землетрясении в виде отсутствия левой башенки.

Улочки АлфамыМы идем вниз, забирая вправо, и я думаю, что любоваться этой путаницей живописных улиц хорошо только туристам. А как жить там, где крыши домов почти соприкасаются, где нет зелени,  стены облупились, а электрические провода как лианы свисают с домов.

Думаю этот район сродни Венеции, величественной, вечной, неповторимой, но непригодной для проживания. Проходя мимо домов, зачастую чувствуешь себя соглядатаем частной жизни: у большинства жителей открыты не только окна, но и двери.

Может быть, кому-то нравится переговариваться с соседями через окно, делясь впечатлениями о просмотренном фильме, кто-то является фанатом совместного приготовления шашлыка на улице, но этот эксклюзив нормальный человек может выдержать недолго. Тем более что квартиры здесь супер-хрущобы, а произвести ремонт практически невозможно, транспорт сюда подобраться не может.

Все зигзаги Алфамы носят названия «бекуш» и «травесаш» на португальском, и здесь карта не сможет вам помочь. На улицах этого колоритного квартала встречаем практически одних пожилых, с которыми находим общий язык, несмотря на то, что они не сразу могут указать разыскиваемые нами проулка Ду Карнейру (Travessa do Carneiro), Дaш Крузеш (Travessa das Cruzes) и Ду Кардозу (Travessa do Cardoso).

В конце концов, мы находим Ду Карнейру и делаем на этой узкой и крутой улице-лестнице фотографии, раскинув руки и касаясь двух стен одновременно. Внизу улицы чуть пошире, и даже ездят машины и мотоциклы, а стены домов пестрят вывесками о выступлениях с фадо, а также приглашением выкушать морепродуктов (маришкуш по-португальски), запив их глотком вино верде.

Церковь Igreja de Sаo MiguelНеожиданно теснота улиц расступается перед небольшой площадью, посредине которой торчит одинокая пальма. Это Largo de S Miguel с одноименной церковью Igreja de São Miguel. Церковь на этом месте существовала с древности, но в 1673 приступили к ее реконструкции, продлившейся до 1720 года.

У нее треугольный фронтон, две башни, внутри она украшена деревянным потолком из бразильской жакаранды (палисандр) и декоративными панелями. От этой площади идем еще ниже, и выходим из туристических трущоб Алфамы. Повернув направо, попадаем на улицу Rue do Terreiro do Trigo и идем вдоль нее, меняющей названия по ходу движения.

Мы ищем Дом Бикуш и находим его в районе улицы Rue da Alfandega, а вернее на улице Rua dos Bacalhoeiros («улица ловцов трески»). Этот дом, Каза душ Бикуш (Casa dos Bicos), славен своей затейливой архитектурой. Он еще известен как Дом с шипами, и свое название вполне подтверждает внешним видом. Этот исторический дом был построен в начале 16 века в окрестностях Алфамы, у него любопытный фасад, отражающий влияние ренессанса и мануэлино.

Каза душ Бикуш был построен в 1523 году Браша де Альбукерком (Brás de Albuquerque), сыном завоевателя и наместника Гоа и Малакки, а также вице-короля Португальской Индии, Альфонсо де Альбукерк (Afonso de Albuquerque). Этот Браш несколько лет прожил в Италии, и мог из первых рук получить контракт с итальянскими архитекторами эпохи Возрождения.

Считается, что прежде чем сделать заказ, он ознакомился с городским дворцом Palazzo dei Diamanti, в Ферраре. Этот итальянский Алмазный дворец настолько впечатлил его, что по возвращению в Лиссабон он занялся возведением Casa dos Bicos с фасадом, украшенным гранеными ромбами алмазов ("dei diamanti"). При этом он добавил зданию порталы и ассиметричные окна в стиле португальской поздней готики.

Сотни одинаковых шипов-колючек правильной формы выступают из стен этого здания, и при определенном освещении игра света и тени делают их особенно выпуклыми. По форме эти шипы напоминают огранку бриллиантов с заостренными верхушками. Четырехгранные пирамиды (в общей сложности 1125 штук) выложены в шахматном порядке и выполнены из золотистого известняка.

Московская Грановитая палата (конец 15 века) – это слабый отголосок такого типа украшения фасадов рельефной кладкой камня, да и не удивительно, тоже ведь итальянцы ваяли.

В 1755 землетрясение разрушило большую часть здания. Дом находился во владении семьи Альбукерке до XIX века, когда он был приобретен торговцем трески. На многие годы с тех пор, дом стали использовать как склад трески (Bacalhau). Около 1960 года дом был выкуплен муниципалитетом Лиссабона.

В 1980-дом подвергся реставрации, и был частично перестроен. Два верхних этажа основного фасада были переделаны в соответствии с рисунками его внешнего вида до 1755 года. Были восстановлены лоджии периода возрождения на третьем этаже и окна в стиле мануэлино. Произведенные внутри дома археологические раскопки обнаружили остатки римского и мавританского периодов.

По-видимому, 30 лет – малый срок, и в наш приезд Каза душ Бикуш был одет в леса, что сделало невозможным не только фотографировать его, но и просто полюбоваться его необычным фасадом.

Каза даш Варандаш (Casa das Varandas), Дом с балконамиЗато хорошо был виден желтый Каза даш Варандаш (Casa das Varandas), Дом с балконами, стоящий справа впритык. Это здание относится к 16 веку, но после землетрясения его реконструировали, а еще позднее в 19 веке его высоту увеличили за счет надстройки 2-х этажей.

Украшением дома являются тонкие филигранные решетки балконов и  дугообразные фронтоны окон. На нижнем этаже этого дома размещен ресторан "Solar dos Bicos", владелец которого выкупил площади в 1984 году. Перед ним на небольшой площадке – столики-зонтики, где можно выпить «чашечку кофе и какаву с чаем». Кстати, здесь на этой улице Bacalhoeiros множество ресторанов, подающих блюда из жареной рыбы, а раньше улица называлась Rua dos Confeiteiros из-за большого количества магазинов сластей, существовавших здесь до 1859 г.

Ручная работаРучная работа

Сразу за Домом Бикуш, в красном трехэтажном доме, обнаруживаем лавку с плитками азулежу, здесь продаются изготовленные профессионально плитки, а, следовательно, и цена у них недешевая. Но некоторые магнитки стоят того, чтобы их купить, что я и делаю.

Поблагодарив за покупку, мы спрашиваем, как отсюда выбраться к Кафедральному собору и нам очень подробно объясняют это. Следуя указаниям, идем вдоль улицы Bacalhoeiros, пока не видим арку между домами. Ныряем туда и легко находим путь сперва налево, потом направо, попадаем на улицу Travessa dу Santo Antonio da Se, следуя которой оказываемся на площади Largo da Se.

Хотя в Португалии официальным покровителем Лиссабона считается Святой Винсент (тот самый мученик с воронами), все же горожане в большей степени поклоняются Святому Антонию Лиссабонскому, который как считается, родился именно здесь в 1195 году, недалеко от кафедрального собора (в нем же его и крестили).

А из-за того, что он жил и умер в Италии (в 1231 году), возникла путаница, и в Италии (и не только) его называют и чтят как Сан Антонио из Падуи. Дом его родителей в Лиссабоне превратили в церковь, от которой после землетрясения остался только склеп, в который можно попасть через ризницу, украшенную керамической плиткой.

Церковь Святого Антония (Igreja de Santo Antonio de Lisboa)В честь рождения святого на этом месте в 1767 году было начато строительство нового храма, названного в его честь  церковью Святого Антония (Igreja de Santo Antonio de Lisboa). Эта небольшая церковь расположена недалеко от Кафедрального собора, в связи с чем ее частенько и называют «Igreja de Santo Antonio а Sé».

Традиционно за благословением в день свадьбы сюда приезжают молодожены, чтобы возложить к образу святого цветы и помолиться за счастливое и долгое супружество. Недалеко от церкви находится музей, посвященный святому и его деяниям. И в данном случае не имеет значения, что святой только по рождению был португальцем, оставив Родину в 25 лет, что вся его подвижническая деятельность монаха-францисканца связана с Италией.

Не в пример Колумбу и Магеллану, этого святого, канонизированного как Антония Падуанского, в Португалии чтут не менее чем в Италии. Колумбу же отдает дань уважения не его Родина,  а Испания, где установлен памятник в его честь. А свершившему первое кругосветное путешествие Магеллану так и вовсе памятник стоит в чилийском городе Пунта Аренас.

Двигаясь против шерсти, мы, наконец, приходим к месту, откуда начинается Алфама. Это Кафедральный Собор (Sé Catedral de Lisboa). Как любой победитель, чтобы закрепить и подчеркнуть свои завоевания, по приказу Афонсу Энрикеша  на основании разрушенной главной  мечети в 1150 году возвели церковь. Как знакомо, мавры в Испании (Кордова) перестраивали под мечети христианские храмы, у нас их использовали под склады и дома культуры, проповедуя принцип «Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног!»

Кафедральный Собор (Sе Catedral de Lisboa)Позднее, уже в середине XIV века, на месте церкви возвели единственный Кафедральный собор или Се (Sé Patriarcal -епархия). С учетом нестабильности жизни в то время, собор (как и многие другие) строили как мощное оборонительное укрепление.

Сегодня Собор выглядит втиснутым в городской квартал, его огибает трамвайный путь, что, с одной стороны, дает возможность сделать интересные кадры в городском интерьере, а с другой не позволяет достаточно удачно снять его отдельно.

Задуманный в архитектурном стиле той эпохи, собор строился как романский, но позднее был достроен готической часовней. К сожалению, она, а также королевский пантеон, были разрушены во время землетрясения.

После проведения неоднократных реконструкций сегодняшний вид Собора вполне соответствует первоначальному плану и представляет собой трехнефное строение с двумя зубчатыми башнями (вот они знаки крепости) с окнами-розами, типичными для романской архитектуры.

В благодарность за участие во Втором крестовом походе (включавшем повторное завоевание Лиссабона в 1147 году), король Афонсу Энрикеш назначил во главу собора первым епископом своего соратника по битве – английского крестоносца по имени Гилберт из Гастингса.

Внутрь собора я не пошла, уж очень угрюмым он показался мне в прошлый раз. Но пару слов из путеводителя напишу:

«Недалеко от входа, в  часовне св. Франциска слева, находится отреставрированная купель XVI в.,  украшенная изразцами, представляющими сцены проповеди Святого Антония и крещения Христа. Согласно поверию, именно на этом месте был крещён Святой Антоний. С другой стороны, в главном нефе, расположились девять готических часовен.

Одна из них, часовня Бартоломеу Жоанеш (Capela de Bartolomeu Joanes), была построена в 1322 г. по заказу одного богатого торговца. Эту первую боковую часовню украшают фигуры, представляющие сцену рождества Христова, барочные рождественские ясли, выполненные из пробкового дуба, других пород дерева и глины-тарракоты скульптором Машаду ду Каштру (1766).

В часовне Святого Идельфоншу (третья капелла) находятся гробницы готических времён (XIV в.) Лопе Фернандеса Пачеко, товарища по оружию короля Афонсу IV, и его жены Марии Вила Лобуш. Над саркофагами стоят фигуры обоих супругов, у ног которых изображены их любимые собаки.

Через третью часовню главного нефа можно пройти в крытую галерею готического цистерского стиля (конец XIII в.) с великолепными двойными арками и резными капителями. Последняя часовня перед выходом в крытую галерею отгорожена подлинной решёткой из кованого железа романского периода. На территории сада проводились археологические раскопки, в ходе которых были обнаружены останки финикийцев, римлян и развалины старой мечети.

На хорах стоят саркофаги Афонсу IV и его жены Беатрикс, которые ду Каштру оформил по-новому после землетрясения 1755 года. В одной из часовен можно увидеть готические саркофаги с лежащими фигурами.

Войдя в собор и поднявшись по лестнице, Вы окажитесь в церковной Сокровищнице (проход через ризницу в правом боковом нефе церкви), где представлена богатая коллекция священнических украшений, ларцов для хранения реликвий, предметов священнослужения из серебра и золота (в т.ч. дароносицу, целиком инкрустированную драгоценными камнями), а также реликвий святого Винсента».

Работы местных художниковСобор открыт (впрочем, как и другие в Лиссабоне) по расписанию, в будни с 9.00 до 19.00 и с 9.00 до 17.00 по понедельникам и воскресеньям. Возвращаемся на трамвайную остановку, и я ищу взглядом продавцов вышитых полотенец, у которых в предыдущее путешествие все мои одногруппники покупали сувениры.

Сейчас здесь торгуют своими произведениями только художники, но зато какие у них картины, какие краски! Любуемся, ничего не покупая, так как нет в квартире столько стен, чтобы вывесить картины из разных стран, если покупать все.

Лиссабонский трамвай возле Собора СеСадимся в трамвай № 28 и, проехав 2 остановки  (Limoeiro, Miradouro Sta. Luzial), выходим на Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol). Эту замечательную площадь мы присмотрели еще в предыдущие поездки на трамвае.

Каждый раз, когда вагон вырывался из тесного плена улиц, в которых даже выходить из магазинов и баров надо с большой осторожностью, чтобы не быть задетым трамваем, мы выдыхали на этом пятачке, полном света, места и красоты. Название площади восходит  к Воротам Солнца, одним из 7 существовавших в Лиссабоне и ведущих в арабский город в период  мавров.

Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol) Вид на Алфаму с Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol)


Здесь очень красивая видовая терраса, с балкона которой открываются замечательные виды  на  беспорядочную Алфаму с ее тесными мощеными улицами, с белыми домиками под рыжей черепичной крышей, буквально облепившими холм, аллеи, облупившиеся и восстановленные дома внизу и, конечно, на Тежу и порт. На фоне яркого неба и красной черепицы кровлей отчетливо выделяются  (слева направо) купола церкви Сан Висенте де Фора, церкви Санта Энграсия, однобашенная церковь с колокольней Церкви Де Санту Эштевау и две белые башни церкви Сан Мигель.

Вид на Алфаму с Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol)Отсюда хорошо видно, где располагается церковь Сан Висенте де Фора, подтверждая свое название (за пределами городских стен). Здесь же на этой площади в 1970 году установлен памятник Святому Винсенту, узнать его можно по лодке с двумя воронами, которую он держит в руках.

Два ворона и корабль, как я уже говорила, также вошли непременным атрибутом в герб города. Очень красивое место, а при солнечном свете еще и воздушное. Мы были не одиноки в своем восторге, в качестве свидетельства нам удалось запечатлеть туристов, фотографирующих трамвай № 28 с пассажирами, делающими фотосъемки из его окон.

Кому интересно, информация из путеводителя:

«На площади Ларго Даш Порташ ду Сол находится дворец графа Азурара, построенный в XVII веке. Сегодня в нём размещается Музей прикладного искусства (Museu de Artes Decorativas) (10) – открытая для широкой публики с 1953 года частная коллекция банкира Рикардо Эшпирито Санто Силва, который подарил дворец Азурара XVII века и свои личные коллекции португальскому государству, положив тем самым начало Фонда своего имени (Фонд Рикарду ду Эшпириту-Санту Силва). Музей оформлен в стиле виллы аристократа XVIII века, а в его собрании представлены богатейшие коллекции португальских азулежу, фаянса, мебели, ковров, живописи, а также китайского фарфора.

На нескольких этажах здания с частично сохранившимися потолочными украшениями XVII века и изразцовой плиткой азулежу представлена мебель, предметы из серебра, текстиль, люстры, ковры и керамические изделия XVI–XIX вв. Здесь устроены целые спальни, столовые и музыкальные салоны, достоверно воспроизводящие обстановку, характерную для различных эпох.

В музее регулярно проводятся лекции и работают временные выставки, посвящённые отдельным ключевым темам. В соседнем здании можно увидеть мастеров за такими традиционными занятиями, как позолота или изготовление книжных переплётов».

Совет:  Если пойти назад к Се, то на повороте трамвая (на углу площади) есть улочка-лесенка, ведущая вниз. Это тоже «сим-сим, откройся» в Алфаму, спустившись по ней можно попасть к площади Largo de S. Miguel. Затем пройти по узкой улочке Beco do Carneiro  до церкви Church of Santo Estevão. А улица Rua dos Remédios приведет на площадь с фонтаном Ларгу ду Шафариш ди Дентру (Largo do Chafariz de Dentro) и к музею Фадо (Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa).

Наблюдение за наблюдающими на Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol)Наблюдение за наблюдающими на Ларго даш Порташ ду Сол (Largo das Portas do Sol)


На краю площади встаем в позу «на старт, внимание» и ждем трамвая, а желательно двух и одновременно. Кстати, только при его приближении понимаем, что сам вагон загораживает всю панораму. Все же, изловчившись, делаем достойные кадры, и спускаемся вниз к Мирадоуру де Санта Лузиа iradouro de Santa Luzia). Это - крытая площадка с колоннами, обвитыми  плющом, настенными фонтанчиками и пресловутой керамической плиткой.

Именно сюда водили нашу группу в мой прошлый визит, но этот мирадоуру самый неудачный, так как отсюда можно увидеть по большей части только черепичные крыши Алфамы. Вкрапления старинных церквей и темные воды Тежу отсюда смотрятся совсем по-другому, не так отчетливо. Между этой площадкой и площадью даш Порташ ду Сол втиснута белая церковь Санта Лузия.

Фасад этой небольшой церкви традиционно украшен стенными панно из керамической плитки. Рассмотрите их повнимательнее и узнаете, какой была площадь Ду Комерсиу до землетрясения, и как именно совершил свой подвиг рыцарь Мартим Мониш. Плитка не выглядит идеальной, кое-где пооббилась, но на фоне цветников здешней небольшой площадки белая с голубым, она смотрится хорошо.

В этом месте к нам подошла пара наших соотечественников с вопросом, как отсюда добраться до крепости. Сегодня был наш последний день пребывания в Лиссабоне, и мы по возможности дали им массу советов и отдали все распечатанные (в цвете) материалы. Надеемся, что полученная от нас информация пошла им впрок, и они не совершили некоторых наших ошибок.

На этом наше экскурсионное знакомство с Лиссабоном закончено, и мы едем в отель, предварительно зайдя в мини-маркет на любимой Фигейра. Посоветовавшись с его менеджером,  приобретаем «для дома, для семьи» две бутылки вина Мateus за 3,37 и vinho verde за 3,32 евро.

Португальская керамикаПортугальская керамика


К часу дня стартуем на шоппинг, как же без него, женщины мы или где? Для этих целей снова «седлаем» 28 трамвай и едем на север по улице Rue da Palma. Обращаю внимание, что по каким-то причинам водитель трамвая иногда не останавливается там, где с его точки зрения никто не выходит, поэтому станьте у него под нос и подскажите, что именно здесь вам и выходить, громко проговорив «стоп».

Нам пришлось возвращаться из-за этого пешком. Целью нашей прогулки были присмотренные ранее обувные магазины. Давно заметила, что первоначально все товары за рубежом кажутся этакими – не такими (при допустимой ценовой политике), а при ближайшем рассмотрении оказываются достойными покупки и в дальнейшем радуют и глаз и тело.

А быть в Португалии и не купить здесь обувь, было бы большим грехом, тем более что товары представлены на любой вкус и фасон, да и на ценовую категорию тоже. В результате дальше этой улицы Пальмы мы смогли пройти только к Жуже, чтобы докупить желаемое.

Не все спокойно в стране...Во всех магазинах действовали приятные для покупателей скидки, цена на отдельные образцы (включая сапоги) доходила до 10 евро. Конечно, это были не кожаные изделия, но в их изготовлении был соблюден баланс цена-качество. В результате багаж увеличился на 4 пары обуви и пару сумок. Кроме того, в этом районе обнаружили пару магазинов с китайской бижутерией и галантереей.

Цены там были более чем приемлемыми, и мы разжились там украшениями (в т.ч. с натуральными камнями), брелками, носками, колготками. Все магазины закрываются в 19.00, поэтому к этому времени все покупки мы закончили. В оставшееся время решили в последний раз прокатиться на излюбленном маршруте трамвая, доехав до Дворца Бенту, а на обратном пути вышли около Комерсиу и докупили сувениров в китайской сувенирной лавке, работавшей на удивление, допоздна.

Сборы были не долгими, и мы легли спать, чтобы утром рано покинуть эту «страну Фадо, Футбола и Фатимы».

13 день, 02апреля  2011 г. – суббота, Лиссабон – Франкфурт – Санкт-Петербург

Разноцветные впечатленияВоспользовавшись отельной услугой    «побудка», мы рано встали, и в условленное время спустились вниз. Мы не рассчитывали на трапезу, однако, всем, таким как мы, был накрыт легкий завтрак с кофе-чаем и выпечкой.

Спасибо, за горячую пищу с утра. Машина была подана вовремя, и через 20 минуты мы уже были в аэропорту, что в очередной раз подтвердило компактность города. Это я к тому, что при желании и тщательной подготовке можно многое успеть посмотреть в городе.

Я категорично не согласна с мнением, что в Лиссабоне нечего делать. Более того, я вновь мечтаю попасть сюда, кажется, так много еще не увидела, не почувствовала. Такие удивительные дома, сплошь выложенные цветными азулежу в качестве отделки фасада. А эти панно на домах, как мало мы их видели! Уже после приезда я попала на некий сайт, где были выложены фотографии таких домов, я просто ахнула! А мозаичные калькады-мостовые – это чудо…         

Численность Большого Лиссабона (с пригородами) составляет 2,8 миллионов, и практически все жители, с кем нам случилось пообщаться, оставили очень положительный след в памяти. Несмотря на обилие туристов, они не отказывают в помощи заблудившимся, предлагают помощь и даже иногда просто отводят тебя, куда надо. И это при условии, что не все обладали знанием английского языка. Каждый из нас говорил на разных языках, но общечеловеческие качества у лиссабонцев оцениваю на пятерку! 

Богемный Шиаду, пристанище фаду Байру Альту, таинственная и запутанная Алфама, геометрическая Байша – и все это прошито транспортными артериями  лестниц-эшкадиньяш, старинных трамваев, фуникулеров и единственного-неповторимого подъемника Санта Жушты. Мне этот город стал близок, в нем я чувствовала себя комфортно и безопасно.

Аэропорт нам был хорошо знаком, поэтому регистрацию на рейс TP 570 до Франкфурта мы прошли быстро и в 8.05 взяли курс на Германию. Во Франкфурте у нас был часовой стык, и нам пришлось достаточно быстро бежать коридорами и лифтами аэропорта. Следующий рейс LH1458 взял курс на Санкт-Петербург в 13.40. В 19.00 мы были дома. И, слава богу, город не встретил нас обычным питерским дождиком и слякотью.

Хания, 2011 г.

© Текст, фото: Хания

Опубликовано: 08.07.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.