Познань — колыбель польской нации

Польша — одна из моих любимых стран, которую я посетил уже несколько раз, открывая для себя новые города и впечатления.

Нынешнее мое путешествие было спланировано таким образом — я хотел посетить (и посетил) следующие города: Познань, Вроцлав, Валбжих, Легница, Клодзко, Гливице, Ополе. Через турагенство Альцесс в Москве были забронированы отели в Познани — Lech — 2 зв — 52 евро, во Вроцлаве отель Piast — 24 вро одноместный номер. Они же сделали польскую визу — 25 евро. Подешевле гостиницы найти не удалось.

День 1. 14 мая 2007 года

Поезд Москва- Брест прибывает в Брест в 5–30 утра. Билет в плацкартном вагоне 828 рублей. через час идет электричка в польский пограничный городок Тересполь. Проезд стоит 4500 белорусских рублей, курс на вокзале 1 рубль — 83 белорусских рублей. Отправление из Бреста в Тересполь 7–50, 9–52, 11–25, 16–50, 18–33.

На сайте польских ж/д вы можете без труда узнать время отправления и прибытия до любого пункта в Польше, а также узнать стоимость проезда на лектричках. Поисковик выдаст необходимые станции пересадок, в случае отсутствия прямых поездов. Можно перейти на английскую версию сайта, если кому удобнее.

В данном случае сайт предлагал добраться до Варшавы аж на пяти разных поездах, с пересадкой в 2–3 минуты, что согласитесь — не всегда можеь оказаться реальным. Поэтому я советую поехать как я — до Варшавы, если кто поедет утренним поездом. В 8–10 отправляется автобус из Terespola до Biala Podlaska, ехать 40 минут — 4 злота (курс польского злота 2, 7 за 1 доллар). Дорога по этому маршруту представляет собой сплошной рынок для русских оптовиков — надписи на русском — запчасти, мясо, черепица и т. д. Изредка попадаются художественные мастерские по производству гномиков и прочих фигурок для сада и дачи. Очень много аистов на крышах, и бескрайние поля-поля-поля. . . .

Из Бялы Подляски до Седльце в 9–30 автобус — 12 злот, два часа. Седльце — симпатичный городок, в центре города красивая ратуша, у костела бронзовая статуя Христа, как бы взлетающая ввысь. Из Седльце до Варшавы-стадион автобус в 11–55, 9 злот. Выйдя из автобуса проходите через вьетнамский рынок, заходите в здание вокзала, поднимаетесь на перрон и доезжаете до Warszawa Sredmestie — 5 минут — это и есть центр города, отсюда можно перейти на вокзал Варшава Центральная, что находится в ста метрах, или следовать далее по своему маршруту.

Я следовал в Познань, и мой поезд Intersiti отходил в 15–25, билет 96 злот. Безумно дорогие эти поезда Интерсити и Экспрессовы, но все меньше в Польше становится обычных — там они называются Osobowy, это типа наших электричек, только гораздо удобнее, и совсем недорогие — в расписании они выделены черным цветом. В этих поездах дают бесплатно крохотный пряник и чай-кофе-сок на выбор бесплатно. Через какое-то время проводница идет снова и предлагает то же. Но уже не бесплатно. Я этого не знал и за стаканчик с расстворимым кофе заплатил 5 злот.

Есть еще поезда Pospesny — чуть подороже, и же упомянутые Интерсити и Экспрессы, хотя они удобны скажем для ночных поездок — например из Гданьска в Краков, Вроцлав — Пшемысль. Будьте внимательны на Варшавском вокзале, особенно в переходе у подземных платформ — довольно много подозрительных русскоговорящих личностей, которые как я слышал выискивают русских туристов-челноков и грабят, поэтому просто промолчите, если к вам обратятся в Варшаве или в Кракове на вокзале на русском языке, и дите своей дорогой — не оглядываясь.

Пока я час ожидал в Варшаве своего поезда выяснил следующее — Polrailpass для иностранцев на 8 дней стоит 90 евро, на 15 дней — 104 евро, для молодежи до 26 лет на 8 дней — 63 евро. Купить их можно в ORBIS, AMT, BOSHO@BOSHO, а также в других странах Европы. Есть еще недельные проездные, но прикинув и расчитав свой маршрут, мне это показалось невыгодным. К тому же я не понял — по этим проездным можно ездить куда угодно или только в определенном направлении? Есть билеты выходного дня — 60 злот на поезда особовы и поспешны.

Продолжу свое путешествие. Три с половиной часа дороги отделяет Познань от Варшавы. На вокзале есть камеры хранения автоматические — 8 злот. В центр города попасть очень легко — нужно только перейти второй мост, выходите на улицу Sw. Marсina — вы в центре города, сразу вас встречает памятник построенный сторонниками Солидарности — представляет собой два огромных пересеченных креста. На памятнике даты выступлений-восстаний поляков 1956 год — Познань, 1968 — Варшава, 1970 — Гданьск, 1976 — Радом, 1980 — Гданьск. Рядом стоит неизменный польский поэт Адам Мицкевич.

Дальше сразу по улице мрачноватый прусский замок — построенный в начале нынешнего столетия для императора Вильгельма II. Монументальное сооружение должно было напоминать полякам, кто хозяин на этой земле. После 1919 г. тут располагались правительственные учреждения, а часть помещений использовал университет, сейчас в нем культурный центр. После войны 73-метровая башня стала меньше на 20 метров.

Еще чуть дальше находится и моя гостиница Lech — очень дорого, но очень уютно, персонал говорит по-русски, приветлив и доброжелателен, подскажут куда идти, чтоб посмотреть интересное в городе. Поскольку темнеет довольно рано, в этот день я только успел добежать посмотреть на старую площадь рынка, узнал направления куда идти завтра, накупил пива и вернулся в гостиницу, девять часов дороги на перекладных автобусах-электричках утомили меня немножко.

День 2. 15 мая 2007 года

История Познани. Познань — это колыбель польской нации. Согласно преданию, здесь после долгой разлуки встретились легендарные предки трех славянских народов — Лех, Чех и Рус. Хоть время и изменило их, но братья сразу узнали друг друга и радостно закричали: «Познае! Познае!» На память о той встрече было решено построить на Варте город и назвать его Познанью.

Но это только легенда, на самом же деле ученые склонны связывать название Познань со старопольским именем Познан. Археологические раскопки показали, что самое старое поселение здесь возникло еще в X веке, а в начале следующего столетия город уже был упомянут в хронике. Этот район так и называется Великая Польша. Здесь вдоль реки Варты жили поляне, которые и дали название стране. Где-то в 966 году польский князь Мешко I со своей женой Дубравкой были крещены в близлежащем городе Гнезно. С 968 по 1039 год Познань была столицей Польши. Сын Мешко I — Болеслав Храбрый был назван в 1025 году королем, положив начало династии Пястов, которая правила до 1370 года. Вообще поляки любят своих королей — во многих городах стоят им памятники, улицы названы в их честь, выпускаются симпатичные монетки с их изображениями.

В 1253 году король Пшемысл I дал городские права Познани. Бесконечные войны XVII–XVIII веков ослабили государство, и в 1793 году эти земли отошли к Пруссии. Только в 1919 году эти земли вновь отошли в Польшу, но спустя 30 лет началась война. Когда в 1945 году после тяжелых боев советские войска вошли в город, он был почти полностью разрушен.

В 1956 году забостовали рабочие на Цегельском заводе — он производит двигатели, крупнейший завод в Польше. 70 человек были убито тогда во время разгона, сотни ранены.

С XV века Познань известна своими ярмарками, они и сейчас проходят, в городе много зданий выстроенных под эти цели. Наверное, из-за этих выставок-ярмарок так дороги в городе гостиницы.

Встав с утра пораньше, я направился на Тумский остров — исторический центр Познани. Надо идти к востоку от центра, перйти по мосту через Варту — и вы на острове. На нем находится великолепный кафедральный собор Петра и Павла, который неоднократно перестраивался с XII века.

Рядом находятся остатки собора с могилой Дубравки, но он закрыт для посещения. В самом же кафедральном — великолепные средневековые надгробия рыцарей и богатых горожан, скульптурные портреты, как бы прилегших отдохнуть епископов, витражи и усыпальница Мешко I и его сына Болеслава Храброго.

Захотелось немножко посидеть на скамье, почувствовать умиротворение, что я и сделал с удовольствием. Никаких туристов я в этом районе города не заметил — остров находится чуть в отдалениии от центра, поэтому гиды, как всегда, не считают нужным показывать такие достопримечательности. В соседнем доме, рядом с кафедральным собором, сейчас находится архиепископский музей

В Познани очень интересные пожарные колонки стоят на улицах — лет 100 им, не меньше. Каждая с гербом города, выполнены в форме качалок. На Тумском острове, кроме самого собора, никаких достопримечательностей больше нет, старые обшарпанные дома, такие же люди, живущие в них. Какое-то захолустье.

Следуещее по моему маршруту была Познаньская Цитадель, вернее, то, что от нее осталось, в результате интенсивного артобстрела минувшей войны. Все древние городские крепости чем-то похожи. Они всюду являются крепостями лишь символически, а главным образом представляют собой архитектурные памятники старины. Но Познаньскую цитадель немцы укрепили для обороны. Они засели за ее валом и стенами, ожесточенно сражаясь уже и после того, как сам город в феврале 1945 был освобожден мощным ударом наших войск.

В этой цитадели оставалось почти десятитысячное войско — остатки разбитой познаньской группировки. Подземными ходами, ведущими из крепости, гитлеровские солдаты проникали на центральные улицы города, убивали наших солдат и польских патриотов, а затем, переодевшись в штатское платье, пытались скрыться.

Цитадель была окружена высоким земляным валом, за которым проходил противотанковый ров шириной 8 и глубиной 5 метров. Гарнизон состоял из пехотных и артиллерийских частей, эсэсовцев, курсантов юнкерского и унтер-офицерского училищ. В крепости имелся четырехмесячный запас продовольствия и боеприпасов.

Наши войска стремительной атакой захватили вал, переправились через ров и начали штурм Цитадели. Саперы взорвали у крепостной стены бочки с толом. В образовавшиеся проломы устремились штурмовые отряды. После ряда атак Познаньская цитадель капитулировала, а командующий этой группировкой генерал-лейтенант Тоннель, подписав приказ о сдаче, застрелился. И потянулись из крепости к центру города унылые колонны измученных, голодных немецких солдат и офицеров.

Находится цитадель к северу от центра города, можно пройти через парк-кладбище начала XIX века, перейти дорогу — и вы увидите на холме стеллу монумент павшим советским солдатам, в начале лестницы ведущей вверх стоят две пушки времен первой мировой.

По обеим сторонам могилы советских солдат — их тут покоится около 6 тысяч. Отдельно похоронены солдаты разных стран, воевавшие во время мировых войн в британских мундирах. Есть братские могилы жертвам гитлеровского террора: здесь же лежат и те, кто погиб, сражаясь с оккупантами в рядах движения Сопротивления. Не забыты и погибшие в неволе — пленные французы, чья жизнь оборвалась более ста лет назад; российские пленные 1914—1918 гг. Никто не забыт. Недаром на воротах одного из польских кладбищ входящего встречают слова: «Отчизна — это земля и могилы. Народы, теряющие память, теряют и жизнь». На познаньском кладбище покоится прах семи Героев Советского Союза. Есть и бюст маршала Чуйкова, командующего группировкой наших войск.

Сейчас, вспоминая эти могилы, я почему-то не могу припомнить ничего подобного у нас.

Ведь у нас шла война, были бои. Я живу в Зеленограде, именно здесь остановили немцев в наступлении на Москву, естественно, были погибшие — и что? Всех свалили в кучу, насыпали курган и назвали братской могилой. Все безымянные, и памятник убогий какой-то — три штыка и все… В Познани, да и на других кладбищах — каждый солдат назван поименно, за редким исключением, ведь после 42 года Сталин отменил смертные медальоны, и идентифицировать не всегда представлялось возможным.

В самой Цитадели есть два небольших военных музея, связанных с второй мировой войной, стоят несколько танков, пушек и самолетов.