Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Доставка из Китая. Фото с сайта niksilogistic.com

Большинство китайских интернет-магазинов выполняют отправку грузов по всему миру, а у многих продавцов эта услуга еще и бесплатна. 

сегодня

14 декабря
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанция.

По дороге в Соло Сити: чанди Каласан, дворец Рату Боко и храм Прамбанан


Из цикла «Морями тёплыми омытая, лесами древними покрытая, страна родная Индонезия, к тебе любовь в сердцах храним...». Часть 4

4 день, 08 сентября  2009 г. – вторник, Джогьякарта – Соло Сити

Подъем в 6.30, и все это для того, чтобы за световой день успеть посетить Долину Прамбанан и преодолеть расстояние до Соло Сити. Завтрак накрыт в саду, на крытой веранде, украшенной аквариумами с большими красивыми рыбами. Рядом журчит небольшой фонтан, звук воды услаждает усталого туриста.

Так растет манго


Здесь же в саду растет дерево манго, и мы впервые видим созревшие плоды нашего любимого фрукта. Интересная деталь: манго свисают с дерева на тонких, длинных ветвях. При свете дня обнаруживаем красивые резные ширмы на веранде и не можем удержаться, чтобы не сфотографировать их.

о. Ява. Буддийский Чанди КаласанСтартуем в путь в 8 утра, и первым сайтом сегодня запланирован чанди Каласан. Говорят, что Ява начинается в Джогьякарте, город известен как центр яванской цивилизации. Этот город (чаще его называют Джогья, или Джокджа) дважды становился столицей империи Матарам.

Он также был центром оппозиции голландским завоевателям и дважды подвергался разрушениям из-за извержения вулкана Мерапи, находящегося здесь неподалеку. Встряхнувшись, город каждый раз возрождался буквально из пепла, в нем строились дворцы, музеи и храмы.

о. Ява. Буддийский Чанди КаласанСнова в голову приходит аналогия: Джакарта с Джокьякартой – Москва и Петербург республики Индонезия. Однако страна-то мусульманская и только здесь власть до сих пор передается по наследству от султана к султану. И как в сказке ежегодно на свидание к правителю Яванской столицы приходит сама царица южных морей. Даже в названии города отражена его многовековая слава: в переводе с индонезийского Джокьякарта означает «город, который должен процветать».

Буддийский Чанди Каласан был построен в 779 году, он был одним из первых построенных в долине Прамбанан. Считается, что его архитектура в чем-то предваряет замысел камбоджийских храмов (Ангкор Ват, Байон), которые прославляли конкретных царей, а не богов, грозных демонов, а не святых.

«В этом храме три основные части – широкое и довольно высокое основание, святилище, украшенное арками-нишами с плоским рельефом и сложная многоступенчатая кровля, заканчивающаяся ступой-дагобой. Храм, не квадратный, а крестообразный в плане с 4 входами и кровлей в виде восьмигранной призмы с круглым навершием. Новый крестообразный план внес изменения и во внутреннее пространство чанди. Помимо центрального святилища и входного портика в нем появилось еще 3 дополнительных помещения – со стороны каждого выступа. Боковые помещения галереями соединены с входным портиком, через который можно попасть в центральное святилище. В целом чанди производит впечатление праздничной торжественности,  в чанди Каласан поражает его царственное величие и особенно пышное оформление лестниц, входов, арок, ниш, кровли здания».

Следующим мы хотели посетить дворец Рату Боко, про который были хорошие отзывы в и-нете. Хорошо, что мы все время спрашивали, куда едем дальше. Чтобы поехать во дворец, Ирован куда-то звонил, внимательно читал нашу программу.

О.Ява. Джогьякарта. Схема дворца Рату БокаО.Ява. Джогьякарта. Дворец Рату Бока


Его удивил наш выбор, но все же мы едем вверх на холм, на вершине которого и расположен Боко Рату Kraton или дворец Рату Боко. Проехав 20 км и оставив машину на стоянке, идем вверх к тому, что осталось от дворцового комплекса. История дворца относится к концу 8 и первой половине 9 веков.


Мы идем по парку, за сетчатой решеткой пасутся олени, и, наконец, доходим до входных ворот в комплекс, к которым ведет трехпролетная лестница. Ворота торжественно красивы, и кажется, что за ними скрывается еще большая красота. Ан нет, эти врата было все, что сохранилось от дворца, остались только какие-то фундаменты построек.

О.Ява. Джогьякарта. Дворец Рату БокаИрован объясняет нам, что архитектурный план построек не сохранился, возможно, на каменных платформах стояли деревянные здания. Предположительно это был дворец-крепость, построенный при буддийских Шайлендрах, а позднее перешедший к индуистскому Матараму.

Справа видна высокая платформа, которая на схеме обозначена как крематорий. Забираемся наверх по лестнице, чтобы с высоты оценить территорию выжженного каменистого плато. Солнце уже жарит вовсю, и хочется скорее спрятаться в тени. Ирован предлагает подняться к наивысшей точке холма, а это около 200 м над уровнем моря.

Наверху имеется крытый павильон, откуда открывается красивый вид на город и островерхие пики храмов Прамбанана. Жаль, что все это плывет в дымке утреннего марева, а обещанную сзади Прамбанана гору Мерапи не видно вовсе. Единственное, что видно сверху на территории Рату Боко – это зеленые бассейны, которые нынче используются местными. К сожалению, дворец оставляет впечатление разрухи.

о. Ява. Вид на Прамбанан от Дворца Рату БокаПаркинг тоже имеет большую деревянную веранду, и мы делаем оттуда красивые фото с видами на Прамбанан. Покинув развалины того, что пафосно называется дворцом, через 3 км подъехали к сегодняшней основной достопримечательности – храму Прамбанан.

Проход со стоянки к храму идет через торговые ряды, которые не очень активны из-за малочисленности туристов. К нам лениво пристают тетки, предлагая всякую сувенирную дребедень. Заходим в информационный офис, где предлагается на выбор вода, чай, пока гид оформляет входные билеты. Ирован ведет нас своими тропами, чтобы сразу сделать фотографии на фоне серых «кремлевских башен» храмового комплекса Прамбанан.

«Храмовый комплекс Прамбанан лежит в центре равнины, усеянной развалинами древних сооружений, известной у местных жителей как «Долина царей». Построенный в 856 году с целью увековечить победу индуистского царя Ракаи Пикатана над последним буддийским царем из династии Шайлендра,Прамбанан стал местом погребения царей династии Санджая. Вскоре после его строительства, комплекс храма был оставлен, и начал стремительно разрушаться. Большая часть храмов была разрушена во время извержения вулкана Мерапи в 1006 г. Это было сочтено дурным предзнаменованием. Восстанавливать разрушенное не стали. Реконструкция Prambanan началась только в 1918 году, и хотя работа в основном была закончена к 1953 году, реставрационные работы ведутся и поныне. Прамбанан многими считается самым изысканным из индонезийских исторических памятников».

О.Ява. Джогьякарта. Храм ПрамбананНадо сказать, что комплекс Прамбанан, будучи крупнейшим на Яве, состоит из 224 храмов, разбросанных по равнине ландшафтного парка. «Сотни построек комплекса образуют три квадрата, символизирующие три мира: мир простых людей, мир посвященных и мир богов-царей. В центре стоит самый большой и удивительный из примерно 50 крупных храмов».

Ирован делает чудесные фотографии с нами: панорамные и крупным планом. На подступах к самим храмам аккуратно, как на строительной площадке разложены камни, из которых собственно состояли ранее разрушенные ныне храмы древности. И вот здесь-то и становится наглядно видно, что «безымянные строители, не зная извести и цемента, плотно укладывали камень к камню, скрепляя их с помощью «замка»  соединения выступа одного камня с выемкой другого».

Вход в центральную часть оборудован смотровой площадкой, и мы взбираемся на нее по лестнице. Из последних сил терпим солнце, слепящее глаза, но получить хорошие фотографии сложно, то мешает металлическое ограждение площадки, то башня неожиданно «прорастает» над головой от плохо выбранного ракурса.

Идея единства созидания, сохранения и разрушения (тримурти) представлена здесь тремя храмами великих индийских божеств. Это святилища, посвященные Шиве, Вишну и Брахме. Перед каждым из этих храмов находятся меньшие по размеру храмы, посвященные ездовым животным этой троицы: Нанди, Ангса и Гаруды. Стены самой высокой постройки Индонезии периода средневековья украшены рельефами, сюжеты которых взяты из «Рамаяны».

о. Ява. Храм Прамбанан Этот комплекс также носит название храм Шивы Лоро Джонггранг (стройная дева), и он наиболее посещаем туристами. Первым мы осматриваем храм быка Нанди - ездового животного Шивы, который расположен напротив  храма Шивы-бога разрушителя.

Хорошо, что рядом с храмами есть стенды с их названиями и описанием. Этот храм был реставрирован в 1991-1993 годах, внутри него находится единственная сохранившаяся статуя, и посвящена она быку.

Следующим находим храм Хамса или Ангса (лебедя), являющегося ездовым животным Брахмы. Напротив него находится храм, посвященный богу создателю – Брахме. Внутри него находится 4-хликое божество, а его стены снаружи со всех сторон украшены рельефами, посвященными сюжетам Рамаяны.

о. Ява. Храм Прамбанан до реставрацииО.Ява. Джогьякарта. Храм Прамбанан


К нашему сожалению, самый большой (высотой 47 м) храм Шивы скрыт от глаз лесами, да и проход к нему закрыт. Посвященный богу Шиве-разрушителю, он также украшен рельефами с сюжетами из Рамаяны, а ввысь тянутся 4 башни, украшенные статуями.

Следующим туристам повезет больше, когда снимут леса после реставрации,  взору откроется прекрасный храм с роскошной декоративной отделкой. Могу только привести слова из путеводителя: «Центральное место в нем занимает фигура самого бога Шивы высотой три метра. Четырехрукий Шива Махадева изображен в облике молодого человека, богато украшенного ожерельями, подвесками, браслетами, в легкой одежде из тонкой ткани, облегающей ноги. В высокой прическе изображение черепа. Три других комнаты храма посвящены другим богам и украшены статуями богов Дурга, святого Агастьи и слоноголового Ганеши».

Статуя Дурги имеет и другое название Лоро Джонгранг, и связано это название с преданием. Восточная легенда, полная таинств и сказок, донесла до нас следующую информацию, в которой трудно отличить вымысел от правды. Итак, Лоро Джонгранг - так звали яванскую легендарную красавицу-принцессу, дочь царя гигантов Рату Боко.

Прославилась в веках она своим коварством: не желая выходить замуж за нелюбимого, она дала свое согласие на брак при одном условии. Условие было невыполнимым: за одни сутки принц должен был построить прекрасный храм и украсить его 1000 статуй. Но в сказке все возможно, и вот призвав на помощь сверхъестественные силы, принц-таки почти построил заказанное здание.

Чтобы ускорить начало следующего дня и не дать принцу возможности победить, Лоро Джонгранг, как сказали бы сейчас, устроила инсталляцию восхода солнца: разожгла большой костер на востоке. Принц разгадал ее замысел и в ярости превратил ее в окаменевшую статую.

«Эта статуя считается самой красивой в храмовом комплексе, она расположена в целле с северной стороны главного сооружения – 8-рукая Дурга, супруга бога Шивы. Она стоит в воинственной позе, попирая ногами лежащего быка. На голове у нее прическа-корона, а в руках различное оружие (лук и стрела Сурьи, диск Вишну, меч, щит)».

Прямо напротив храма Шивы расположен небольшой храм, посвященный орлу-Гаруде, ездовому животному Шивы. Этот орел играет важную роль в Индонезии, служит национальным символом страны, а также национальной авиакомпании Garuda Indonesia.

В середине и конце 9 века храмы на острове Ява строились особо активно, так как возведение очередного чанди символизировало укрепление власти в борьбе за господство над покоренными княжествами. Со сменой власти в 10 веке и  воцарением правительства Матарам на территории острова строительство не закончилось, а только претерпело изменения сообразно изменившейся вере.

На смену буддийским ступам пришли пышно декорированные диковинными зверями и растительным орнаментом индуистские чанди. Прамбанан называют «последним криком индуизма» перед приходом ислама. Наряду с храмами ездовых животных на центральной площади комплекса имеются совсем маленькие храмы:  4 в углах внутренней площади, 8 по бокам 4-х входных лестниц главного храма. Красочный плакат при входе повествует, что именно здесь проходят выступления балета «Рамаяна».

Ирован с орехом кэшьюПоднявшись по лестнице в святилище Гаруды, делаем фотографии из его входных ворот. Хорошо, что народу немного, и нам это удается сделать без влезания в кадр чужих рук и лиц. Раскаленный песок под ногами, жгучее солнце, отсутствие зелени, невозможность полюбоваться главным храмом – все это позволило сократить наше  пребывание здесь. В заключение следует сказать, что в 1991 г. Прамбанан признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

Утомленные жарой, мы с наслаждением окунаемся в тень немногочисленных деревьев аллеи, ведущей к выходу из комплекса. Ожидавшие нас торговки безуспешно пытаются всучить нам деревянный набор фигурок. «Family, family» - твердят они, тыча пальцами в свое изделие. Цена от момента входа до выхода снизилась с 30 до 5 долларов. Выходим из боя без потерь, тратиться пока на сувениры мы не готовы, да и не нравится ничего.

Хания, 2009 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 27.11.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.