Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Морская болезнь. Фото с сайта taninfo.ru

Мне надоело во время путешествий зависеть от таблеток, и я взялась тренировать свой вестибулярный аппарат. Эти упражнения достаточно просты, не занимают много времени, заниматься ими может каждый.

сегодня

22 сентября
День независимости Болгарии
День независимости

22 сентября – День независимости Болгарии. В этот день отмечается годовщина провозглашения суверенного Болгарского царства. До этого времени Болгарское княжество формально являлось вассалом Османской империи.

Покорение Кроличьего Перевала


Из цикла «Особенности треккинга в Новой Зеландии». Часть 1

Май 2008 года

Быть в Новой Зеландии и не посмотреть знаменитые Южные Альпы — это, знаете ли, не к лицу настоящим искателям приключений. От «легкого восхождения на небольшой пупырь над перевалом» мы отказались еще в Москве. Решено было просто пройти невысокий перевал, высотой около 1700 м под романтическим названием Rabbit pass или Кроличий перевал. Весь маршрут планировался на три дня. Так, легкая прогулка для компании, за плечами которой походы по горам Кавказа, Алтая, Непала, Пакистана и Перу. Все же кошки мы решили взять, а Димыч сунул в рюкзак 25 м веревки. На всякий случай. Видимо, опыт и интуиция ему тогда что-то подсказали.

Горы Новой Зеландии


Отправной точкой маршрута служил городок Ванака, раскинувшийся на берегах прекрасного озера в самом сердце Южных Альп. Покачивающиеся у берега яхты и лодки, синь озера на фоне золотых тополей и зеленых гор вдали делали это место удивительным и притягательным. Хостел, где мы жили, располагался высоко над озером и оттуда открывался потрясающий вид на озеро. Несмотря на позднюю осень, тут было много путешествующего народа со всего света.

Пока Димка с Анюткой договаривались о заброске в горы, мы полезли в Интернет. Прогноз погоды неутешительный — завтра держится хорошая погода, но потом все резко меняется — пасмурно с прояснениями и дождь. («Ну и снег, наверное,» — думают про себя два метеоролога и геоморфолог.)

Начинаем совещаться. Девчонки высказываются за поход, Ромка воздерживается, как человек, первый раз идущий в горы, я говорю, что мол неплохо бы посмотреть какова она — настоящая новозеландская жопа в горах. Итак, решено. Идем в горы.

Маршрут похода. Синий маркер показывает расположение перевала Rabbit PassУтром за нами заехал мужик на маленьком автобусе Snow-Shuttl. Это у них служба такая вроде маршрутного такси.

Ехать нам около 30 км по красивейшей горной дороге. Утро очень холодное, вся трава в инее.

Подъезжаем к местечку Вайкарора, где выгружаемся. Мужик должен поджидать нас через два дня в обед в соседней долине.

Идем регистрироваться в DOC (Department of Conservation) — службу, которая выполняет многочисленные функции начиная охраной окружающей среды, заканчивая регистрацией на маршрутах всяких бездельников. Девица, с которой мы начали общаться, пришла в ужас:
— Мы собираемся пройти трек через Кроличий перевал.
— (испугано) Куда вы идти хотите?
— На Кроличий перевал. На три дня.
— А там ведь зима, холодно, снег.
— Ну, мы знаем.
— Погода портится.
— Знаем, слышали.
— А у вас сколько палаток?
— Одна на пятерых. Есть газ, еда.
— (в ужасе) ОДНА?! На пятерых?! А веревка есть? — Чтобы повеситься, ага.
— Есть. Кошки есть.
— Ребята, а там будут броды.
— Мы читали описание и знаем про брод.
— Не, ребят, вы не поняли. Там БРОДЫ будут. Вы знаете, как реку переходить?
— Знаем, — на всякий случай девица сует нам брошюру с описанием перехода через речки и показывает на стенде фотографию, где счастливые треккеры, держась за руки, перебредают по колено речку.
— А вы знаете, что это — трек для подготовленных туристов? У вас опыт горный есть?
— Есть, мы в Непальских Гималаях ходили, в Перу ходили, на Кавказе.
— Ну если вы такие упрямые… Не, вы серьезно туда хотите идти?

Девушка все понимает и с сожалением смотрит на нас.

Через полчаса все-таки уговариваем дамочку выпустить нас на маршрут. Отдаем кровно заработанные за постой в хижине в горах, говорим, что на третий день нас будут ждать в соседней долине.

Теперь путь наш лежит в соседнюю контору. А вы думали, все так просто будет? Нет, мы же за приключениями приехали, поэтому не могли пройти мимо чисто новозеландского развлечения — прогулки по горной речке на лодке с водометом. Наверняка видели по телевизору — лодка на огромной скорости несется по извилистой реке, едва вписываясь в повороты.

Вот на такой штуке нас и должны забросить вверх по Wilkin river под начало нашего трека.

Мужик в конторе выдал нам спасжилеты, сам одел меховую шапку-ушанку, став похожим на героя-полярника, и мы отправились к реке, где нас поджидала лодка.

Нет, поначалу это развлечение вставляет по полной, особенно разворот на 180 градусов на скорости 40 км/ч (а то и поболее). Через 10 минут такой поездки понимаешь, что какой молодец, что одел на себя все теплые шмотки. Мужик сосредоточенно ведет посудину между шивер и упавших в воду деревьев, проскакивая на бешеной скорости через перекаты. Камни гулко бьют по плоскому днищу лодки. Иногда кажется, что глубина под нами сантиметров 15–20… да так и есть, на самом деле.

Новая Зеландия. Горные леса из нотофагусовРека, конечно, красивейшая — вода прозрачная и зеленовато-голубая (а не мутная и белая, как у наших центральнокавказских или азиатских рек), по берегам растут девственные вечнозеленые леса из южных буков-нотофагусов, покрытых буйными наростами из лишайников-эпифитов.

Минут через 20 подрулили к берегу, и мы выгрузились — начался пеший этап маршрута. Назад пути нет — до цивилизации у нас день пути. Что вперед идти, что назад — без разницы.

Итак этим ясным и холодным утром мы вышли на свой первый новозеландский трек. Тропа сразу стала видна — очищенная и протоптанная дорога в лесу. Каждые 30–40 м, а то и чаще, на дереве укреплен оранжевый треугольничек, показывающий направление пути. Перед началом тропы установлен плакат, где говорится, что до ближайшей хижины 6 часов пути.

Идем, удивляясь на окружающую природу, столь необычную для нас и посмеиваясь над новозеландцами, сумевшими так «вылизать» тропу для туристов. Тут тебе и значки вида «ты туда не ходи, сюда ходи», и пропиленные стволы деревьев, упавшие на тропу (причем на пропил нанесена косая насечка, чтобы никто ножку не подвернул). А еще самый дикий и редко посещаемый трек Новой Зеландии! Ха, видали мы такие тропы! Нам ведь приключения подавай!

Новая Зеландия. Для нижнего яруса леса характерны разные виды папоротниковПогода пока хорошая, солнечно и не жарко. В сумраке леса где всегда прохладно и сыро, во множестве растут многочисленные папоротники, мхи, лишайники, плауны. Иногда среди густого леса встречаются обширные прогалины, заросшие высокими злаками. С чем связаны эти лесные поляны — не могу сказать. По опыту наших гор, можно предположить, что часть из них — это лавинные прочесы или старые гари.

Живности тут, по видимому, много. Периодически вспугиваем уток, держащихся парами. Птицы очень красивы — основное оперение шоколадного цвета, у селезня оперение на голове чисто-белое.

Иногда, на песчаных отмелях видны следы оленей. (Это не коренные жители Новой Зеландии. Их привезли первые европейцы в качестве охотничьих животных. В мягком климате и при отсутствии хищников они расплодились.)

Осенний день короток, особенно в горах. Солнце скрылось за гребень горы и стало прохладно.

И вот, первый брод. Вернее, нужно пройти вдоль русла реки, перепрыгивая с камушка на камушек. В самом широком месте перебрасываем рюкзаки, сами делаем с разбега большой прыжок, чуть замочив ноги. Ну, хоть какое-то приключение!

Новая Зеландия. Горные леса из нотофагусовИ тут, поднявшись от русла реки на террасу, мы увидели хижину. Нет, это вам не хата «Зеленая гостиница» в Адыл-Су и даже не стоящий рядом домик гляциологов (кто видел, тот меня поймет).Это здоровенный домище, сложенный из бруса. В домике — все, что нужно усталому треккеру — нары с мягкими матрасами (не уссато-полосатые пионерлагерные недоразумения, а такие толстые, мягкие, похожие на полки купейного вагона), печка-буржуйка, заготовленные дрова, сортир в отдалении, даже бак с водой и рукомойник. Все аккуратно, чисто, подметено, убрано. Приятно ночевать в таких условиях.

Поужинав и просушив слегка промокшие ботинки, завалились спать (в восьмом часу вечера). А небо постепенно заволокли тучи. Среди ночи по крыше дома начал стучать редкий несильный дождик… Приключения только начинались.

Утро второго дня не предвещало ничего хорошего. Оно было серым, хмурым и дождливым. Высунув носы на улицу, мы, пофыркав, натянули на себя наши замечательные костюмчики из «непромокаемой» мембранки, покинули наше теплое и уютное пристанище и вышли на тропу. Тропа с первых шагов оказалась мокрой, скользкой и противной. Лес вокруг был мрачным, мокрым и противным, а нам стало просто жарко во всех наших мембранах.

Чем хорошо идти по такой гадкой погоде — это то, что группа не останавливается и не тратит время на всякую фигню — пустую болтовню, любование видами, фотографирование себя, любимых на фоне горы или леса. Группа идет молча, останавливаясь лишь для того, чтобы перевести дух после подъема. А подъемы на нашей тропе хоть и были, но они тут же сменялись такими же спусками. Шли мы, шли, а вокруг становилось все гаже и гаже.

Дождик временами утихал, но тогда продолжало капать с деревьев. До тех пор, пока подъем не сделался круче и мы не вышли в зону высокотравных лугов и стлаников. Метки с деревьев постепенно исчезли, появились штыри высотой 1,5–2 м с надетыми на них кусками оранжевой трубы. Видно издалека. Тропа пока отчетливо заметна среди высокой травы и папоротников.

По времени мы уже должны были бы выйти под перевал. Но им, пока, и не пахло.

Наконец, мы вышли на плоское днище долины. Отсюда сквозь туман и облака кое-где проглядывали отвесные скальные стены, покрытые каскадами натечного льда. И, самое интересное, тропа пропала, а вешки стали встречаться реже и реже. Трек (т. е. маркированная оборудованная тропа) закончился, и началось просто направление, показанное на топокарте точками.

Так что иди, куда вздумается. Наш навигатор показывал нам направление в самый дальний угол долины. Мы пошли туда и уперлись в стену… Нет, мы знали, что перевал непростой, но чтобы такое… Со стены низвергался частично замерзший водопад, а видимого обхода не наблюдалось.

Наконец, мы углядели на склоне ряд вешек гораздо правее водопада. Склон — довольно крутая зеленка с участками скал-бараньих лбов.

Чуть отдохнув (уже все прилично замерзли, в ботинках явственно хлюпала вода), пошли на «штурм» этого перевала. Сразу обнаружились два обстоятельства: трава мокрая и, местами, под снегом, а бараньи лбы еще гаже — мокрые или залиты натечным льдом. Поднявшись метров на 50 по склону, уперлись в весьма неприятный крутой кулуар, который ну никак не обходился по скалам. Димыч кое-как его пролез, периодически скалывая лед палкой и крича нам, чтобы смотрели вверх и уворачивались от летящих кусков льда. Вниз смотреть было откровенно страшно. Если кто чебурахнется отсюда — поездку можно считать завершенной).

Найдя удобное место, Димка достал-таки веревку. Нет, чутье ему явно что-то подсказало.

По очереди все поднимаемся выше и выше на символической страховке (правильно, обвязок-то у нас нет). Меж тем, к дождю и туману прибавляется грохот ледовых обвалов с соседней стены. От нас это далеко, но активизирует к движению. Проходим какой-то гнусный траверс по крутым скользким скалам и вот она — вешка на перегибе! Весь подъем высотой метров 150 занял у нас больше часа времени. Все сильно напуганы подъемом и выплескивают накопившиеся эмоции в виде криков «Ура!».

Выходим мы в своеобразное место — это, собственно, не перевал, а уступ висячей долины. До перевала идти довольно долго по заснеженному каменистому полю.

Меж тем время неуклонно приближается к обеду. А мы еще не прошли перевал.

Наконец, видим долину, куда должны спускаться. В ее сторону наше плато обрывается грандиозным отвесным уступом, спускаться по которому невозможно. Да и вешки забирают налево вверх по заснеженному скальному гребню.

Картина замечательная — по гребню, периодически спотыкаясь на скользких камнях, торчащих из-под снега, идет группа людей. Порыв ветра — все, как один, останавливаются и группируются, чтобы этот порыв не сдул с этого гребня.

Подъем занимает около часа. Наконец, видим в гребне провал, от которого вниз идет крутой осыпной склон, а не отвесная стена. Внизу замечаем вешку. Ура! Быстро цепляем кошки и бежим по сыпухе вниз.

И тут нас поджидает самое интересное, собственно, ради чего веревка и бралась — отвесный скальный уступ. Выглядит он сверху довольно неприятно — кулуар градусов под 70–80, разрушенные скалы и вертикальные участки.

Проходить мне это первым. Димка на страховке, я ввязываюсь в веревку (спусковух тоже нет, веревка ввязывается в лямки рюкзака — если сильно не нагружать, то держит нормально) и начинаю спускаться. Памятуя о том, что веревки всего метров 25, лезу не прямо вниз (там метров 50 спуска по крутяку), а забираю правее кулуара, где вижу торчащую из скалы вешку. Пройдя небольшую отвесную стенку высотой метров 10, встаю ногами на крутой, но проходимый ногами склон. Всего спускаться пришлось метров 20. Отправляю веревку наверх и жду остальных.

Минут через 15 на уступе показывается Анютка (ее вопли ужаса были слышны задолго до ее появления на последнем участке спуска). Приходится ее всячески направлять, говорить, что тут не страшно, ногу вот сюда, эту ногу ниже на эту полку… Уфф, спустилась. В глазах ужас от пережитого. Меня меж тем тоже начинает слегка трясти-то ли от холода (мокрые ноги совсем уже заледенели), то ли от адреналина.

Следующий спускаются Наташка, Ромка и в конце Димыч лихо соскальзывает по скалам. На все про все тратим больше часа.

Надо спешить вниз, иначе рискуем заночевать прямо здесь — среди голых скал и снега. Впереди, вроде, никаких неприятностей не видно. Уже в сумерках достигаем зоны альпийских лугов. Разбить лагерь тут негде — воды нет, ровных площадок тоже нет. Придется топать вниз до реки.

И тут нас накрывает темнота. Внезапно, мы и опомниться не успели. Достаем наши фонарики (у всех Тикки, как назло, видно метров на 5–7 вперед) и бредем вниз. Периодически теряем направление (тропы нет, а вешки встречаются ооочень редко), возвращаемся назад к предыдущей вешке, ищем новые следы тропы. Так часа два плутаем по оврагам, буеракам, зарослям кустов. Наконец, слышим близко внизу шум реки. Выходим к потоку и на его берегу видим относительно плоскую травянистую площадку. О, чудо!

Лагерь разбиваем по-военному быстро и заползаем в палатку. Спальники и коврики чуть влажные, сами мы промокли не сильно, лишь мои ботики оставляют желать лучшего.

Объявляем коммунизм и выкидываем на стол всю нашу жратву — завтрашний ужин будет уже в лучшем кабаке Ванаки. Уставшие и замерзшие тела не способны принять всю разложенную пищу, поэтому кое-что остается не съеденным. Хм, а дождик среди ночи усилился…

© Фото участников похода

Опубликовано: 12.06.2012
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.