Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Морская болезнь. Фото с сайта taninfo.ru

Мне надоело во время путешествий зависеть от таблеток, и я взялась тренировать свой вестибулярный аппарат. Эти упражнения достаточно просты, не занимают много времени, заниматься ими может каждый.

сегодня

22 сентября
День независимости Болгарии
День независимости

22 сентября – День независимости Болгарии. В этот день отмечается годовщина провозглашения суверенного Болгарского царства. До этого времени Болгарское княжество формально являлось вассалом Османской империи.

Край света. Часть 2


Путешествие первое (2007-2008)

21–23 декабря. Озеро Текапо — Пик Кука (Lake Tekapo — Mount Cook)

Новая Зеландия, озеро ТекапоПравильных туристов от неправильных отличает стремление следовать проторенным путем. Его обычно навязывают все доступные средства информации. В этом заложен определенный смысл. Истоптанный и изъезженный тысячами туристов маршрут означает две простые истины: он популярен и относительно безопасен.

Мы относимся к категории неправильных, которые выбирают свой собственный путь. Безотносительно наличия звездочек, проштампованных на картах, как места, достойные внимания. Опыт бывалых подсказывает, что наградой за риск могут быть маленькие, но очень ценные открытия. Как раз те, которых нет в рекламе.

Поэтому вопреки здравому смыслу и прямому, как стрела, хайвэю, так и зовущему «притопить» вдоль восточного побережья, мы направляем нашу «коробчонку» поплутать в изгибах второстепенных дорог в направлении запада.

Такой маршрут выбран не случайно. Человека всегда манили водные просторы, и мы не исключение. На карте Новой Зеландии они представлены грядой высокогорных озер. О красоте горного озера в любой стране ходят легенды. Наша цель — проверить их достоверность на краю земли.

Вырвавшись из городского трафика и миновав несколько городов-спутников славного Крайстчерч, отдаемся на откуп свободе и кантри роуд (country road) или сельской дороге. Она однополосная со встречным движением в отличие от широкого хайвэя, но это нисколько не умаляет ее значение. Ведь она соединяет внутреннюю территорию с побережьем. Такими важными артериями покрыт весь Южный остров. Через пару десятков миль первое, что приходит в голову: где же четырехколесные собратья, весело урчащие на обгоне или пролетающие со свистом навстречу?

А их просто нет. Не потому, что дорога непроходима или ночь на дворе. Наоборот, великолепная без единой заплатки, дорога уходит в солнечную даль стальной стрелой.

Не видно и никаких признаков присутствия людей. Будь то жилые строения или постройки для скота. Только едва заметная колючая проволока вдоль дороги. Что наводит на мысль о фермерских вотчинах. Как известно, у них земли на каждого немеряно, и с дороги их поместий не видать. Неожиданно на ум приходит сказка про маркиза Карабаса. Громко смеемся, чтоб подавить какое-то неприятное и пугающее чувство одиночества.

Только спустя время находим объяснение нашей своеобразной реакции на свободу. Мы в чужой стране и не знаем, чего ждать на «большой» дороге. Поэтому душа непроизвольно щетинится иголками страха. А зря. Новая Зеландия славится почти нулевой криминальной статистикой. Как никогда, здесь уместны слова классика о красоте, спасающей мир. Все-таки воспитание красотой дает потрясающие плоды.

Постепенно привыкая к безлюдью и освобождаясь от урбанистических стрессов и страхов, погружаемся в нирвану созерцания бескрайних просторов. По обе стороны дороги зеленые пастбища сменяют стройные виноградники. Чьей-то заботливой рукой начало каждого ряда любовно украшено высоким кустом алых роз.

Через пару часов все еще пустынная дорога из поросшей ковылем степи ныряет в тенистую прохладу старых тополей. Здесь появляются косвенные признаки человеческого присутствия. Надо сказать, не самые привлекательные. Ведь только человек мог так искусно и так жестоко изуродовать высокие пушистые ели в угоду своим интересам.

Переплетясь ветвями и утратив былую красоту, они стали обычным орудием производства в виде непроницаемой и выстриженной под «ноль» живой стены для защиты от непогоды аккуратно размежеванных угодий. Печальное зрелище навевает аллегории. Так иногда случается с прекрасными женщинами, которые, растеряв со временем молодое очарование, превращаются из желанных муз в удобных домработниц.

Наш праздный туристический подход к оценке явлений в корне отличается от практичного фермерского. Мы — пользователи созданных благ, а они — производители. Им нужно кормить себя и страну. И елки для них отнюдь не объект красоты и восхищения, а надежная рать полевая, чтобы уберечь урожай от жестокого ветра. Даже летом его порывы настолько сильны, что сотрясают хрупкую «коробчонку», как игрушечную, и норовят сдуть ее с дороги. Можно представить, что здесь творится зимой. Спасибо гравитации плотно позавтракавших автотуристов, иначе отрыв от земли была бы неминуем.

Кроме ратных способностей, сосново-еловая древесина является солидной частью экспорта. Япония — в числе долгосрочных партнеров и покупает ее в обмен на свои автомобили. Заметно, что взаимный товарооборот развивается довольно успешно, поскольку нигде не найдешь такого количества и разнообразия модификаций японских авто, как в Новой Зеландии. Мотобрэнды других стран здесь — явление чрезвычайно редкое.

К счастью, через пару часов удручающие картины обрезанных ёлок меняются на более оптимистичные и живые. И все благодаря белобоким упитанным овечкам, тут и там мелькающим по обе стороны дороги. Библейские картины настолько расслабляют, что поневоле забываешь о левостороннем движении, к которому поначалу трудно привыкнуть европейцу. Если, конечно, он не британец.

Первое озеро на нашем пути открывается неожиданно с высоты холма после довольно однообразной идиллии, и как все внезапно-контрастное вызывает изумленный восторг и тихое повизгивание. Это озеро Текапо (Lake Tekapo). Оно простирается, насколько хватает глаз, и отличается такой девственной красотой, что перехватывает дыхание. Сверху озеро выглядит огромной аквамариновой плошкой зыбкой воды, зажатой в пространстве неровными краями сглаженного предгорья.

Взгляд притягивает сиротливо стоящая у кромки воды миниатюрная церковь, сложенная из светлосерого горного камня. Мы спускаемся и останавливаемся напротив. История ее печальна, а двери всегда открыты входящему. Любящий отец выстроил ее в честь своей единственной дочери, безвременно ушедшей в свои двадцать с небольшим лет. Спасибо ему за назидание потомкам любить и беречь своих детей. Несмотря на их ошибки, вредности и трудный возраст. Вредности пройдут, зато дети будут всегда с вами. Даже разделенные тысячами миль.

Кроме памятника любви и скорби на берегу озера есть место еще одному памятнику. На сей раз – преданности и верности. Конечно же, это памятник Собаке. Без нее ни в хозяйстве, ни в горах никак нельзя.

В предверии Кристмаса ее принарядили в красный колпак Санта-Клауса. Самый лучший праздник на Земле на подходе. Четвероногий друг в колпаке лишний раз напомнил об этом. И об отдыхе тоже.

Недалеко в поселке нас уже ждет забученный домик (от слова «book», т.е. «заказать»). Оставляем машину в начале караван-парка и делаем небольшую разведку местности в надежде найти наше пристанище. Продвигаемся пешком вдоль озера, любуясь его голубизной и заодно разминая затекшие ноги.

Берега Текапо покрыты крупной и мелкой галькой, что говорит об его вулканическом происхождении. Стоит довольно жаркий день, но в озере не видно ни одного любителя поплавать. Добровольцы запускают туда руки и быстро выдергивают их, обоженные холодом. Вода, как в зимней проруби. Несмотря на то, что середина лета, озеро находится на высоте всего лишь 700 метров и закрыто со всех сторон горными массивами.

Его безмятежную тишину только изредка нарушает приглушеннный звук моторной лодки. Эх, прокатиться бы! Но лодочной станции не видать. Озеро заповедное и счастье побороздить его воды принадлежит только рэнджерам (ranger) или, по-русски, лесникам. Название как-то не вяжется с водными просторами. Зато позволяет сберечь уникальную красоту. Рэнджер в ответе за всю местную окружающую среду. Он проверяет лицензии на отлов рыбы. Даже самодельной удочкой. Следит, чтоб не разжигали костры в заповедниках. И даже ведет просветительскую работу среди нерадивых любителей природы. Например, как уменьшается численность пернатых и водоплавающих, если их бездумно прикармливать хлебом.

Продвигаясь вдоль берега, в конце парка натыкаемся на шумное поселение. Оно сосредоточено под одной крышей и гудит, как переполненный улей. С общей кухни доносится запах дешевых китайских нудлс (noodles), раскаты смеха, гитарное бренчание и громкий многонациональный говор.

Сомнений нет, это бэкпекеры (backpackers). Самые счастливые люди на земле! Они молоды и небогаты, зато веселы и неприхотливы. Нормальное жилье для них — это койко-место в комнате на 8–12 человек смешанных полов. Не всегда удобно и далеко не комфортно. Но разве за комфортом они едут? Ни в коем случае. За «запахом тайги» в английской версии и, конечно, в поисках любви. Здесь нет всевидящего ока предков. Как не «оторваться» по полной программе? Все это знают, поэтому и селят их далеко на отшибе. Чтоб не мешать нормальным людям отдыхать. А нормальные украдкой поглядывают в сторону гудящего дома с завистью. Ведь именно там кипит настоящая жизнь!

Поневоле заряжаешься молодым настроением и энергией, и уходить совсем не хочется. Но нужно, поскольку «уплочено». За отдельный трехкомнатный домик для «нормальных», огромные окна которого смотрят на озеро. От его лазурного безбрежья невозможно оторвать глаз. Оно притягивает невидимым магнитом, гипнотизирует и лишает чувства времени и пространства. Как сонамбула, готов глазеть на эту непридуманную красоту до заката, забыв о обо всем на свете. Когда же ночь опускает на поблескивающую зыбь черную вуаль, легко забываешь не только о еде, но и обо сне. Поскольку на небе открывается завораживающая звездная картина. Непривычно яркие, огромные звезды будто пришпилены к небесному шатру цвета индиго. Кажется, протяни руку и дотронешься до знаменитого Южного Креста (Southern Cross) или интригующего Ложного Креста (False Cross). Неплохо было бы подержать в руках и Брильянтовый Крест (Diamond Cross), найти Альфа Центавр или его стрелы (Pointers).

В Южном полушарии Озеро Текапо по праву считается одним из лучших мест для звездочетов из-за уникальной чистоты и разреженности воздуха. И для звездопадов. Они устраивают фантастические фейерверки в небе. Только успевай загадывать желания!

Закаты и восходы по-разному преломляют свет в горах. Утром следующего дня озеро выглядит по-другому — сонно и трепетно. Как сладко спящая красавица, раскинувшись в томной неге на подушках мягких холмов и разбуженная нежным прикосновением теплого солнечного луча. Недаром в переводе с языка маори озеро Текапо означает ночной (По) спальный коврик (Тека). Утро начинается с маленького радостного открытия: у нас с древними маори были одинаковые ощущения. Вот он, момент истины!

Данная публикация — отрывок из книги М. Хованской «Край света». Она состоит из двух частей, каждая из которых подробно описывает впечатления и приключения в пути по автодорогам Новой Зеландии за последние 3 года. Вы можете сделать запрос на книгу, связавшись с автором по следующему электронному адресу: mbfreebird28@gmail.com

Опубликовано: 27.10.2011
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (1)


Рома
6 лет назад

Re: Край света. Часть 2

Варвары! Разве же так можно с икрой поступать?!!!!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.