Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Гор в Непале столько, что выбор маршрута — весьма непростое дело. Сперва было желание отправиться на восток — к Канченджанге, в район, незатоптанный, туристами. Но оказалось дорого и требовало изрядной подготовки, найма носильщиков, получения специального разрешения. Окрестности Эвереста отпали из-за рассказов там побывавших — горы мусора вдоль тропы, туристическая толчея… И опять же — раскошеливаться на перелет.

В конце концов местный туроператор предложил нам два трека — двухнедельный в не столь популярном у туристов районе хребта Лантанг к северу от Катманду, на границе с Тибетом, и недельный расслабляющий — по изрядно исхоженным склонам Аннапурны. А между ними предполагались однодневный рафтинг и двухдневный отдых в Королевском национальном парке Читван у границы с Индией. На том и порешили.

Ехать в Лантанг надо было на автобусе. Кстати, автобусы в Непале были тогда двух категорий — более комфортабельные экспрессы для туристов (непальцев, даже гидов, в них категорически не пускали) и местные. Последние мне нравились куда больше: ярко разрисованные, переполненные, останавливающиеся надолго у каждой деревушки. Кто мешки с рисом в них везет, кто кур, кто козу. Багаж грузился на платформу на крыше, туда же могли забираться и пассажиры, не боящиеся ветерка с гор (в городах полиция этого не допускает, а за городом — можно). Едешь себе на крыше, любуешься окрестностями, с замиранием сердца заглядываешь в пропасть, что у самого края дороги.

Автобус почти непрерывно сигналит — на крутых и узких гималайских серпантинах два автобуса или грузовика разъехаться могут не везде, а за поворотом встречные машины не видны.

Вообще-то езда не слишком безопасна — каждый год несколько автобусов падают с крутых обрывов. Свидетелями одной такой аварии были однажды и мы (тогда пассажирам относительно повезло: от дальнейшего падения шедший перед нами автобус удержало дерево, но без жертв все равно не обошлось, увы).

Где-то на полпути дорогу преграждает свежий оползень — муссон все продолжается, и селевые потоки регулярно рвут тонкие нитки дорог. Постояв у завала (хорошо, что дорогу не смыло, а только завалило землей вперемешку с потерявшими опору деревьями), автобус пятится до ближайшей деревушки. Там ждем часа четыре. Пока неспешно приползший откуда-то бульдозер столкнет землю вниз и освободит проезд.

Пока ждем, с некоторой опаской обедаем в придорожной забегаловке, впервые пробуем далбат — блюдо, которое станет нашей основной едой в последующие три недели. На жестяное блюдо наваливают горку отварного риса (он называется «бат»), ставят металлическую чашку с густым супом из черной мелкой фасоли («дал») и добавляют овощное карри (картошка и неведомые мне травы). Прелесть блюда в том, что тебе будут подкладывать и подкладывать, то дал, то бат, то овощи. Пока не наешься и не скажешь — «хватит». И все за ту же цену — полдоллара.

Замечу, что непальская кухня вообще не слишком разнообразна — момо (кто бывал в Средней Азии, знает их эквивалент — манты, готовящиеся на пару, но момо меньше и начинка у них разнообразна), чоумени (лапша, явно позаимствованная в Китае), жидкие супы…

В Катманду, конечно, можно найти всё или почти всё (даже еврейский кошерный ресторан видел), а вот в горах приходится становиться вегетарианцем — мясо можно найти крайне редко, разве что омлет приготовят почти везде. А в основном — далбат. Сами непальцы едят его дважды-трижды в день и на упадок сил не жалуются. Мне тоже было достаточно этого славного блюда. А мой гид — любитель поговорок — «изобрел» такую: «East or west — dahlbath is best».

Из-за оползня в деревню — начальный пункт нашего маршрута — приехали в темноте, поселились в лодже… Тут, пожалуй, придется сделать отступление и рассказать, как путешествуют по Гималаям, где живут и т. п. Треккер может выбрать два варианта.

Первый — романтичный поход с палатками, автономным питанием и прочими прелестями. Чреват он тем, что приходится тащить на себе по горам изрядную тяжесть или нанимать носильщиков. Остановиться, где вздумается, не получится — не так много подходящих для лагеря площадок на крутых склонах, а там, где есть — одолевают сухопутные пиявки, которыми кишат леса до высоты 3000 м. Костер разжечь нельзя — рубить деревья строго запрещено. Поэтому останавливаться придется в деревнях, готовить на примусе (который тоже надо нести с собой). Вам это надо?

В малообжитых районах на востоке страны других возможностей нет, но в большинстве мест предпочтителен tea-house tour, т. е. переходы от деревни к деревне налегке с проживанием и питанием в «чайных домиках», а правильнее — в лоджах. Как назвать по-русски — не знаю: наверное, «приют», потому что на «гостиницу» или «отель» лоджии явно не тянут.

Обычно это — каменный дом, разделенный на крошечные комнатушки. Там есть топчаны с матрасами, дадут одеяло и подушку (но я рекомендую брать с собой пуховой спальник — на высоте холодно даже летом). Удобства, разумеется, во дворе, отопление и электричество отсутствуют.

Правда, если небо ясное, то можно принять теплый, а то и горячий душ — вода нагревается солнцем. Тут же и питаешься — небогато, но сытно. Везде предложат чай, лимонный чай. Иногда — непальский чай (в котором растворено немыслимое количество сухого молока и сахара), а то и тибетский чай (в чай всыпают сухое молоко, муку, сахар, масло и долго толкут это в длинной узкой ступе до получения полностью однородной массы консистенции хороших сливок) — не слишком вкусно, но согревает и придает сил.

Часто можно купить пиво по вполне заоблачной цене (еще бы — тащат его на себе из городов в долинах шерпы, даже ослики есть не везде). А в остальном постой и пропитание стоят сущие копейки — потратить за день больше пяти-семи долларов нереально.

Рано утром стартовали с отметки 2500 м над уровнем моря и отправились вверх, даже не рассмотрев толком приютившую нас деревню. Путь был довольно пологим и если б не тяжелый рюкзак (все ж понабрал я сдуру совсем ненужных вещей вроде палатки и примуса — будь неладна эта романтика!), то и совсем приятным. Солнце сверху и дубовые леса по сторонам тропы. Первые встреченные орхидеи (впрочем, их было немного осенью), первые серебристые водопады среди буйной зелени.

Увы, также и первое знакомство с пиявками: стоит сойти с тропы в высокую траву и через пять минут на джинсах и ботинках сидит уже штук двадцать этих голодных тварей. Да и на тропе нет-нет, да и спрыгнет с куста самая бойкая и голодная.

В общем-то — ничего страшного. Отодрал и идешь дальше (есть варианты: приложить мешочек с влажной солью или слегка подогреть зажигалкой — тогда сама отваливается). Но неприятны долго-долго кровоточащие ранки.

Описать красоту гор я не в силах. Фотографии тоже вряд ли передадут то головокружение, ту эйфорию от взгляда на вертикальный пейзаж: тропа — единственная горизонталь — идет над обрывом, и есть только верх и низ.

Там, где склоны не столь крутые, на них устроены узкие террасы с полями — рис, выращиваемый без заливания водой, кукруза, фасоль, просо. Террасы ежегодно размывает, но их восстанавливают вновь и вновь. Сколько же труда и терпения надо на это!

С полудня небо затянули тучи, а вскоре пошел несильный нудный дождь. Такой график погоды сопровождал меня в Непале почти все время — муссон затянулся до октября, хотя путеводители обещали его конец никак не позже середины сентября. Впрочем, в этом были свои плюсы: сквозь дождь и туман окрестные горы выглядели загадочно и почему-то уютно. Идти было весело. Вот только тропа стала мокрой.

На камнях я чувствовал себя вполне уверенно, а вот на мокрой глине даже брендовые треккинговые ботинки с хвалеными подошвами из вибрама скользили. В каком-то месте тропа оказалась перегорожена упавшим деревом. Проводник Нараян, маленький и подвижный, легко перескочил. Я с тяжелым рюкзаком потверже поставил ногу на камень у края тропы, собрался перешагнуть бревно… Камень. Подмытый дождем, ухнул вниз. Сорвался следом и я, успев кончиками пальцев уцепиться за засечку на стволе дерева.

Ноги тщетно искали опору на очень крутом глинистом склоне, внизу — метрах в 300 — ревела среди огромных валунов река. Долго я бы так не провисел, но Нараян был начеку и вовремя схватил меня за руку. Это и спасло, помогло выбраться обратно на тропу. Ольга, поглядев на мои подвиги, скинула рюкзак и проползла под бревном. По счастью, это была единственная неприятность такого рода на нашем маршруте. Все-таки муссон — не лучшее время для треккинга.