Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Стоянки для яхт в Европе. Фото с сайта bookalee.com/

Одной из самых престижных разновидностей отдыха и путешествий считается яхтенный туризм. В данной статье мы затронем эту тему в контексте так называемых «Марин», которые представляют собой яхтенные стоянки. Если для небольшого судна подыскать яхт-стоянку не составит особого труда, то для крупных судов потребуется специально оборудованная «Марина» с профессиональным уровнем обслуживания.

сегодня

26 июня
Национальная кинематографическая премия «Золотой орел»
Состоялось первое вручение кинематографической премии «Золотой орел».
26 июня 2002 года состоялось первое вручение национальной кинематографической премии «Золотой орел». Лауреатами премии стали Андрей Тарковский, Георгий Жженов, Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Бертолуччи.

Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет


Хребет Лантанг, сентябрь-октябрь 1999

Гор в Непале столько, что выбор маршрута — весьма непростое дело. Сперва было желание отправиться на восток — к Канченджанге, в район, незатоптанный, туристами. Но оказалось дорого и требовало изрядной подготовки, найма носильщиков, получения специального разрешения. Окрестности Эвереста отпали из-за рассказов там побывавших — горы мусора вдоль тропы, туристическая толчея… И опять же — раскошеливаться на перелет.

Горы в Непале


В конце концов местный туроператор предложил нам два трека — двухнедельный в не столь популярном у туристов районе хребта Лантанг к северу от Катманду, на границе с Тибетом, и недельный расслабляющий — по изрядно исхоженным склонам Аннапурны. А между ними предполагались однодневный рафтинг и двухдневный отдых в Королевском национальном парке Читван у границы с Индией. На том и порешили.

Ехать в Лантанг надо было на автобусе. Кстати, автобусы в Непале были тогда двух категорий — более комфортабельные экспрессы для туристов (непальцев, даже гидов, в них категорически не пускали) и местные. Последние мне нравились куда больше: ярко разрисованные, переполненные, останавливающиеся надолго у каждой деревушки. Кто мешки с рисом в них везет, кто кур, кто козу. Багаж грузился на платформу на крыше, туда же могли забираться и пассажиры, не боящиеся ветерка с гор (в городах полиция этого не допускает, а за городом — можно). Едешь себе на крыше, любуешься окрестностями, с замиранием сердца заглядываешь в пропасть, что у самого края дороги.

Непал. Оползень в горахАвтобус почти непрерывно сигналит — на крутых и узких гималайских серпантинах два автобуса или грузовика разъехаться могут не везде, а за поворотом встречные машины не видны.

Вообще-то езда не слишком безопасна — каждый год несколько автобусов падают с крутых обрывов. Свидетелями одной такой аварии были однажды и мы (тогда пассажирам относительно повезло: от дальнейшего падения шедший перед нами автобус удержало дерево, но без жертв все равно не обошлось, увы).

Где-то на полпути дорогу преграждает свежий оползень — муссон все продолжается, и селевые потоки регулярно рвут тонкие нитки дорог. Постояв у завала (хорошо, что дорогу не смыло, а только завалило землей вперемешку с потерявшими опору деревьями), автобус пятится до ближайшей деревушки. Там ждем часа четыре. Пока неспешно приползший откуда-то бульдозер столкнет землю вниз и освободит проезд.

Пока ждем, с некоторой опаской обедаем в придорожной забегаловке, впервые пробуем далбат — блюдо, которое станет нашей основной едой в последующие три недели. На жестяное блюдо наваливают горку отварного риса (он называется «бат»), ставят металлическую чашку с густым супом из черной мелкой фасоли («дал») и добавляют овощное карри (картошка и неведомые мне травы). Прелесть блюда в том, что тебе будут подкладывать и подкладывать, то дал, то бат, то овощи. Пока не наешься и не скажешь — «хватит». И все за ту же цену — полдоллара.

Непал. В горахЗамечу, что непальская кухня вообще не слишком разнообразна — момо (кто бывал в Средней Азии, знает их эквивалент — манты, готовящиеся на пару, но момо меньше и начинка у них разнообразна), чоумени (лапша, явно позаимствованная в Китае), жидкие супы…

В Катманду, конечно, можно найти всё или почти всё (даже еврейский кошерный ресторан видел), а вот в горах приходится становиться вегетарианцем — мясо можно найти крайне редко, разве что омлет приготовят почти везде. А в основном — далбат. Сами непальцы едят его дважды-трижды в день и на упадок сил не жалуются. Мне тоже было достаточно этого славного блюда. А мой гид — любитель поговорок — «изобрел» такую: «East or west — dahlbath is best».

Из-за оползня в деревню — начальный пункт нашего маршрута — приехали в темноте, поселились в лодже… Тут, пожалуй, придется сделать отступление и рассказать, как путешествуют по Гималаям, где живут и т. п. Треккер может выбрать два варианта.

Первый — романтичный поход с палатками, автономным питанием и прочими прелестями. Чреват он тем, что приходится тащить на себе по горам изрядную тяжесть или нанимать носильщиков. Остановиться, где вздумается, не получится — не так много подходящих для лагеря площадок на крутых склонах, а там, где есть — одолевают сухопутные пиявки, которыми кишат леса до высоты 3000 м. Костер разжечь нельзя — рубить деревья строго запрещено. Поэтому останавливаться придется в деревнях, готовить на примусе (который тоже надо нести с собой). Вам это надо?

Непал. В горахНепал. В горахВ малообжитых районах на востоке страны других возможностей нет, но в большинстве мест предпочтителен tea-house tour, т. е. переходы от деревни к деревне налегке с проживанием и питанием в «чайных домиках», а правильнее — в лоджах. Как назвать по-русски — не знаю: наверное, «приют», потому что на «гостиницу» или «отель» лоджии явно не тянут.

Обычно это — каменный дом, разделенный на крошечные комнатушки. Там есть топчаны с матрасами, дадут одеяло и подушку (но я рекомендую брать с собой пуховой спальник — на высоте холодно даже летом). Удобства, разумеется, во дворе, отопление и электричество отсутствуют.

Правда, если небо ясное, то можно принять теплый, а то и горячий душ — вода нагревается солнцем. Тут же и питаешься — небогато, но сытно. Везде предложат чай, лимонный чай. Иногда — непальский чай (в котором растворено немыслимое количество сухого молока и сахара), а то и тибетский чай (в чай всыпают сухое молоко, муку, сахар, масло и долго толкут это в длинной узкой ступе до получения полностью однородной массы консистенции хороших сливок) — не слишком вкусно, но согревает и придает сил.

Часто можно купить пиво по вполне заоблачной цене (еще бы — тащат его на себе из городов в долинах шерпы, даже ослики есть не везде). А в остальном постой и пропитание стоят сущие копейки — потратить за день больше пяти-семи долларов нереально.

Рано утром стартовали с отметки 2500 м над уровнем моря и отправились вверх, даже не рассмотрев толком приютившую нас деревню. Путь был довольно пологим и если б не тяжелый рюкзак (все ж понабрал я сдуру совсем ненужных вещей вроде палатки и примуса — будь неладна эта романтика!), то и совсем приятным. Солнце сверху и дубовые леса по сторонам тропы. Первые встреченные орхидеи (впрочем, их было немного осенью), первые серебристые водопады среди буйной зелени.

Непал. Сухопутные пиявкиУвы, также и первое знакомство с пиявками: стоит сойти с тропы в высокую траву и через пять минут на джинсах и ботинках сидит уже штук двадцать этих голодных тварей. Да и на тропе нет-нет, да и спрыгнет с куста самая бойкая и голодная.

В общем-то — ничего страшного. Отодрал и идешь дальше (есть варианты: приложить мешочек с влажной солью или слегка подогреть зажигалкой — тогда сама отваливается). Но неприятны долго-долго кровоточащие ранки.

Описать красоту гор я не в силах. Фотографии тоже вряд ли передадут то головокружение, ту эйфорию от взгляда на вертикальный пейзаж: тропа — единственная горизонталь — идет над обрывом, и есть только верх и низ.

Там, где склоны не столь крутые, на них устроены узкие террасы с полями — рис, выращиваемый без заливания водой, кукруза, фасоль, просо. Террасы ежегодно размывает, но их восстанавливают вновь и вновь. Сколько же труда и терпения надо на это!

Непал. ГорыНепал. Горы


С полудня небо затянули тучи, а вскоре пошел несильный нудный дождь. Такой график погоды сопровождал меня в Непале почти все время — муссон затянулся до октября, хотя путеводители обещали его конец никак не позже середины сентября. Впрочем, в этом были свои плюсы: сквозь дождь и туман окрестные горы выглядели загадочно и почему-то уютно. Идти было весело. Вот только тропа стала мокрой.

На камнях я чувствовал себя вполне уверенно, а вот на мокрой глине даже брендовые треккинговые ботинки с хвалеными подошвами из вибрама скользили. В каком-то месте тропа оказалась перегорожена упавшим деревом. Проводник Нараян, маленький и подвижный, легко перескочил. Я с тяжелым рюкзаком потверже поставил ногу на камень у края тропы, собрался перешагнуть бревно… Камень. Подмытый дождем, ухнул вниз. Сорвался следом и я, успев кончиками пальцев уцепиться за засечку на стволе дерева.

Непал. ГорыНепал. Горы


Ноги тщетно искали опору на очень крутом глинистом склоне, внизу — метрах в 300 — ревела среди огромных валунов река. Долго я бы так не провисел, но Нараян был начеку и вовремя схватил меня за руку. Это и спасло, помогло выбраться обратно на тропу. Ольга, поглядев на мои подвиги, скинула рюкзак и проползла под бревном. По счастью, это была единственная неприятность такого рода на нашем маршруте. Все-таки муссон — не лучшее время для треккинга.

Ulysses, 2009 г.

© Фото автора

Опубликовано: 29.11.2011
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (8)


7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Лучше гор могут быть только горы :)

В прошлом году я была в горах Эмэй на высоте 3079 м, часа 3-4 в общей сложности, к концу уже сильно ощущался недостаток кислорода. Моей шестилетней дочке было еще тяжелее. Все-таки прогулки по высокогорью - достаточно экстремальное времяпрепровождение. Но зато потрясающе красивое.


7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

На всех по-разному высота влияет. Мне так комфортно было на 3-3,5 тыс., а выше 4 тыс. - уже фигово. А кто-то и на 3 тысячах скисает.


7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Не могу не согласиться. Поднимались на Чегет, на 2700 м (по канатной дороге). При том, что было минимальное физическое напряжение, мне, тогда 15-летней крепкой и здоровой девице, "по башке" дало нехило, началась жутчайшая мигрень, которая не сразу прошла и после спуска вниз. При этом моя мама, болевшая астмой в серьезной форме, прекрасно себя чувствовала на высоте.


Станислав
7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Так где, по-вашему, люди живут материально лучше- в горных деревеньках или в городе?


7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Думаю, что лучше живут все ж в городах. Но в деревнях нищета не так бросается в глаза, т.к. критерии сравнения разные: в деревнях это вроде как "традиционный уклад" (под этим можно подразумевать, например, что глухие деревни почти везде, кроме Европы, бедные, этот "уклад" не подразумевает наличия отопления, кроме печки, бытовой техники и пр.), а городскую жизнь невольно сравниваешь с городскими же стандартами развитых стран.

 
Сандро
7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Вроде бы и культурная программа, и все турфирмой организовано, а все равно сколько экзотики, и риска, и адреналина. Наверное во всех восточных странах будешь испытывать подобные чувства. Читаешь и все время примеряешь на себя: а как бы ты там себя повел, что бы делал, как чувствовал себя! Интересно написано - спасибо!


Ал
7 лет назад

Re: Королевство сбывшейся мечты. Продолжение: Почти Тибет

Удивительно было прочитать про дома в горах из каменных пластин. никогда про такое не слышал. Воистину, шедевры архитектуры. куда там нашим домам без единого гвоздя :))))

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.