Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Чем занять ребенка в полете?

Перво-наперво объясните ребенку правила поведения в полете. Причем, по словам психологов, лучше всего на маленьких фантазеров подействует не нудное перечисление «чего можно, а чего нельзя», а какая-нибудь волшебная история, которую вы придумаете.

сегодня

23 августа
Памятник Русалочке в Копенгагене
Открыт памятник Русалочке

23 августа 1913 года в Копенгагене открыт памятник Русалочке, символа датской столицы. Бронзовая скульптура была создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена.

Марокко и Западная Сахара. День 12-17


По маршруту «C.-Петербург — Европа — Марокко — С.-Петербург» на Рено Лагуна 2, 2006 г. выпуска. Часть 3

15-й день. 6 августа 2009 г.

Выбрались на асфальт!Утром песком засыпано все — морда машины, оставленный на улице холодильник, наши спальники и мы сами. Первым делом купаюсь, хотя океана опять нет на месте, не вернулся еще. Да и не жарко совсем. В темпе собираемся, пьем кофе, предвкушая обратный выезд на асфальт — если мы тут пробьем еще одно колесо, придется идти с ним пешком в Тарфайу за десять километров.

До асфальта по прямой близко, но проехать можно только очень хитрым зигзагом, объезжая многочисленные препятствия — барханы, колючие кусты, россыпи крупных камней. Наберется, наверное, с километр. Причем на всем этом пути валяются мелкие острые камушки. Ленка предлагает идти перед машиной и их раскидывать, но так мы до вечера точно не управимся, быстрее уж колесо в Тарфайу скатать. Так что, положась на авось, просто медленно и аккуратно ползем к дороге, вздрагивая при каждом «хрусть», раздающемся из-под колес.

Полицейская засадаОчередной переход бархана через дорогу


Все, асфальт! Выбрались. Осматриваю колеса — все на месте. Можно гнать на север. В Тарфайу решаем не заезжать, шиномонтаж поищем в городках покрупнее, типа Тан-Тана. Пока едем по асфальту, отсутствие запаски не столь критично.

Километров через тридцать вляпываемся в засаду. На обочине стоит радар на треноге, рядом неприметный мужик с рацией. А сама полицейская машина только через километр, за барханом. Там нас радостно и встречают. Превышение весьма сомнительное — намеряли они 69 км/ч под знаком «60», но, памятуя о прошлом опыте общения с местными блюстителями правопорядка, я приготовился к длительному торгу. Тем более, что разговор снова пошел по накатанной колее:
— You do not respect Moroccan rules!

На северИ снова барханы


И опять про 400 дирхамов, которые смогут примирить их с этим вопиющим фактом. Но все закончилось на удивление быстро, после того, как я поклялся, что очень уважаю законы Марокко, а так как еще и являюсь туристом из России, то меня следует немедленно отпустить. С последним тезисом полицейские неожиданно согласились и проникновенно пожелали счастливого пути. Хорошие ребята, даже настроение поднялось.

Затерянные в пустынеТранс-сахарское шоссе


На этой позитивной волне вскоре останавливаемся на прощальную фотосессию с барханами — не могу я просто так уехать из Сахары. Теперь бы еще найти хорошее место на берегу, ведь с океаном мы тоже сегодня расстаемся — весь обратный путь на север планируем проехать через горы. Пляжей вдоль дороги много, но все что-то не так — то мне не нравится, то Ленке. К тому же погода какая-то странная, пасмурно, ветрено, 21 градус.

На прощаниеЗападносахарец


Останавливаюсь уже незадолго до Тан-Тана, дальше шоссе уходит от берега, это — последний шанс. С дороги съезжать не рискую, иду пять минут пешком. Ленка купаться отказалась — холодно, мол, и осталась в машине читать книжку. А мне не холодно, мне, наоборот, очень хорошо. Солнце в дымке, песок, волны и, как обычно, никого. Даже дороги отсюда не видно. Только далеко над обрывом чуть виднеются какие-то шатры. Плавки я из машины не захватил — сушить их еще потом, — ну да вряд ли у обитательниц тех шатров есть мощные подзорные трубы.

Каньон перед Тан-ТаномНе хочется отсюда уезжать, пустыня надоела, а океан — нет! Не хочется ни в какие города, не хочется надевать на себя даже шорты с футболкой. Поселиться бы на необитаемом острове...

Возвращаюсь к реальности, то бишь машине на обочине шоссе N1. Едем в Тан-Тан. «Мы вернемся к тебе, океан!..»

Чуть отъехали от берега сквозь небольшой каньон, и температура за бортом сразу же подскочила до тридцати с лишним. Все-таки жить в Африке можно только у океана.

В Тан-Тане сходу попадается вполне приличный шиномонтаж, с рекламой Michelin и Pirelli, где за смешные 30 Dh вулканизируют нашу дырку и даже балансируют колесо. А мы за это время успеваем закупить картошки и еще всякой мелочевки в лавке по соседству.

Шиномонтаж в Тан-ТанеПроцесс идет


Раз все так удачно, едем прямо в Tiznit, который по пути туда пропустили, объехав мелкими дорожками по побережью. Дорога понемножку забирается в предгорья Анти-Атласа, становится очень жарко, +42, приходится гонять кондиционер. Вокруг по выжженной земле гуляют пылевые смерчи. На небе пытаются собраться тучи, даже упало несколько капель дождя, впервые за наше пребывание в Африке. Впрочем, высохли они на раскаленном стекле раньше, чем я успел включить дворники. Только разводы остались.

Пылевой смерч по тороге  в Tiznit Еще один пылевой смерч по тороге  в Tiznit  - покрупнее



В принципе, свернуть с транс-сахарского шоссе можно и не доезжая Tiznit’а, в Bouizakarne — карта предлагает там уверенную дорогу в сторону Zagora, где, на границе с Алжиром, у Марокко имеется кусочек «настоящей» песчаной Сахары. Туристов там любят и возят на верблюдах в разнообразные одно- и много-дневные туры по барханам. Но нам, похоже, уже приходится выбирать — или Zagora с верблюдами, или горы Атласа с Марракешем. На данный момент однозначно выбираем горы, а к верблюдам, если успеем, попробуем заскочить потом.

Первый дождьДорога в Tiznit


В Tiznit мы приехали в полшестого, голодные. LP присоветовал ресторанчик при отеле, где тусуется западный турист. Народ все больше пожилой, ухоженный, в свежевыглаженных шортах и белоснежных футболках. За этими столиками в тенечке просиживает по полдня, спасаясь от жары и впитывая африканский колорит в виде разодетых в национальные одежды официантов. Мы, всклокоченные и грязные, торопящиеся побыстрее перекусить и ехать дальше в горы, пока не стемнело, тут как-то не ко двору. Когда за пятнадцать минут к нам так никто и не подошел, мы плюнули на этот ресторан и поехали искать что-нибудь менее туристическое.

Пустыня сменяется предгорьемДорога лезет наверх



На наше счастье, за углом попался большой универсам. Набрав консервов и колбасы-хлеба, перекусили прямо в машине на его парковке. Колбаса, надо сказать, оказалась весьма своеобразной... Зато я прикупил сушеных фиников — они еще с детства запали мне в душу...

Спальные районы ТизнитаДля порядка заезжаем в медину, причем прямо на машине. Медина на первый взгляд показалась какой-то ненатуральной, да и не хотелось уже, на самом деле, таскаться по ней в такую жару. Поэтому, когда к машине с разных сторон ринулись парковщики, мы просто развернулись и уехали прочь из города. В горы, в Анти-Атлас, по направлению на Tafraoute.

И правда, холмы постепенно перерастают в настоящие горы, начинаются серпантины. Я бывал в разных горах, но эти не похожи ни на что: марсианский красноватый цвет, практически полное отсутствие растительности и воды — та же пустыня, но живописно скомканная и обретшая третье измерение. Впрочем, жизни тут побольше — в складках местности внезапно обнаруживаются даже целые рощицы, растущие по берегам невидимых сейчас ручьев. И кактусы, повсюду кактусы, великое множество кактусов.

По склонам гор органично разбросаны берберские поселения из глиняных хибар, стройматериал для которых взят прямо тут же, под ногами. В результате кажется, что вся деревня вылеплена заодно со скалой, как орнамент на античной вазе.

За Тизнитом горы становятся красноватымиВдоль пересохших ручьев растут пальмы



На карте, километрах в 20 от дороги, нарисовано озеро. Очень заманчиво там заночевать, хотя верится с трудом — кругом все пересохшее, в руслах речек нет ни капли воды. Все же тратим на поиски этого озера больше часа, и все без толку. Заехали в деревню, пропылили туда-сюда по главной улице, на радость детишкам, но всюду тупики. Даже навигацию включили — не помогло: на карте одно, на местности ничего похожего.

Вдоль дороги много площадок для любования видамиДорожка в Tafraoute узкая, но вполне приличная


Оставив эту затею, едем дальше, уже начинает темнеть. Я готов заночевать где угодно в горах, воды, что у нас с собой, на ужин-завтрак хватит. Но Ленка хочет человеческих условий и душ. Препираемся на эту тему, пытаюсь доказать, что в Tafraoute мы найдем в лучшем случае душную гостиницу с африканским сервисом, туалетом типа сортир и душем на этаже. И что гнать ради этого в темноте мимо всех горных красот глупо. Но Ленка выискивает что-то в LP и не поддается.

Начинаются серпантиныПока не стемнело, поминутно останавливаемся для фотографирования



Разозлившись, гоню в Tafraoute. Хочешь гостиницу — будет тебе гостиница. До него недалеко — 90 километров, но, по узкой дорожке, проходящей через все села, получается больше двух часов. Когда торопишься, африканские села — изощренное издевательство, их неспешным жителям, включая лошадей и ослов, нет никакого дела до машин, пытающихся протиснуться по единственной улице. На каждое село уходит минут пятнадцать.

Шикарный номер в отеле SalamaГлавное украшение номера - кондиционер


Усталый и злой приезжаю в Tafraoute — вместо вольной ночевки в горах рубимся куда-то полночи непонятно зачем. В городе обычное вечернее столпотворение. Ленка нашла гостиницу в самом центре и робко пытается меня туда направить. Ругаясь, опять протискиваюсь прямо через рынок на главную площадь.

Карта наших перемещений, 6-е августаНо тут мучения закончились. Гостиница «Salama» неожиданно оказалась хорошей, даже очень хорошей. Приятный большой номер, с европейским санузлом, кондиционером, балконом с видом на центральную площадь и горы. Особенно радует кондиционер, ибо на улице даже ночью 36 градусов и жуткая духота. И все это великолепие стоит 250 Dh, то есть чуть больше 20 евро. Нет, все-таки в Марокко здорово!

Настроение разом меняется, Ленка прощена. Я тоже. Быстро помывшись и обретя человеческий облик, идем ужинать очередным тажином вниз, в пустой тихий ресторанчик. А после ужина сообщаем улыбчивому администратору на ресепшене, что останемся здесь еще на одну ночь. Уж больно тут хорошо, а завтра можно покататься радиально по окрестностям, кругом вершины и перевалы Анти-Атласа.

© Фото: Дмитрий Закгейм, Елена Попова

Опубликовано: 07.10.2012
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.