Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Детский лагерь. Фото  с сайта leman-tour.ru

На сегодняшний день, помимо детских традиционных лагерей, существует огромное количество самых разных пионерлагерей и ребячьих республик.

сегодня

30 апреля
Водружено Знамя Победы над рейхстагом в Берлине
Водружено Знамя Победы над рейхстагом

30 апреля 1945 года советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Идею водрузить красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Сталин на торжественном заседании б ноября 1944 года. Эту идею поддержал и Военный совет армии.

Мерида: город, подаривший нам праздник


Из цикла «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Часть 22

8 день, 21 марта  2010 г. – воскресенье,  Кампече - Ушмаль -  Мерида (окончание)

Ощущение праздника в городе идет от белоснежных нарядов местных тетушек, их ослепительных белых улыбок, а также от выкрашенных белой краской домов, благодаря чему иногда Мериду даже называют Белым городом. Мерида – самый крупный город на полуострове Юкатан, численность населения здесь уже подходит к миллиону человек.

Мерида. Кафедральный собор Сан-Ильдефонсо

Мексика  в целом занимает 8 место в мире по числу посещений ее зарубежными туристами, при этом Мерида привлекает их своим положением между Ушмалем и Чичен-Ицой. Сюда едут туристы, прибывшие в Канкун для отдыха. Лично мне даже на беглый взгляд город очень понравился, а центр произвел впечатление чего-то домашнего, спокойного и уютного.

Пытаясь перекричать  ведущего шоу и перекрыть гул голосов отдыхающих, Эмилио рассказывает нам о доме основателя города. К сожалению, улица 63 вся заставлена торговыми палатками, поэтому нам сложно делать фотографии этого здания, а ведь есть что снять.

Мерида. Casa de Montejo - дом основателя городаЭтот Casa de Montejo можно по праву отнести к образцам испанской колониальной архитектуры. Предназначался он для завоевателя  Юкатана  Франсиско  де  Монтехо  Отважного    (Francisco de Montejo El Adelantado), а строился он его сыном Франсиско де Монтехо младшим (Francisco de Montejo El Mozo) в период с 1543 по 1549 год, уже после смерти отца.

Фасад оформлен в стиле «платереско», являющимся своеобразным испанским  вариантом Ренессанса, а строился он его сыном Франсиско де Монтехо младшим (Francisco de Montejo El Mozo) в период с 1543 по 1549 год, уже после смерти отца. Этому стилю свойственно тонкое, подобное ювелирному, украшение зданий.

К сожалению, наследники по прямой (и по «кривой» тоже) в начале 20 века решили изменить фасад здания, и сегодня от первоначального плана сохранился только его портал, высеченный в камне. В нем особо хорошо видны черты мексиканского барокко.

Над небольшим балкончиком можно увидеть герб Монтехо, а с двух сторон его сторожат два испанских идальго, попирающих головы завоеванных туземцев. Входные двери симметрично украшают две коринфские колонны, а балкон опирается на резное основание, создавая вид стилизованного амвона. Дом Монтехо был собственностью семьи вплоть до 1980 года, сейчас большая часть здания закрыта, а в другой располагается отделение банка.

Мерида. Кафедральный собор Сан-ИльдефонсоОбходим по кругу садик, и попадаем на восточную сторону площади, где высится величественный Кафедральный собор Сан-Ильдефонсо. Тогдашними строителями были коренные жители этих мест, представляю, каково им было строить храм чужой веры, предварительно превратив в руины свои.

Они вырубали каменные блоки из пирамид и дворцов своих предков, и возводили здания и сооружения для новых хозяев жизни. Собор начали строить в 1561 году по указу короля Филиппа II с участием San Ildelfonso, архиепископа испанского Толедо, за что собору и было присвоено это имя.

Строили его почти 40 лет, так что он является одним из старейших зданий. К работе был привлечен архитектор Хуан Мигель Агуэро, который постарался выполнить его фасад в стиле Ренессанса. Этот собор оказался самым большим на Юкатане, внутрь него можно зайти через три полукруглые арки. На центральном фасаде можно увидеть герб Мексики с изображением короны и пресловутого орла со змеей на кактусе.

Мерида. Кафедральный собор Сан-ИльдефонсоЖестокая борьба за независимость Юкатана от Мексики оставила кое-где следы на стенах собора, закопченные от пожара, они до сих пор напоминают об этих событиях. В соборе идет служба, и нам не хочется мешать ей.

Издалека видим большой крест позади алтаря. Это распятие (Кристо-де-ла-Унидад) призвано символизировать примирение испанцев и  майя. Для усиления эффекта здесь также имеется картина, изображающая вождя местного племени в «порыве единения» с испанским завоевателем Франциско де-Монтехо.

Изображение вождя было размещено внутри церкви за его заслуги, так как он обратил в христианство всех членов своего племени. Их потомки, глубоко верующие католики, и по сей день живут в Мериде.

Мерида. Кафедральный собор Сан-Ильдефонсо. ПрихожанкаИз интересного: в часовне слева можно увидеть копию меридской святыни – статую Христа «Кристо-де-лас-Амболас». Копию потому, что оригинал не сохранился, сгинув в вихре мексиканской революции. История это статуи интересна мистическими явлениями, связанными с ней.

Она была вырезана из дерева, в которое попала молния. Однако, пылая длительное время, дерево не сгорело, позднее из его древесины и была изготовлена статуя Христа. Осталась целой она и при пожаре в церкви города Ичмул, в которой находилась в то время. За такие необычные заслуги статую перенесли в Кафедральный собор, а было это в 1645 году.

Выходим через боковой придел и попадаем в музей (Museo Macay) под открытым небом, где выставлены образцы современной скульптуры. Пересекая площадь, проталкиваясь среди гуляющих, возвращаемся к Муниципальному дворцу (Palacio Municipal), построенному в 18 веке в период правления губернатора Сантьяго Агирре.

Мерида. Музей современной скульптурыМерида. Дворец правительства (El Palacio de Gobierno)


На этом здании в 1871 году были размещены первые часы города. Здание знаменито тем, что именно в нем была провозглашена независимость Юкатана от испанской короны.

С 1892 года Дворец правительства (El Palacio de Gobierno) переехал в другое здание (если стоять спиной к Кафедральному собору, то он будет справа). Скромное снаружи здание стоит того, чтобы осмотреть его изнутри. Он имеет внутренний дворик-патио, стены аркад окрашены в светло-зеленый цвет, внизу в кадках расставлены цветы, и только наличие полицейского поста указывает на важность этого объекта.

Стены 2-хярусной галереи и лестницы украшены фресками, которые не обладают такой красочностью, как в Мехико, но все же есть на что посмотреть. Автор этих муралей Fernando Castro Pacheco, и показывают они в виде аллегории историю майя.

Здание Дворца губернатора типично для построек 19 века, и выполнено в стиле неоклассицизма. Каменная лестница ведет наверх, и, минуя кабинет губернатора, мы проходим в Колонный зал. Эмилио сообщает нам, что любой желающий может спокойно пообщаться с губернатором в любой день, кроме выходных. Он подчеркивает, что это прямая обязанность губернатора, так как, будучи «власть имущим», он также и «слуга народа».

Мерида. Дворец правительства (El Palacio de Gobierno). Мурали Fernando Castro PachecoСтены Колонного зала украшают 27 великолепных фресок того же Фернандо Кастро Pacheco, в которых нашла отражение история Юкатана. Здесь мурали уже имеют преимущественно красные оттенки.

Картины были закончены в период с 1971 по 1979 год. Они живописуют драматическую историю полуострова и дают возможность ознакомиться с ее уникальностью. Художник и сегодня живет и творит в Мериде. Одна из фресок изображает рождение человека. Майя верили, что боги пролили свою кровь на кукурузу, разожгли костер – так в мучениях родился их предок.

Может быть, и название племени майя шло от слова «маис»? Лица у персонажей картины просто зверские, глядя на них, задумываешься, может эта легенда или эти мурали  вдохновила американцев на создание фильма «Дети кукурузы»?

Мерида. Садик Parque de la Madre, украшенный современной статуей Мадонны с ребенком, копией работы РенуараПовернув налево от Дворца Губернатора, идем по 60 улице. Первым на этой улице с левой стороны интересен театр Teatro Daniel de Ayala. С правой стороны – небольшой парк Cepeda Peraza (Parque Hidalgo).

Названный в честь государственного деятеля 19 века, парк был частью первоначального плана города еще в период правление Монтехо. Последней в этом экскурсионном пробеге по городу мы посещаем церковь The Iglesias de Jesus (Church of Jesus).

Построенная в 1618 году иезуитами, она обладает богатейшим в Мериде внутренним интерьером, делая ее любимым местом для свадеб. Здесь же рядом расположен еще один небольшой садик Parque de la Madre, который украшен современной статуей Мадонны с ребенком, копией работы Ренуара. 

Мерида. Гамачных дел мастерСворачиваем на пешеходную зону, в начале которой размещено уличное кафе. Эмилио ведет нас к магазину гамаков, в котором его владелец демонстрирует мастерство их плетения. Гамаки, этот национальный продукт майя,  действительно, хороши – все в кружевах и фестончиках, при этом они удивительно прочны.

Распространение на Юкатане гамаки получили в 16 веке, уже после прихода сюда испанцев. Считается, что эта мода пришла сюда из гаитянской и африканской культур. В условиях жаркого климата гамаки не только ценны своей естественной вентиляцией, но и экономией пространства!

Исторически гамаки плели из сизаля – волокна, получаемого из агавы. На плетение одного гамака уходило от 12 дней до месяца и все зависело от его размеров. Сейчас для плетения гамаков используют как хлопковые, так и нейлоновые нити. А каждый мастер добавляет немного красоты и фантазии. В этом же магазине можно приобрести не только гамаки, но и аналог побланской талаверы, а также всякую сувенирку.

Мерида. Живой сувенир в гламурных украшениях-стразахНо оказывается, Эмилио не за этим вел нас сюда. Фишка в том, что местные «левши» одели крупных жуков в накидку с разноцветными стразами. От накидки идет цепочка, за которую этого жука можно придерживать.

Все приходят в полный восторг  от этого аттракциона, прикрепляют к одежде этого франта и фотографируют его на макросъемке. Эмилио прощается с нами до завтра и рекомендует погулять по городу самостоятельно либо пешком, либо взяв повозку, так называемую calesas.

Запомнив сувенирный магазин, расположенный на 60 улице, мы сразу ныряем в него. Забегая вперед, скажу здесь на сувениры были самые демократичные цены, и достаточно широкий их выбор.

Перейдя на противоположную сторону, почти рядом с Площадью Независимости, заходим в магазин «Mineralia Roma». Вот уж где мы оттянулись, купив  бусы, браслеты и серьги из бирюзы (по-местному туркесса), кораллов и других натуральных камней.

Бирюза здесь не того голубого, привычного для нас цвета, а зеленоватая. Рекомендую покупать здесь, так как можно оплатить по карте и быть уверенным в качестве товара. В Канкуне все эти же изделия позднее оказались на порядок дороже.

На другой стороне 60 улицы есть еще магазин с женскими украшениями, там в ряд вывешены заготовки бус, которые подобраны по цветовой гамме. И что интересно, цена бус без замка намного дешевле чем, если заказать их с его установкой.

Покончив с шопингом, возвращаемся на площадь, где «веселится и ликует весь народ». Уже виденная Площадь Независимости (Plaza De La Independencia) еще с колониальных времен является центром общественной жизни города. Здесь одновременно проводились и карнавалы и казни. 

Здесь наказывали людей за идолопоклонство или другие преступления, в особенности коренное население. Так было в случае с Jacinto Canek, местным индейцем, поднявшим восстание против испанцев, эксплуатирующих майя. После подавления восстания, его сожгли здесь на площади. Сегодня он почитается как герой, как символ достоинства коренных народов в их борьбе против тирании.

Площадь состоит из парка, выложенного двумя рядами высоких деревьев, по периметру его окружают 4 жемчужины архитектуры: Дворец правительства, Муниципальный дворец, дом Монтехо и Кафедральный собор. Бродим по ухоженному садику, позируем, сидя в специфических местных скамейках для «горячих мексиканских парней». Эти скамейки выполнены в виде восьмерки и предназначены для двоих, но при этом тесное касание при сидении исключено.

Мерида. Изделия местных рукодельницВ палатках представлены вышитые изделия местных мастериц: такой гаммы расцветок и такой красоты вышивки я, пожалуй, нигде не видела. Среди орнаментов преобладали цветы, но кое-где встречались птицы и просто растения.  Жаль только что сами наряды практического применения у нас не имели, а только радовали глаз великолепным шитьем.  Каждая продавщица расхваливала свой товар, но мы даже мерить не стали эти балахоны с нижней юбкой.

Здесь же можно пополнить свой багаж мексиканских сувениров на майянские темы, много керамики, а главное торг здесь уместен.

Сегодня воскресенье, и в этот день движение в историческом центре закрывается и начинается праздник, подтверждая истину, что надо жить сегодня и сейчас. Возле здания Муниципального дворца установлена сцена, на которой идет шоу для детей. Показывают современную инсценировку сказки про Чипполино.

Это не первый город в Мексике, который удивляет нас своими вечерними гуляниями. Кажется, что все жители высыпали на улицу, среди них много семейных пар с детьми. Здесь не чувствуется обычной для нас разобщенности, все будто знают друг друга. Дети здесь не канючат, не ноют, а родители не орут на них. Спокойная расслабленная обстановка отдыха и веселья для души.

Вечерняя ярмарка окрашена разноцветными воздушными шарами и обалденно пахнет едой. Индейцы, подарившие миру кукурузу, фасоль, томаты и жвачку, на этом празднике жизни предлагают отведать разнообразные местные блюда. Гастрономические названия «Panuchos, Salbutes, Polcanes, Kibis, Cochinita» - все это местный фаст фуд.

Отдельного слова заслуживает кукуруза – ее любовно обмазывают сметаной, посыпают сыром и чем-то еще по отдельным заказам. Я снимаю этот процесс на видео, и мексиканец приосанивается, скашивая на меня глаз.

Мы бы гуляли дольше, если бы завтра не надо было рано вставать. Всего-то отошли по 60 улице на небольшое расстояние от площади, а музыка враз смолкает, гаснет фейерверк огней, стихает шум. Праздник остался там, в историческом центре, остальной город мирно спит.

Пешком до отеля, оказалось, идти минут 15-20, и мы вовсю наслаждаемся тихим вечером мексиканского города, подарившего нам незабываемое впечатление...

Хания, 2010 г.

© Текст, фото: Хания

Опубликовано: 04.03.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.