Мальта. Теперь не внезапно — Мальта — Достопримечательности — Зеленый чемодан

Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Памятка выезжающему за границу

МИД Российской Федерации рекомендует гражданам России при оформлении документов для выезда за границу и во время нахождения за рубежом придерживаться следующих правил

сегодня

15 августа
День независимости Индии
День независимости

15 августа – День независимости Индии. В этот день в 1947 году вступил в действие Акт Независимости Индии и над стенами Красного форта в Дели первым премьер-министром страны Джавахарлалом Неру был поднят трехцветный флаг независимой Индии.

Мальта. Теперь не внезапно


Из цикла "Пятьдесят оттенков желтого". День первый

Четыре года назад случился мой первый внезапный визит на Мальту. Фирма, где я тогда работал, устраивала там корпоративное мероприятие, и я попал в списки пригашенных. По первым впечатлениям Мальта оказалась перекрестком, где столкнулись арабоязычный мир, итальянская культура и традиции Британской империи. Совершенно уникальная европейская страна, которая, если не пленяет, то уж точно цепляет с первого взгляда.

Желтый мальтийский пейзаж.

По тем же первым впечатлениям Мальта была царством оттенков желтого цвета. Еще на подлете самолет занырнул в желто-оранжевое облако, а на земле нас встретил дождь из грязи, раскрасивший окружающий пейзаж, машины и людей желто-коричневыми крапинками. Это тучи пыли, поднятой в ливийских пустынях, столкнулись с дождевыми облаками, принесенными из северного Средиземноморья. Впрочем и без этого желтый тут повсюду: это цвет стен домов, цвет мальтийских скал, цвет полей и каменных изгородей.

И вот спустя без малого четыре года я решил сменить сырой и холодный московский ноябрь на несколько почти летних дней на острове между Сицилией и Африкой. Неплохой размен. Кроме тепла, солнца и желтого цвета, там было много итальянского барокко вперемешку с любимыми местными закрытыми зелеными балкончиками, множество артефактов Британской империи и самый невкусный в Европе кофе. Я, конечно, в курсе, что есть еще и Балканы, но их кофейные традиции вообще за гранью добра и зла.

Поскольку я уже был на Мальте и имел представление о географии, то поселился в Слиме - городке на противоположной стороне бухты Марсамшетт относительно Валетты. Там и транспортная доступность отличная, и цены весьма гуманные. А учитывая виды из окна на залив и Валетту, место вообще исключительное. И за это захотели всего на пять евро больше, чем за номер с окнами во двор с чудесным видом на помойку. А за рассветы, вообще, отдельная благодарность.

Вид на Валлетту и гавань МарсамшеттСлима, Валлетта, гавань Марсамшетт и рассвет


Впрочем, прилетев на Мальту в 8 часов утра, в номер я по понятным причинам не заселился - предыдущие жильцы его на тот момент еще не сдали. Я на это особо и не надеялся, поэтому оставил чемодан в гостиничной камере хранения и отправился на прогулку по острову. После первого раза у меня остался внушительный список того, что тут еще хотелось бы сделать:

  • попасть наконец в собор Иоанна Крестителя (а то было три попытки, и все мимо);
  • посетить катакомбы в Рабате (в прервый раз не нашел их, каюсь);
  • съездить на соседний остров Гозо;
  • прокатиться по бухтам, окружающим Валетту;
  • сходить в дворец Великого магистра;
  • посмотреть на мегалитические храмы.

Но это все громадье планов на четыре дня, а для начала надо бы где-то позавтракать. Мальтийские авиалинии иллюстрировали правила поведения в самолете похождениями мальтийского рыцаря в латах, поэтому ужавтрак или завужин (среднее между поздним ужином и ранним завтраком) был исключительно аскетичным.

Впрочем, на земле все было куда куда лучше. Можно как угодно относиться к английской кухне, но за английский завтрак можно простить им все. В этом плане Мальта, как бывшая британская колония, имеет весьма правильные традиции - они его практикуют повсеместно. Кто этот завтрак видел живьем, тот поймет мою радость, остальным я могу только картинки показывать. И все это за 5-6 евро. Для понимания масштабов бедствия рядом показан классический итальянский завтрак (капуччино и рогалик - корнетто).

Большой английский завтракИтальянский завтрак


Другое дело, что на Мальте капуччино делают из растворимого кофе, и вообще при заказе кофе в уличных забегаловках, он, скорее всего, будет растворимый. Да и зерновой чаще всего не вызывает желания повторять этот эксперимент. В общем, не выходит у них с кофе от слова совсем. Зато чай там делают привычного для нас вида и вкуса, спасибо британскому колониальному периоду.

Впрочем, чаем следы Британской империи не ограничиваются. От нее мальтийцы так же унаследовали государственный английский язык, левосторонее движение на дорогах, классические красные телефонные будки и почтовые ящики, а так же британские розетки. Иногда попадается и совсем уж экзотика в виде раковины с двумя кранами. В варианте без пробки это еще страшнее, чем повстречавшийся нам во Флоренции смеситель с управлением двумя педалями.

Классический британский умывальникКак добыть электричество из британской розетки


Кстати, я как-то упоминал про лайф-хак по борьбе с британскими розетками. Они оказались вполне совместимы с применяемыми у нас вилками, нужно только разблокировать отверстия, вставив что-нибудь в "земляную" дырку. Сейчас выяснилось, что это очень удобно делать "цыганским" пробочником.

Я им обзавелся как раз перед поездкой, чтобы не открывать бутылки разными варварскими методами. Штопоры периодически изымают при досмотре в аэропортах, а на "цыганский" пробочник такой реакции нет, особенно если его закинуть в кучу проводов, зарядников и прочих гаджетов, которые и так едут со мной в большом количестве.

Но это все было уже после заселения, а а на тот момент надо было где-то провести время. Интересным вариантом показались катакомбы в Рабате и Мдина, и я туда отправился.

Рабат и Мдина

Бастионы МдиныОснову мальтийского языка составляет одна из ветвей арабского, поэтому нет ничего удивительного в их топонимике. Мдина (на этикетках местного вина встречается так же вариант - Медина) - старая столица Мальты, и это слово переводится всего лишь как город, а если точнее - поселение внутри крепостной стены. Находящийся рядом Рабат - тоже город, но та его часть, что вне стены. Естественно, Мдина и Рабат соседствуют. Исторически это две части одного и того же населенного пункта. Кстати, старое название столицы соседнего острова Гозо - тоже Рабат, и это также было поселение вне стен местной Цитадели. Современное название Виктория он получил в 1897 г. в честь английской королевы. Рабат на Мальте никак не переименовывали, но его полное название Рабат-аль-Фатх - дословно город победы. Так что даже после переименования сходство по смыслу сохранилось.

Приехав на место, ориентироваться очень просто: за линией бастионов - Мдина, а все остальное - Рабат. В Мдине я уже побывал в первый заезд, поэтому сейчас мне более интересны были находящиеся в Рабате катакомбы.

На площади перед воротами Мдины и в прилегающем к ней парке Ховарда находится огромное количество памятников. Мальта вообще исключительно богата на произведения монументального искусства и Рабат - тут не исключение. Одним из первых недалеко от автостоянки и автобусной обстановки гостей встречает памятник местному скульптору Антону Агиусу.

Антон АнгиусМемориал рабочим


Его произведений на Мальте ну очень много. Еще по пути в Рабат в соседнем со Слимой городке Мсиде, я наткнулся на его мемориал рабочим.

Дальше был памятник влюбленным на подъезде к Рабату. Подобную композицию мы видели в Таррагоне, только там была семья (скульптурная композиция так и называлась) и между мужчиной и женщиной, смотрящими в противоположные стороны, находился ребенок.

Памятник влюбленнымЕще памятник влюбленным


И, наконец, памятник им же около парка Говарда перед воротами Мдины. А рядом с ним мемориал жертвам войны...

Мемориал жертвам второй мировойМемориал Дуну Микиелу ШерриМемориал жертвам восстания 1919 годаПамятник Павлу Шуеребу


Этот памятник очень напоминает его же мемориал Дуну Микиелу Шерри - организатору неудачного восстания против французов в 1799. Этот мемориал находится в Валетте недалеко от англиканского собора Св. Павла.

Во время того восстания мальтийцы обратились за помощью к Британии. Британцы, конечно, "помогли", и Мальта стала их колонией. 7 июня 1919 года мальтийцы подняли восстание уже против них. Впрочем, примерно с тем же успехом. 7 июня теперь отмечается на Мальте как День мучеников, а на площади перед дворцом Великого магистра стоит памятник в честь того восстания работы все того же Антона Агиуса. Даже не зная автора, можно угадать по стилю, кто это сделал. Стиль, кстати, получил название готический соцреализм.

Современный период автор так же не обошел стороной и все в том же парке Говарда стоит памятник президенту Павлу Шуеребу. Очень плодовитый был скульптор.

Но это я отвлекся. Катакомбы на Мальте существуют еще со времен древних римлян. По римским законам хоронить в пределах городской черты было запрещено, и все кладбища располагались вне стен. А поскольку укрепленное поселение на месте нынешней Мдины существовало и тогда, то волне логично, что место за городскими стенами оказалось на территории нынешнего Рабата. Захоронения в катакомбах - это уже традиции местного семитского населения (на тот момент им в значительной степени были выходцы из Карфагена).

На фото типичное место, где родственники могли помянуть усопших, сидя около специального очага.

Погребальный очагГрот Святого Павла


Катакомбы протянулись под городом на несколько километров, но сейчас публике доступна их часть, выходящая к собору Святого Павла в Рабате. Собственно соседство вполне ожидаемое, поскольку по легенде в катакомбах после кораблекрушения некоторое время провел апостол Павел. Во времена рыцарей-госпитальеров входом в катакомбы стала заведовать местная школа капелланов, а сейчас на ее территории находится музей Виньякура. Это не музей магистра, правившего на Мальте в 1601-1622 годах, это просто название в его честь. Почти как в Москве Пушкинский музей не имеет отношения к Пушкину.

Как и во времена рыцарей, сейчас в грот Апостола Павла можно попасть через здание школы капелланов. Помимо грота св. Павла и древних захоронений в катакомбах находится система коридоров и помещений, использовавшаяся местными жителями в качестве бомбоубежища. Каждой семье выделялась вырубленная в скале небольшая комнатка, которую та обустраивала в меру своих возможностей. Те, что побогаче и стены красили, и полы плиткой покрывали. Но в целом обстановка очень спартанская, не до излишеств.

Семейные ячейки в бомбоубежищеСедан баклажанПоходный алтарь с рыцарских галер.


На выходе из катакомб меня перехватили местные музейные смотрители и почти пинками загнали в музей, неожиданно оказавшийся весьма интересным. Например, там был седан-баклажан в стандартах XVII-го века. В нем местного епископа доставляли к тем, кто по здоровью не мог посещать церковь. У епископа, похоже, со здоровьем тоже было не очень. Еще в одной из комнат находился походный алтарь с галер рыцарей-иоанитов (госпитальеров). Орден, все-таки, был религиозным, и галеры отчасти служили плавучими монастырями.

Религиозность не мешала иоанитам создать банковскую сеть аналогичную тамплиерской, только тамплиеров ликвидировали, а иоаниты ввиде мальтийского ордена вполне благополучно существуют и по сей день. Очень даже благополучно, поскольку с недавних пор мальтийский орден контролирует банк Ватикана. Кстати, и тамплиеры, и иоаниты ссуживали под 60% годовых, в то время как кровопийцам ростовщикам-евреям было разрешено давать деньги не более, чем под 47% годовых. Но благочестивые банки орденов почему-то не снискали всенародную ненависть в отличие от...

Кстати, про деньги и сокровища. Весьма интересна комната казначея школы капелланов. Там на полке под потолком стоит сундук с сокровищами (дарами прихожан и паломников), к которому можно было подниматься по приставной лестнице. Сундук стоит так, что его видно и из ванной комнаты (собственно это единственное помещение, где была своя ванная комната). А все для того, чтобы казначей мог постоянно бдить за сокровищами.

Келья казначея... там гроб стоитПамятник Апостолу ПавлуПамятник Св. Павлу у Греческих ворот Мдины


Ну и на последок нежданчик ввиде гроба и вымпелов с черепом и костями в одной из комнат. Впрочем, это тоже неизбежная часть жизни религиозной организации.

Рядом с собором стоит памятник апостолу Павлу, напоминающий творения Антона Агиуса. У ног святого лежит змея, укусившая его после кораблекрушения на Мальте. Апостол не пострадал, а вот рептилия погибла.

Из-за эпизода с кораблекрушением на пути в Рим святой Павел - один из самых популярных героев для мальтийских ваятелей. В названиях церквей его имя также встречается чаще всего.

Святой ФранцискВпрочем, другие тоже попадаются. В одном из переулков мне повстречался необычный памятник святому Франциску. Необычен он тем, что обычно у него в руках какая-нибудь птица (журавль или голубь), а тут никакой живности нет. Впрочем, сама его поза об этом красноречиво и говорит: извините, птиц не завезли.

После кактакомб нужно было найти где-то место для обеда - большой английский завтрак уже переварился, а два часа разницы с Москвой начали о себе напоминать. После довольно продолжительных поисков места (цены на Мальте, все-таки, оказались заметно выше, чем на материке), набрел на ресторанчик с названием дворец Шара (Xara palace) и весьма уютным двориком-патио.

Вместо традиционного мальтийского кролика я решил взять стейк. Все-таки в популярном у британцев месте, его должны готовить прилично, как в итоге и оказалось. Гарнир на Мальте всегда включают в стоимость блюда и его объемы совсем не символические. В данном случае принесли горошек, грибы, местную картошку и мелкие помидорки.

Мальту можно описать фразой из Булычева: "Полезных ископаемых нет, воды нет, растительности нет...", тем не менее какое-то сельское хозяйство там существует. Упомянутую картошку и помидоры (черри и чуть более крупного размера) они даже умудряются экспортировать. Говядина, по понятным причинам, привозная, корова - это слишком мощный удар по местной экосистеме.

Вот кролик - это подходящий размер животного для небольших островов. Еще есть козы и овцы и, судя по запаху, свиньи. Все это так или иначе отражается в блюдах местной кухни. Кстати, морское меню особых впечатлений не производит, несмотря на то, что оно окружает архипелаг со всех сторон. Готовят прилично, но это и все, что надо знать про блюда из рыбы на Мальте. Особых изысков не будет, ну разве что блюда из головоногих стоит отметить. А вот местная мясная кухня очень даже неплохая.

Скромный обед путешественникаМальтийский кот

Естественно, не обошлось без знакомства с мальтийскими котами. Они там исторически поддерживаются населением и кое-где муниципалитетами, как борцы с грызунами и змеями, и поэтому процветают и благоденствуют. Расцветка в основном рыжая черепаховая, но встречается и "московская" черно-белая.

После обеда можно и в Мдину заглянуть. В этот раз я дошел до Греческих ворот. Ворота так названы из-за того, что в прилегавших кварталах Мдины проживала греческая община. В средние века это были единственные ворота, через которые в город разрешалось входить рабам и прочей черни. Впрочем, тогда в Мдине имелась лишь пара ворот: Главные или Новые и Греческие.

Сейчас это единственный путь, которым можно попасть в Мдину на машине. Правда, это разрешено только местным и таксистам, а все остальные должны оставлять машины на стоянке.

Греческие ворота МдиныПодъезд к Греческим воротамКафедральный собор Святого Павла


Особых планов на Мдину у меня не было, поэтому просто прогулялся по городу. Взглянул на кафедральный собор (вполне ожидаемо собор Святого Павла). На фасаде можно видеть два циферблата часов. Один отображает время, а второй дату. Издали выглядит как пара часов, показывающих разное время. На некоторых мальтийских соборах именно так и делают. Это старая мальтийская хитрость, чтобы ввести в заблуждение сатану. Вход туда платный, а я в прошлый раз собор уже посещал и поэтому пошел дальше.

Зато можно было попасть в церковь Кармелитов. За редким исключением, вход в мальтийские церкви свободный. Это первая церковь эллиптической формы, построенная на Мальте. Правда, более известна большего размера, но тоже эллиптическая в плане церковь Кармелитов в Валлете, задающая характерный силуэт городу, если смотреть на него через бухту Марсамшетт со стороны Слимы. Архитектор церкви в Мдине неизвестен, но расписывало ее много известных художников, включая Матиа Претти, который, впрочем, отметился почти во всех мальтийских и гозитанских соборах того времени.

С церкви Кармелитов началось восстание против французов в 1798 году. Те попытались разграбить собор (точнее забрать то, что там еще оставалось, поскольку серебро оттуда вывезли ранее), что привело в ярость местное население, и послужило толчком началу вооруженного выступления.

Собор КармелитовУлочки и площади Мдины


Впрочем и просто прогуляться по Мдине весьма приятно. Тихие пустынные улочки города очень колоритны.


Площадь около собора Св. ПавлаУлочки Мдины


На Мальте довольно неплохое автобусное сообщение. Но это в целом, а в частности может оказаться, что на остановке не указан нужный тебе маршрут, хотя Гугль клянется, что он там есть. Тут главное - не дергаться, и ждать до победного конца. Практика показала, что Гугль в данном случае надежнее.

Еще есть чисто мальтийская фишка, когда по дороге маршрут уходит куда-то в сторону, делает там петлю и возвращается к исходному направлению. Поскольку такое происходит и по пути туда, и по пути обратно, то с одной и той же остановки можно уехать не на ту конечную, куда планировал. Такая петля есть на перед главными воротами Мдины, и так я попался по дороге обратно.

Впрочем, в той ситуации это было сделать очень несложно. Передо мной британские туристки выясняли, доедут ли они на этом автобусе до Валетты. "Доедите-доедите!" - убеждал водитель. И ведь не соврал! Действительно доехали, только сначала побывали на конечной в деревушке за Рабатом. Ну и я вместе с ними не миновал этой участи.

Вообще, с транспортом всю поездку хоть что-нибудь да происходило. То автобус, шел не в ту сторону, то сказывались особенности расписания, о которых нигде не написано, кроме таблички на остановке в самой дальней точке маршрута, то просто рейс отменяли и не сообщали. А в Риме, куда я отправился после Мальты, еще и забастовка транспортников случилась. Правда, благодаря ей вместо поездки к "квадратному" Колизею я попал на виллу Боргезе, так что там даже лучше в итоге вышло. Но, как бы то ни было, где-то час в день на разные нестыковки уходило.

Ночная Валлетта

После заселения в гостиницу можно было уже никуда не спешить - солнце зашло, и из вариантов оставались только ночная Валетта и ужин то ли там же, то ли в ночной Слиме. Тут уж как повезет.

С ночной Валеттой все было хорошо, полнолуние очень хорошо дополнило вид на Большую гавань и Три сестры - городки Биргу, Бормлу и Ислу на другой ее стороне.

Ночной вид на Большую гаваньБиргу и Бормлу


В Валетте я неожиданно для себя попал в собор Иоанна Крестителя - там в это время была служба. Впрочем, если ты не собирался молиться, дальше порога не пускали, но оценить интерьер оттуда вполне можно было. В соборе была традиционная для Мальты того периода отделка в стиле: "Сделайте мне богато!". Золото, приколоченное к золоту при помощи золота.

Кстати, про мальтийские богослужения: если прислушаться, можно услышать, что священник постоянно обращается к аллаху. В общем-то ничего удивительного. Как уже говорилось, мальтийский - это одна из ветвей арабского, и "аллах" означает просто бог.

Собор Иоанна КрестителяВнутри я побывал спустя пару дней, в часы, когда собор открыт для туристов, а тем вечером пора было уже где-нибудь и остановиться и перекусить. Я уже склонялся к тому, чтобы вернуться в Слиму, чтобы засесть в один из ресторанчиков на набережной, но решил сначала выпить сприца в кафе рядом с собором.

Сприц был так себе, и, к тому же, вопреки указу короля Альфонсо X (Мальта до госпитальеров принадлежала испанцам), мальтийцы не подают к нему ни тапасов, ни антипасты. Впрочем, я заметил как на один из соседних столиков принесли тазик с улитками. Тут-то план на ужин и нарисовался окончательно, и я сразу попросил меню. Улиток, правда, в нем не оказалось.

На мой вопрос: А где же улитки? Официантка спокойно ответила, что в меню их нет. Они есть в специальном меню, а его она мне не принесла. Но я туда не читать пришел и сказал, что это меню мне не нужно, пусть просто улиток принесут.

Улитки по-мальтийски примерно такие-же мелкие по размеру как улитки по-каталонски, и их так же готовят, не извлекая из панциря, но способ готовки другой. На Иберийском полуострове их подают вперемешку с кусочками свинины, а мальтийцы предпочитают традиции итальянской кухни и избегают излишних сочетаний разных продуктов. Но тоже в итоге все очень вкусно. Теперь из европейских рецептов блюд из виноградных улиток осталось только пьемонтский вариант попробовать (слишком уж поздно я про них узнал).

Улитки по-мальтийскиНочной вид на Валлетту и Марсамшетт


После всего этого можно и обратно в Слиму. День явно удался. На последок вид на Валетту с набережной около гостиницы.

Предложение от участника программы "Пригласи друга" на Booking.com. Вы можете получить 1000 рублей на свой счет при бронировании на booking.com, перейдя по этой ССЫЛКЕ.

© Текст, фото: Виктор Колосов

Опубликовано: 05.02.2018
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.