Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Термобелье. Фото с сайта  screwdriverositransholding.tumblr.com

Настоящей революцией в решении проблемы лишних килограммов стало термобелье. Оно эффективно впитывает пот, отводит от тела и испаряет, оставляя кожу сухой. Существует миф о том, что термобелье согревает, но это не совсем так.

сегодня

20 ноября
День начала Нюрнбергского процесса
День начала Нюрнбергского процесса

20 ноября 1945 года – день начала Нюрнбергского процесса, международного судебного процесса над группой главных нацистских военных преступников. Он проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге и продолжался до 1 октября 1946 года.

Лиссабон на закате


Из цикла «И сердцу снятся, как в детстве снятся, другие страны и города...» Часть 15

10 день, 30 марта  2011 г. –  среда, Лиссабон (окончание)

Обратно мы решили возвращаться традиционным маршрутом, который описывается во всех путеводителях. Догнав отца двоих детей, оказавшегося англичанином, мы убедились, что они тоже решили ехать этим же традиционным путем. Вместе с ним мы обнаружили остановку местного автобуса № 101, вернее его кольцо. Этот обычный рейсовый автобус отправляется через каждые 20 минут, и мы рассчитывали, что к закрытию Святилища он придет вовремя. Автобус местной компании  TST, и наш билет «7 колинас» здесь не действовал, но стоимость проезда была невысокой – 1,25 евро.

Сообщение через Тежу

Ехали по небольшому зеленому городку Алмада и Касильяш с развитой инфраструктурой минут 15. Поворот налево, впереди трамвайные пути, ведущие к порту Касильяш (Cacilhas). Отсюда в сторону Лиссабона отправляются кораблики до вокзала Кайш ду Содре (Cais do Sodré).

Проходим на речной вокзал и покупаем билет на кораблик, относящийся к системе городского транспорта. Показываем свою карту «7 colinas» и получаем по ней 6% скидку. Заплатив за билет по 1,45 евро, идем в накопитель – зал ожидания. «Бегущая строка» оповещает через какое время прибудет кораблик. Людское оживление подсказывает, что можно идти на посадку.

Мы рассчитывали, что нас на ту сторону повезет симпатичный кораблик, приближающийся к берегу. Реальность была более прозаичной, нас ждала некая двухпалубная галоша-баржа под названием «Sintrense». Однако внутри салон оказался достаточно приличным с ярко желтыми креслами. Вся поездка длится минут 15, но успеваешь полюбоваться узнаваемой речной панорамой. Не разделяю впечатления туристов о грязи и вони Тежу, ничего такого мы не увидели.

Кайш ду Содре – это крупный транспортный узел, включающий паромный терминал, железнодорожный вокзал и станцию метро, сюда же прибывает аэробас из аэропорта. Пересадочный узел был открыт не так давно – в 1998 году. Отсюда ходят паромы компании Transtejo не только в сторону Касильяша, но и в другие города. Станция метро Cais do Sodré является конечной станцией «зелёной» ветки городского метрополитена («Линия каравеллы», Linha da Caravela). На станции метро мы здесь не были, но воображение будоражит информация о ее художественном оформлении с изображениями кролика из сказки «Алиса в стране чудес».

Подъемник Санта ЖуштаПодъемник Санта ЖуштаНа вокзале мы были в 19.00, и поторопились на трамвайную остановку, рассчитывая сегодня еще успеть проехать на лифте Санта Жушта. Трамвай № 15, волшебная смарт-карта, проезд по уже известным местам, включая туристическую Мекку – площадь Комерсиу, и прибытие на площадь Фигейра.

Далее уже известным путем пересекаем пешеходную зону Аугушта и попадаем на улицу Ду Оуру (Do Ouro). И вот наша любимая  «Жужа», на которой только-только включается освещение, что дает новый импульс в желании запечатлеть такой нестандартный вид транспорта. Толпы народу не наблюдается, стоит человек 25, желающих преодолеть крутой склон холма.

Подъемник Санта ЖуштаЭтот подъемник работает до 21 часа зимой и до 23 часов летом, поэтому мы были спокойны, но через 10 минут ожидания начали нервничать, и не мы одни. По непонятным причинам лифт не спускался сверху, а, следовательно, не мог поднимать наверх. Внутри шахты высотой 45 метров курсируют две кабинки вместительностью по 24 человека.

Но в момент нашего прибытия ни одна из них никуда не двигалась. Мы простояли в недоумении минут 20, после чего наверху что-то лязгнуло, и пришел в движение трос, а за ним вниз спустилась долгожданная кабинка. При входе стоял кондуктор-контролер, которому мы показываем свою «сим-сим, откройся». Остальные платят по 1,5 евро за проезд в одну сторону (3 евро за «туда-обратно»).

Подъемник Санта Жушта. Витая лестницаВнутренняя кабина отделана деревом, что  живо напомнило мне лифты моего детства на улице Каляева (ныне Захарьевской), где расположен знаменитый Большой дом. Ножка-шахта гриба-лифта представляет собой стальную конструкцию с 6 уровнями решетки в неоготическом стиле, каждый из которых имеет свой уникальный узор. Маршрут прост: от улицы Ouro (Baixa) до Largo do Campo (Chiado). Поднявшись на 30 метров, вы попадаете на обзорную площадку с узорчатой кованой решеткой и сеткой безопасности.

Еще выше за дополнительную плату ведет узкая винтовая лестница «one way». Ее ажурный узор тоже  симпатичен, но серая краска местами облупилась и металлическое кружево пошло ржавчиной. Сюда наверх можно попасть, просто поднявшись по боковой металлической лестнице, но уличный лифт для туристов – это так экзотично! А подняться наверх - это из серии «must be», потому что отсюда открываются очередные панорамные виды Лиссабона.

Закат над ЛиссабономЗакат над Лиссабоном


Делаем фотографии из серии «вид сверху» в разные стороны. Первой на увеличение попадает красавица Россиу, а кадр в сторону замка повторяет уже виденный мной в и-нете. Солнце еще золотит верхушку крепости и нижележащие дома на холме, а улицы внизу уже погрузились в вечерний сумрак и вот этот контраст на фото выглядит очень симпатично. Ведем камеру правее, и в кадр попадает Кафедральный собор, еще правее – Триумфальная арка, за которой  – Тежу, несущая свои воды в Атлантику.

Площадь Россиу сверхуЧерез крытый проход, на этой же платформе размещено кафе под открытым небом с белоснежными скатертями и красными стульями. Отсюда хорошо видна самая верхняя площадка лифта, там развеваются флаги и виднеются  немногочисленные туристы  с фотоаппаратами. Времени до захода солнца остается немного, и мы торопимся увидеть кварталы районов Шиаду и Байру Альту.

Район Шиаду расположен на холме между Байшей (Нижним городом) и Байру Альту, это небольшой торговый район с оттенком лоска и элегантности. Название район приобрел в далекие средние годы XVI века.

Ресторан на Санта ЖуштеЭтимология названия по разным источникам означает либо «шиар» - «скрипение», «трещание» колёс повозок, взбирающихся по крутым склонам, либо прилагательное означающее хитрого человека, коим в то время особо славился проживающий в этих местах в XVI веке поэт и бывший францисканский монах Антониу Рибейру (1520 - 1591). У него была соответствующая кличка «шиаду», что означает хитрый, лукавый.

Идем, по горизонтальному мостику - продолжению площадки лифта, ориентируясь на руины Кармелитской церкви (Igreja do Carmo). Буквально за ее углом оказываемся на площади Ду Карму (Praça do Carmo).

Эта площадь со старинным краном-фонтаном имеет одно имя с разрушенной землетрясением готической церковью Карму (Igreja do Carmo), бывшей главной в городе в то время. Во время правления Жуана I (побочного сына того самого Педру I, печально известного трагической любовной связью с Инес де Каштру) возникла борьба за власть между Испанией и Португалией (Жуаном Кастильским и Жуаном Ависским). Кстати, сыном этого Жуана был Энрике Мореплаватель.

Руины Кармелитской церкви (Igreja do Carmo)Талантливый и верный  помощник Жуана Ависского, благородный рыцарь Перейро Альвареш возглавил  королевские войска. Перед решающей битвой под Альжубароттой Альвареш пообещал построить самый красивый в стране храм в случае победы над испанскими войсками.

Битва в 1385 году была выиграна португальцами, что дало независимость стране до 1580 года. Данный богу обет Альвареш исполнил, основав обитель Ордена кармелитов - монастырь Конвенту-ду-Карму и церковь при нем в 1389 году. Первоначально (1392 г.) в него заселились кармелитские монахи из района Моура (на юго-востоке Португалии), и в то время эта церковь была самой главной в столице Португалии.

Впоследствии (1404 г.) видный военачальник Альвареш пожертвовал все свое состояние в пользу Кармелитского Монастыря. А после смерти своей супруги  и вовсе уходит в монастырь, чтобы в нем и окончить свое земное существование в 1431 году.

Здание церкви обрушилось в 1755 году, прямо во время службы, и унесло жизни своей паствы. Сегодня от величественной готической церкви остались одни развалины, уже поросшие травой. Сохраненные руины, колонны и ребра сводов – все это безмолвным памятником напоминает о ценностях жизни и возможности изменения этого в один миг.

Летом здесь проводят концерты, и даже не представляю, какие ощущения бывают у слушателей. А вот на восстановление здания монастыря государство не поскупилось, оно было реставрировано в начале XX века и нынче используется  как казармы для Национальной республиканской гвардии (Guarda Nacional Republicana – GNR). Мы ищем старинный пивной бар «Cervejaria Trindade» (Сервежариа да Триндаде), и понимая, что можем не найти его быстро, спрашиваем у прохожих. Сладкая парочка неопределенно машет рукой куда-то в узкий переулок, и мы заворачиваем на Rue da Trindade.

Через какое-то время подходим к очень красиво облицованному плиткой дому на небольшой площади имени художник Рафаэль Бордалло Пиньейру, жившего в нем. Это Casa   do   Ferreira   das   Tabuletas, построенное в 1865 году, состоит оно из четырех этажей и мансарды.

Casa do Ferreira das TabuletasКерамическая плитка азулежу как украшение фасадов домовПривлекательный дом прямо весь устлан плиткой азулежу, его фасад, за исключением первого этажа, покрыт плитками, представляющими группу масонских символов и аллегорических фигур - Земля, Вода, торговля, промышленность, наука и сельское хозяйство.

Плитки были разработаны художником Луис Феррейра, бывшим в то время директором лиссабонского завода Viúva Lamego. Его завод производил панели, известные как  Ferreira das Tabuletas с вазонами цветов, деревьями и аллегорическими фигурами. Эти панели с ручной росписью являются прекрасным примером эклектики романтической культуры конца XIX века.

И уж если говорить об азулежу, то это искусство возникло в Португалии в XVII веке, и было оно чисто национальным ремеслом, а, следовательно, имеет и сохранило до наших дней черты народной культуры и вкуса с религиозным духом и нюансами восточного творчества.

Когда экономика страны начала приходить в упадок, и уменьшилось количество импортируемых товаров для украшения церквей и дворцов, в том числе дорогих ковров и гобеленов из Фландрии и Голландии, вот тогда и сработала пословица «голь на выдумку хитра». Народная смекалка выдумала им замену, выкладывая производимую в изобилии плитку в виде азулежу «коврового типа».

Так на стенах внутренних помещений и на фасадах домов появились «керамические ковровые покрытия», каждое из которых неповторимо и уникально. Просмотрев уже дома один из сайтов с фотографиями таких фасадных ковров из азулежу, мне захотелось еще раз посетить Лиссабон, чтобы побродить по городу, разыскивая необычную отделку домов.

В торце площади Пиньейру возвышается здание Teatro da Trindade красного цвета. Расположенное между Шиаду и Байру Альту здание театра было возведено в 1867 году под руководством театрального продюсера Francisco Palha и в соответствии с проектом архитектора Miguel Evaristo de Lima Pinto. Поддерживаемая в театре атмосфера «маленького итальянского оперного театра» позволяет ему быть сегодня одним из самых популярных в Лиссабоне.

Здание театра Teatro da TrindadeПивной бар Сервежариа да Триндаде (Cervejaria da Trindade)Возле театра поворачиваем направо и идем вдоль улицы Руа Нова да Триндаде (Rua Nova da Trindade), на которой чуть впереди уже виднеется красный указатель знаменитого и старейшего в Португалии пивного бара Сервежариа да Триндаде (Cervejaria da Trindade).

Сюда можно прийти как на экскурсию, так как залы ресторана украшены многочисленными панно из плитки. С учетом спецификации ресторана, он слегка напоминает баварскую пивную, но все же, является типичной португальской таверной. Здесь собираются не только туристы, но и местное население радо отведать темного пива в столь экзотическом месте, переделанном из трапезной бывшего монастыря ордена Святой Троицы.

Ресторан был основан в 1836 г. и принадлежит пивоварне Sagres. Стеклянный пирамидальный лоток посредине зала Refectory с выставленными на льду морепродуктами представляет красочный натюрморт, дополняя яркие цвета к бело-голубым азулежу, сохранившимся с1863 года.

Пивной бар Сервежариа да Триндаде (Cervejaria da Trindade)Пивной бар Сервежариа да Триндаде (Cervejaria da Trindade)


Крупные фигуры этих азулежу - это аллегории 4 элементов (земля, огонь, вода, воздух), времен года, а также индустрии и коммерции. Мифологическая львиная голова интересна тем, что включает вензель Manoel Garcia, основателя пивной. Стеновые мозаичные панели в атриуме (Atrium), являющиеся нынче национальным наследием, содержат масонские символы, включающие солнце с вписанным в него треугольником, содержащим око знаний, а также аллегорические фигуры.

Если пройти дальше, то можно попасть в комнату  Maria Keil Room, ранее бывшей монастырской церковью. Сегодня стены этой комнаты украшены модернистскими панелями, дизайн которых принадлежит Мэри Кейл. Единственный минус пивного заведения – отсутствие меню для обозрения до того, как ты присядешь за столик.

Выходим из бара и продолжаем путь наверх по Rua Nova da Trindade и доходим до площади Largo Trindade Coelho, от которой поворачиваем в обратную сторону и идем по ней до площади Ларгу до Шиаду (Largo do Chiado). Эта площадь узнаваема по установленному на ней бронзовому памятнику поэту Шиаду (Антониу Рибейру), сидящему в задумчивой позе.

Информация: «На этой небольшой площади Шиаду друг напротив друга стоят две церкви стиля барроко: церковь Нашей Богородицы Ду Лорету (Igreja Nossa Senhora do Loreto), заложенная в 1571 г. по проекту итальянского архитектора Фелиппо Терци с фасадом неоклассического стиля и парадной лестницей, и церковь Нашей Богородицы Ду Энкарнасау (Igreja de Nossa Senhora da Encarnação), которая была разрушена землетрясением 1755 г. и восстановлена несколько лет спустя Мануэлем Каэтану дэ Суза. Огромный фасад церкви, выполненный в стиле близком к неоклассицизму, частично украшен изразцами».  

От этой площади начинается главная улица квартала Шиаду - Ру Гарретт (Rua Garrett), не очень длинная, но значимая по количеству брэндовых магазинов, многочисленных ресторанов и кафе, а также книжных лавок (например, Livreria Bertrand, открытая более 200 лет назад).

Одно из кафе достаточно известно, это - «А Бразилейра (A Brasileira)», название которого восходит к магазину, торговавшему здесь бразильским кофе в 1905 году. Интерьеры этого литературно-художественного кафе выполнены в стиле модерн, но основная масса посетителей не приземляется внутри тесного зала, а усаживается под зонтиками на рядом расположенной террасе.

Памятники поэтам Шиаду и Фернандо Пессоа (на переднем плане)Компанию им составляет бронзовая фигура поэта-лирика и завсегдатая кафе Фернандо Пессоа, который от частых визитов сюда и прикладывания к рюмочке заработал цирроз печени, и в конечном итоге умер от этого.

Посмертная слава нашла героя, и здесь в 100-летнюю годовщину со смерти, ему был установлен памятник. Закинув ногу на ногу, поэт как будто приглашает присоединиться к нему, присев на пустой стул и выпить. Все посетители  усердно фотографируются с этим персонажем, отлитым в бронзе и запросто входящим в современный мир.

Сама улица Гаррет носит имя поэта Жоана Альмейда Гарретт (1799 - 1854), и далее, справа по ней в темноте видим церковь Богородицы Душ Мартиреш (Igreja de Nossa Senhora dos Mártires) (XVIII век). Эта церковь в честь мучеников, погибших на этом месте в ходе крестового похода. С правой стороны церкви на ул. Serpa Pinto можно найти музей современного искусства - Музей Ду Шиаду (Museu Nacional de Arte Contemporânea Museu do Chiado), в котором представлены работы самых известных португальских мастеров XIX в.                                

Надо сказать, что район Шиаду это такой лиссабонский вариант парижского Монмартра, здесь нашли прибежище многочисленные литераторы, художники и скульпторы. Пик своей славы этот аристократический район достиг накануне Второй мировой войны, отсюда черпали вдохновение писатели и поэты, художники и музыканты, здесь рождались традиции и вводилась мода на всякие новинки.

Небольшой по площади квартал в считанные часы понес ущерб от охватившего его в 1988 году пожара. Многие оригинальные здания XVIII века сгорели в огненном вихре, но предусмотрительное государство нашло средства для реставрации уникальных зданий, представляющих исторический интерес.

Сегодня благодаря усилиям престижного португальского архитектора Альвару Сиза Вьейра мы снова можем видеть элегантные дома модной одежды, лучшие в Европе обувные магазины, ювелирные салоны и студии известных художников. Сегодня этому богатому лиссабонскому району возвращена слава творца международной моды.

На улице окончательно стемнело, и мы возвращаемся через площадь Шиаду к Площади Луиша де Камоэнса (A Praça de Luís de Camões), отделяющей Шиаду от Байру Альту (старый квартал). Посредине мозаичной мостовой высится памятник выдающемуся португальскому поэту Ренессанса (1524-1580 гг.), основоположнику современного португальского языка и литературы, автору всемирно известной эпической поэмы «Лузиады».

5 лет потратил скульптор В. Бастуш, чтобы изваять этот памятника, и сегодня каждый год 10 июня, когда отмечается национальный праздник Португалии, сюда к подножию памятника национальному поэту благодарные лиссабонцы приносят цветы.

Камоэнс не был баловнем судьбы, хотя и родился в знатной дворянской семье. Получив образование в университете Коимбры, он получает службу при дворе португальского короля. Дуэль с королевским фаворитом перечеркнула всю его жизнь, отправив его на каторжные работы с последующей заменой на службу в армии простым солдатом.

Это событие оставило в буквальном смысле зримый след в его жизни – во время сражении с арабами возле города Сеута Камоэнс потерял правый глаз. Он был путешественником поневоле, посетил Индию, Камбоджу, Мозамбик и Гоа, при этом копился багаж его впечатлений, используемый им при написании эпической поэмы «Лузиады».

Шесть лет его труда могли погибнуть в пучине океана, когда корабль, на котором он плыл в Гоа, потерпел крушение. Камоэнсу удалось не только спастись самому (что уже было чудом!), но и вынести над головой драгоценную рукопись. Подражая великим эпопеям древности, таким как «Одиссея», автор все же сумел вдохнуть в свой труд сюжеты реальной жизни. Труд его жизни увидел свет в 1572 году и стал бестселлером золотого века Португалии.

Несмотря на позднее время, небольшая площадь Камоэнса буквально кипела жизнью, но мы еще не понимали причин этого бурного веселья. Уставшие за такой насыщенный день, мы садимся в любимый трамвай № 28 и вновь едем по ставшему таким родным маршруту.

Хания, 2011 г.

© Текст, фото: Хания

Опубликовано: 26.05.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.