Ледник

Исландия – страна-небольшой остров, расположенный в северной Атлантике. Говоря об этом месте очень часто приходится использовать слово «самый». Здесь самая северная столица в мире – город Рейкьявик, здесь был создан самый первый в Европе парламент, здесь самое большое лавовое поле (Лакагигар), самый большой ледник, самый мощный водопад, самый большой птичий. Ну и, конечно же, самый лучший отдых, особенно в зимнее время года.

Из отеля мы выехали в 11:00. Поздновато, как оказалось. Ведь по пути не удержались, да и взглянули на жемчужину Доломитовых Альп — Кортину Д'Ампеццо. Я видела её впервые. Большой город, лежащий в долине, со всех сторон зажат горами. С дороги вид потрясающий. Конечно, там нет небоскрёбов, бизнес-центров и спальных районов, только домики в тирольском стиле. Но, по сравнению с маленькими городками Доломитов, Кортина Д'Ампеццо велика.

Потом был спуск к леднику Russell Glacier. Впечатление он на меня произвёл сильное, даже после всего того, что я видел. Его язык заканчивался огромной ледяной стеной, от которой откалывались массивные куски льда и падали в протекающую у его основания тёмно-серую реку. Подойти можно почти вплотную. Река падала вдоль ледяной стены мощным и красивым водопадом, в его брызгах висела радуга. Это место обязательно стоит посетить.

Чем ближе подходили к Eqi Sermia, тем больше попадалось льда на пути нашего баркаса. Но он оказался не так-то прост. Льда он не боялся и, как маленький ледокол, уверенно шёл вперёд, разбивая льдины своим красным форштевнем. К отвесной стене Eqi Sermia, сияющей своей белизной, подошли метров на четыреста. Это я определил по тому, что сначала было видно, как лёд падал в воду, и где-то через секунду или чуть дольше доносился звук.

Прежде всего Исландия — это все же не камень, а вода во всех ее агрегатных состояниях, и ее круговорот — живой, то игривый, то величественный: тысячелетиями ползущие ледники, срывающиеся в прыгучие реки и летящие водопады — через всего ничего после таяния лед уже вернулся в океан, над океаном набухла туча — и вот недолго буйствовавшая вода снова вываливается на ледник и у нее впереди несколько сонных тысячелетий. А что-то из этой древней талой воды попало в трещинки и полости поближе к горячим подземным камням — и эта вода, не очухавшись от ледяных снов и водопадных прыжков, струей пара бьет в небо из гейзеров.

Алёша читал в отчётах, что найти Kannesteinen Rock сложновато. Указателей нет, крадёшься на ощупь. Мы использовали навигатор, карту и указатели, которых мало, но всё-таки есть. Сомнения вызывает узкая дорога на одну машину, тянущаяся сквозь деревни. Никаких туристов, никаких привычных знаков того, что мы подъезжаем к визитной карточке Норвегии. Вообще народу нет. Ни одной машины навстречу не попалось. Алёша вспомнил, что, согласно отчётам, камень находится в конце дороги. Так и вышло. Дорога закончилась, и мы увидели указатель. Спустились к воде. Вот он — Kannesteinen!

Flower valley очень широкая и больше похожа на наше поле, даже трава там такая же. Идти приходится по песчаному грунту, а не скакать по камням. Затем обходится невысокий скальный прижим. Сразу за ним в мутную реку с ледника Kuussuup впадает прозрачная речушка с массива Mellemlandet. По её берегу и проходит дальнейший путь. В прозрачной воде я видел какую-то рыбу, но это были уже не пескари, а кто-то посерьёзнее. Тропа привела к крутой скальной стене, на которую предстояло забраться.  Наверху находится сразу несколько озёр. Тропа петляет по их берегам и приводит к крутым обрывам над ледником Kuussuup.

Ночью я познакомился с одним из погодных явлений Гренландии — ветром föhn. Он дует со стороны центрального ледника и с очень большой силой. Палатка еле держалась, края тента хлопали как паруса. Кое-как я дождался утра. В этот день я планировал дойти до ледника Nordbo и если получится, вернуться обратно. Когда дошёл до одноимённого озера, то решил не идти вдоль его берегов, а срезать по холмам. Делать это пришлось по сильно заболоченным низинам с большими моховыми кочками и заросшим стланиковой ивой склонам.

Когда я забрался по широкому снежнику на следующий перевал, то увидел, что дальше придётся идти по широкому плато пересечённому неглубокими, но частыми оврагами, состоящими из крупных и угловатых камней. Пересекать такой рельеф — дело малоприятное. К тому же, большинство булыжников «живые», и путь по ним приходится выбирать аккуратнее.

Вечером пошел прогуляться в сторону от лагеря. Пересек небольшой ручеек, поднялся на моренную гряду и вот, передо мной во всей красе предстала громада Машербрума — еще одного каракорумского гиганта. По пути вверх мы его так и не увидели — он был надежно скрыт облачными массами. Теперь огромная островершинная гора плыла высоко в небе. Лучи заходящего солнца окрасили ее вершинную пирамиду в пурпурно-золотистые цвета. Да, стоило проделать долгий путь ради еще одной величественной картины Природы!