Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Летний отдых для малышей

Ребенок утяжеляет багаж как минимум на пять собственных масс. Просто удивительно, как много надо такому маленькому существу. Хорошо, что теперь практически во всем мире можно купить привычные товары.

сегодня

22 июня
Началась Великая Отечественная война
Началась Великая Отечественная война

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов.

Крона баньяна


Южная Индия (Тамил Наду, Карнатака), ноябрь 2006

Крона баньяна Интересное растение баньян: растет себе дерево как дерево, но однажды от мощных ветвей начинают ответвляться повисающие в воздухе корни. Они удлиняются, достигают земли, укореняются. И через столетие не поймешь: где ствол, а где корни-опоры, одно это дерево или целая роща.

Вот так и индуизм (религия, культура, мировоззрение, цивилизация — все вместе). Жили на полуострове дравидийские народы (находящиеся где-то между негроидами и австралоидами), поклонялись своим местным богам. Но в IV-III тысячелетиях до новой эры пришли с севера (то ли из Малой Азии, то ли из Причерноморья, то ли чуть не с полярного круга) светлокожие арии, принесли свой ведический культ и верховных божеств Брахму и Вишну (заметим, что еще и трогательную, столь понятную нам любовь к белокорым березкам). Ассимиляция не была, видимо, мирной, но что интересно: арии расселились по Индии, дравиды остались на своем месте, а культы Брахмы и Вишну стали общеиндийскими, но вобрали в себя еще и дравидийских богов, главный из которых — Шива.

Так в общих чертах сложился индуизм, точнее сказать — вырос. Но на этом дело не кончилось: от индуизма «отпочковались» джайнизм и буддизм (впрочем, в самой Индии давно уже утратившие влияние), из него проросли многочисленные школы йоги... И получилась странная картина, очень напоминающая этот самый удивительный баньян: многочисленные корни, отдельные стволы и ветви, но все вместе они образуют единый живой организм, единую крону того, что принято называть индуизмом.

Наиболее зримо это в Южной Индии, причем в сельской местности, чем ближе к северу и к большим городам, тем больше напластований и сложнее узор: зороастризм, иудаизм, ислам, едва ли не все ветви христианства... И редко что встретишь по отдельности, «в чистом виде» (ну, кроме парсов и иудеев), все не столько перемешано, сколько срослось.

Ну вот, например, мой водитель Раджив — католик, на торпеде стоит изображение Мадонны, которое он ежедневно украшает свежей гирляндой жасмина. Но тут же — фигурка слоноголового бога Ганеши, сына Шивы. Ему тоже достается кусочек гирлянды. А в праздничный день Раджив тормозит у маленького придорожного храма, покупает кокос, цветы, благовония и совершает воскурения над и под капотом автомобиля — видимо, оберег на безаварийную езду. Такой католицизм.

Или вот в Ченнаи (бывший Мадрас) собор Св. Фомы, где покоится прах апостола (проповедовал в этих местах в 50-е гг. нашей эры, да был убит): ярко раскрашенное распятие на алтаре зиждется на цветке лотоса, а по обе стороны — не голуби, но павлины.

Гончар При поездке по Южной Индии особенно впечатляет и радует (почему-то) даже не эта пестрота (хотя и она тоже), а ощущение того, что пятитысячелетняя древность продолжает жить. Здесь индуизм (и вся культура) — не покрытые пылью и интересные только туристам истуканы, это повседневная жизнь каждого индуса. И события, описанные в «Махабхарате» ничуть не менее актуальны, чем потрава риса соседским буйволом, случившаяся на прошлой неделе. Все так же совершаются пуджи (жертвоприношения) в храмах, все так же выращивают рис (в основном вручную, тягловый скот используется минимально), все так же лепят горшки из темно-серой глины (часто именно лепят, сохранив традиции ремесла без применения гончарного круга).

Да, конечно, современность вторгается в жизнь нынешней Индии, но она не отрицает прошлого. Вот, на эмблеме Мадрасского цементного завода — огромный гопурам (надвратная храмовая башня) храма Шивы из местечка Тируваномалаи (эмблема красуется на рекламе, вывешенной прямо на стене оригинала). Гопурам построен в XII веке, цементный завод — в XX, но разве восемь столетий это много? По меркам (и мироощущению) индусов они современники.

Про большие знаменитые храмы, богато — до последнего сантиметра — украшенные каменной резьбой, известно, когда и кем они построены (хотя число достроек, переделок не поддается учету), а вот кем и когда возведены скромные сельские святилища? То, что видишь в них сегодня — недавнее, почти новодел, но ведь точно такие фигуры стояли тут и пятьсот, и тысячу лет назад (про один такой храм на горе в пригороде Мадураи мне говорили — 2,5 тысячи лет). То же самое, на том же месте... Тогда что нам покажет радиоуглеродный (или какой другой) анализ? Возраст материала, а не храма.

Гопурам Здесь чувствуешь себя в каком-то другом измерении, все привычные точки отсчета можно смело оставить дома. Иначе нельзя понять, как нищета и привычная скудость быта сочетаются с приветливостью и дружелюбием индусов, почему на их лицах улыбка появляется куда чаще, чем у вполне благополучных (по сравнению) жителей России. Надо отказаться от привычных временных рамок (вчера-сегодня-завтра тут не срабатывает, скорее: «ныне и присно»). И не надо никуда спешить. Особенно «белому человеку», сахибу: такое обращение теперь не в моде, но суть осталась прежней. Мне, воспитанному на идеалах «демократии-равенства-братства», трудно было не хвататься самому за чемодан, не открывать самому дверцу машины и т. п. А не положено: белый господин должен ждать, пока «бой» (гид, шофер) откроют, поднесут... Это никого не возвышает и не унижает. Просто это так — и все. Как касты, которые и поныне — вполне живой социальный институт.

Но довольно философии и обобщений, лучше представлю несколько набросков — из разных мест, в том порядке, в каком я увидел их по пути из Ченнаи (бывший Мадрас) в Мадураи, Майсор и далее — Бангалор и Мумбаи (Бомбей).

Ченнаи (Мадрас) ничем особенным не запомнился — первый день в Индии после утомительного перелета (даже двух: Москва — Бомбей и Бомбей — Мадрас), к тому же все время идет дождь (муссон, что поделать...). Оставшийся от англичан форт (на военные укрепления не похожий, да и не был предназначен для этого — просто административный центр), несколько христианских церквей, в том числе местная гордость — собор Св. апостола Фомы, храм Шивы... От храма начинается цепочка легенд, которые затем длятся половину последующего путешествия. Вроде бы здесь великий Шива «грузил» как-то свою жену Парвати какими-то философскими истинами, а та отвлеклась, засмотрелась на танец павлина. Бог разгневался (еще бы!) и превратил супругу в павлина. Потом, правда, смилостивился, но за прежним обликом отправил в другое место (а именно — в Тируваномалаи) для медитации и покаяния. Но об этом — дальше.

А еще в Мадрасе впечатляет огромный (13 км в длину, метров 300 в ширину) пляж — Marina Beach. Пляж как пляж (в дождь весьма мрачный), но вдоль него — бесконечная вереница ярко раскрашенных рыбачьих лодок (на берегу, т.к. сезон лова еще не настал) и столь же бесконечная череда крошечных бесцветных рыбацких хижин (каждая 3 на 5 метров, с глиняными стенами и крышами из пальмовых листьев). Это было мое первое столкновение с нищетой этой страны.

Махабалипурам, пещерный храм Махабалипурам, храм Шивы


Махабалипурам... Храм Шивы VI века у самой кромки воды — маленький и уютный, будто детская игрушка. Игрушка богов-младенцев. Они и правда младенцы — многочисленные индийские боги, довольно почитать «Махабхарату», чтобы оценить степень их детскости, ребячливости. Что ж, человечество в то время тоже было весьма юным. Раньше, наверное, был раскрашен, а теперь — благородный желтовато-серый известняк со следами прошедших столетий... Еще одна игрушка — гигантский круглый булыжник, чудесным образом застывший на каменном склоне. Его называют масляным шариком Шивы (Shiva’s butterball). Туристы радостно толпятся вокруг, изображают Сизифа — играют...

Но вот настоящее чудо — храмы, вырезанные из единой скалы. Строить (резать, копать) начинали сверху: рвом ограничивали прямоугольную глыбу — получалась внешняя стена, все дальнейшее — дело упортсва и времени. Время, похоже, не считали: что полстолетия для пятитысячелетней культуры! (Или время тогда текло иначе — что у дравидов, что у хеттов, майя...) Возводили храмы во славу богов, но и для развлечения (или была еще какая-то цель — образовательная?): таков комплекс «Пять алтарей» (я, правда, всего четыре, но пять — звучит лучше). Три небольших храма (все вместе вырезаны из одной скалы) и еще один (тоже из целой скалы, ненужную часть превратили в фигуру гигантского слона) посвящены героям все той же «Махабхараты» (но им, вроде, не поклоняются). Каждый храм создан в своем стиле — север, центр, юг страны... Учебник архитектуры? Древний праобраз Диснейленда?

Махабалипурам, пять алтарей Махабалипурам, рельеф «Покаяние Арджуны»


Махабалипурам славится резчиками по камню (в основном используют серый «мыльный камень» — популярный материал еще и у эскимосов Канады, а также красно-коричневый мрамор). Целая улица, где в нехитрых лавочках режут, точат, шлифуют фигуры и фигурки — от крошечных сувениров до больших храмовых скульптур. В основном традиционные сюжеты и персонажи мифологии, для туристов — слоники, эротические сценки, есть и модернистская абстрактная скульптура. Мастерству умиляешься. Но позже, попав в штат Карнатака и увидев храмы Белура и Халебида, сплошь покрытые каменной резьбой, увидев скульптуры в храмах Мадураи, я поразился беспомощности современных резчиков — похоже, подлинное мастерство умерло или перекочевало в художественные академии Европы.

Канчипурам — один из пяти священных городов Индии, вобрал в себя около тысячи храмов (интересно, а дома-то там есть — я что-то не помню ничего, кроме храмов и ветхих лавок). Самых знаменитых — пять. Самый милый и уютный — Кайласаната, древнейший (VII век), ныне недействующий (хотя такого в Индии в общем-то не бывает — поклоняются богам и в формально бездействующих храмах).

Канчипурам Самый впечатляющий размерами — Экембаранатар, посвященный Шиве и его благоверной. Посреди двора — дерево манго (молодое, но рядом лежат кустки старого ствола). И — очередная легенда: Шива медитировал, но Парвати подкралась к нему сзади и закрыла ладонями ему глаза. И свет, исходивший из глаз, погас, мир погрузился во тьму. Но ненадолго: у Шивы открылся третий глаз и осветил землю. А Парвати была наказана: отправлена в Канчипурам оберегать священный лингам — символ и воплощение Шивы (не самое, наверное, строгое наказание для проказницы-жены, доставалось Парвати и похуже). Сидела она под деревом манго возле лингама, как вдруг началось наводнение. Парвати телом закрыла мужнину святыню — за что и была прощена. А на этом месте храм построили. С высоченным (53 м) гопурамом. И повсюду нарисовали манговые деревья.

Кстати, второй по высоте гопурам в храме не раскрашен и сверкает белизной. Насчет этого тоже есть история, но вполне современная. Правительство Индии выделяет деньги на поддержание строений, а администрация храма денежки прикарманивала. Несколько служителей в знак протеста поднялись на башню (эту самую, белую) и бросились вниз. Пройдут века и грустный сюжет войдет в какой-нибудь новый эпос. Мифы и современность — одно на этих широтах.

Еще один заслуживающий внимания храм — Девараджасвари, посвященный Вишну (вообще-то храмы Вишну довольно редки в Южной Индии, где больше почитают Шиву, а то и Кришну — дравидийских по происхождению). Знаменит храм в основном «залом 100 колонн» (кое-где пишут «1000 колонн», но на самом деле их 96 — 4 были разрушены). Каждая — высотой 5 м — представляет собой высеченную из серого гранита статую конного воина, повергающего (копьем или мечом) то воина, то демона, то сказочное чудищу пишачу. Каждый всадник не похож на другого, иные двулики: левая часть одета в североиндийском стиле, правая — в южноиндийском. Что свидетельствует об актуальности укрепления единства индийского государства еще (уже?) в XIV веке. Встречаются и забавные изображения милого сказочного дракончика йоли, составленного из элементов пяти разных зверей: крокодила, льва, лошади, буйвола и слона, если не запамятовал. При храме — священный пруд, на дне которого лежит ларь с огромной статуей Вишну. Раз в 40 лет воду из пруда спускают (интересно, а куда же деваются разжиревшие на подношениях священные сомы?), статую вынимают для совершения обрядов. Ближайшая церемония назначена на 2019 год. Совсем недолго ждать осталось.

Ulysses, 2008 г.

© Фото автора

Опубликовано: 28.08.2011
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.