Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Медицинское страхование туристов. Фото с сайта travel.tochka.net

Любая медицинская страховка для стран Шенгена является ключевым элементом получения визы. Нельзя рассчитывать на посещение Австрии, Нидерландов, Исландии, Дании, Греции, Бельгии и Франции без медицинского страхового полиса.

сегодня

17 декабря
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы

17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России. В этот день 1796 года император Павел I издал Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса.

Крона баньяна


Южная Индия (Тамил Наду, Карнатака), ноябрь 2006

Крона баньяна Интересное растение баньян: растет себе дерево как дерево, но однажды от мощных ветвей начинают ответвляться повисающие в воздухе корни. Они удлиняются, достигают земли, укореняются. И через столетие не поймешь: где ствол, а где корни-опоры, одно это дерево или целая роща.

Вот так и индуизм (религия, культура, мировоззрение, цивилизация — все вместе). Жили на полуострове дравидийские народы (находящиеся где-то между негроидами и австралоидами), поклонялись своим местным богам. Но в IV-III тысячелетиях до новой эры пришли с севера (то ли из Малой Азии, то ли из Причерноморья, то ли чуть не с полярного круга) светлокожие арии, принесли свой ведический культ и верховных божеств Брахму и Вишну (заметим, что еще и трогательную, столь понятную нам любовь к белокорым березкам). Ассимиляция не была, видимо, мирной, но что интересно: арии расселились по Индии, дравиды остались на своем месте, а культы Брахмы и Вишну стали общеиндийскими, но вобрали в себя еще и дравидийских богов, главный из которых — Шива.

Так в общих чертах сложился индуизм, точнее сказать — вырос. Но на этом дело не кончилось: от индуизма «отпочковались» джайнизм и буддизм (впрочем, в самой Индии давно уже утратившие влияние), из него проросли многочисленные школы йоги... И получилась странная картина, очень напоминающая этот самый удивительный баньян: многочисленные корни, отдельные стволы и ветви, но все вместе они образуют единый живой организм, единую крону того, что принято называть индуизмом.

Наиболее зримо это в Южной Индии, причем в сельской местности, чем ближе к северу и к большим городам, тем больше напластований и сложнее узор: зороастризм, иудаизм, ислам, едва ли не все ветви христианства... И редко что встретишь по отдельности, «в чистом виде» (ну, кроме парсов и иудеев), все не столько перемешано, сколько срослось.

Ну вот, например, мой водитель Раджив — католик, на торпеде стоит изображение Мадонны, которое он ежедневно украшает свежей гирляндой жасмина. Но тут же — фигурка слоноголового бога Ганеши, сына Шивы. Ему тоже достается кусочек гирлянды. А в праздничный день Раджив тормозит у маленького придорожного храма, покупает кокос, цветы, благовония и совершает воскурения над и под капотом автомобиля — видимо, оберег на безаварийную езду. Такой католицизм.

Или вот в Ченнаи (бывший Мадрас) собор Св. Фомы, где покоится прах апостола (проповедовал в этих местах в 50-е гг. нашей эры, да был убит): ярко раскрашенное распятие на алтаре зиждется на цветке лотоса, а по обе стороны — не голуби, но павлины.

Гончар При поездке по Южной Индии особенно впечатляет и радует (почему-то) даже не эта пестрота (хотя и она тоже), а ощущение того, что пятитысячелетняя древность продолжает жить. Здесь индуизм (и вся культура) — не покрытые пылью и интересные только туристам истуканы, это повседневная жизнь каждого индуса. И события, описанные в «Махабхарате» ничуть не менее актуальны, чем потрава риса соседским буйволом, случившаяся на прошлой неделе. Все так же совершаются пуджи (жертвоприношения) в храмах, все так же выращивают рис (в основном вручную, тягловый скот используется минимально), все так же лепят горшки из темно-серой глины (часто именно лепят, сохранив традиции ремесла без применения гончарного круга).

Да, конечно, современность вторгается в жизнь нынешней Индии, но она не отрицает прошлого. Вот, на эмблеме Мадрасского цементного завода — огромный гопурам (надвратная храмовая башня) храма Шивы из местечка Тируваномалаи (эмблема красуется на рекламе, вывешенной прямо на стене оригинала). Гопурам построен в XII веке, цементный завод — в XX, но разве восемь столетий это много? По меркам (и мироощущению) индусов они современники.

Про большие знаменитые храмы, богато — до последнего сантиметра — украшенные каменной резьбой, известно, когда и кем они построены (хотя число достроек, переделок не поддается учету), а вот кем и когда возведены скромные сельские святилища? То, что видишь в них сегодня — недавнее, почти новодел, но ведь точно такие фигуры стояли тут и пятьсот, и тысячу лет назад (про один такой храм на горе в пригороде Мадураи мне говорили — 2,5 тысячи лет). То же самое, на том же месте... Тогда что нам покажет радиоуглеродный (или какой другой) анализ? Возраст материала, а не храма.

Гопурам Здесь чувствуешь себя в каком-то другом измерении, все привычные точки отсчета можно смело оставить дома. Иначе нельзя понять, как нищета и привычная скудость быта сочетаются с приветливостью и дружелюбием индусов, почему на их лицах улыбка появляется куда чаще, чем у вполне благополучных (по сравнению) жителей России. Надо отказаться от привычных временных рамок (вчера-сегодня-завтра тут не срабатывает, скорее: «ныне и присно»). И не надо никуда спешить. Особенно «белому человеку», сахибу: такое обращение теперь не в моде, но суть осталась прежней. Мне, воспитанному на идеалах «демократии-равенства-братства», трудно было не хвататься самому за чемодан, не открывать самому дверцу машины и т. п. А не положено: белый господин должен ждать, пока «бой» (гид, шофер) откроют, поднесут... Это никого не возвышает и не унижает. Просто это так — и все. Как касты, которые и поныне — вполне живой социальный институт.

Но довольно философии и обобщений, лучше представлю несколько набросков — из разных мест, в том порядке, в каком я увидел их по пути из Ченнаи (бывший Мадрас) в Мадураи, Майсор и далее — Бангалор и Мумбаи (Бомбей).

Ченнаи (Мадрас) ничем особенным не запомнился — первый день в Индии после утомительного перелета (даже двух: Москва — Бомбей и Бомбей — Мадрас), к тому же все время идет дождь (муссон, что поделать...). Оставшийся от англичан форт (на военные укрепления не похожий, да и не был предназначен для этого — просто административный центр), несколько христианских церквей, в том числе местная гордость — собор Св. апостола Фомы, храм Шивы... От храма начинается цепочка легенд, которые затем длятся половину последующего путешествия. Вроде бы здесь великий Шива «грузил» как-то свою жену Парвати какими-то философскими истинами, а та отвлеклась, засмотрелась на танец павлина. Бог разгневался (еще бы!) и превратил супругу в павлина. Потом, правда, смилостивился, но за прежним обликом отправил в другое место (а именно — в Тируваномалаи) для медитации и покаяния. Но об этом — дальше.

А еще в Мадрасе впечатляет огромный (13 км в длину, метров 300 в ширину) пляж — Marina Beach. Пляж как пляж (в дождь весьма мрачный), но вдоль него — бесконечная вереница ярко раскрашенных рыбачьих лодок (на берегу, т.к. сезон лова еще не настал) и столь же бесконечная череда крошечных бесцветных рыбацких хижин (каждая 3 на 5 метров, с глиняными стенами и крышами из пальмовых листьев). Это было мое первое столкновение с нищетой этой страны.

Махабалипурам, пещерный храм Махабалипурам, храм Шивы


Махабалипурам... Храм Шивы VI века у самой кромки воды — маленький и уютный, будто детская игрушка. Игрушка богов-младенцев. Они и правда младенцы — многочисленные индийские боги, довольно почитать «Махабхарату», чтобы оценить степень их детскости, ребячливости. Что ж, человечество в то время тоже было весьма юным. Раньше, наверное, был раскрашен, а теперь — благородный желтовато-серый известняк со следами прошедших столетий... Еще одна игрушка — гигантский круглый булыжник, чудесным образом застывший на каменном склоне. Его называют масляным шариком Шивы (Shiva’s butterball). Туристы радостно толпятся вокруг, изображают Сизифа — играют...

Но вот настоящее чудо — храмы, вырезанные из единой скалы. Строить (резать, копать) начинали сверху: рвом ограничивали прямоугольную глыбу — получалась внешняя стена, все дальнейшее — дело упортсва и времени. Время, похоже, не считали: что полстолетия для пятитысячелетней культуры! (Или время тогда текло иначе — что у дравидов, что у хеттов, майя...) Возводили храмы во славу богов, но и для развлечения (или была еще какая-то цель — образовательная?): таков комплекс «Пять алтарей» (я, правда, всего четыре, но пять — звучит лучше). Три небольших храма (все вместе вырезаны из одной скалы) и еще один (тоже из целой скалы, ненужную часть превратили в фигуру гигантского слона) посвящены героям все той же «Махабхараты» (но им, вроде, не поклоняются). Каждый храм создан в своем стиле — север, центр, юг страны... Учебник архитектуры? Древний праобраз Диснейленда?

Махабалипурам, пять алтарей Махабалипурам, рельеф «Покаяние Арджуны»


Махабалипурам славится резчиками по камню (в основном используют серый «мыльный камень» — популярный материал еще и у эскимосов Канады, а также красно-коричневый мрамор). Целая улица, где в нехитрых лавочках режут, точат, шлифуют фигуры и фигурки — от крошечных сувениров до больших храмовых скульптур. В основном традиционные сюжеты и персонажи мифологии, для туристов — слоники, эротические сценки, есть и модернистская абстрактная скульптура. Мастерству умиляешься. Но позже, попав в штат Карнатака и увидев храмы Белура и Халебида, сплошь покрытые каменной резьбой, увидев скульптуры в храмах Мадураи, я поразился беспомощности современных резчиков — похоже, подлинное мастерство умерло или перекочевало в художественные академии Европы.

Канчипурам — один из пяти священных городов Индии, вобрал в себя около тысячи храмов (интересно, а дома-то там есть — я что-то не помню ничего, кроме храмов и ветхих лавок). Самых знаменитых — пять. Самый милый и уютный — Кайласаната, древнейший (VII век), ныне недействующий (хотя такого в Индии в общем-то не бывает — поклоняются богам и в формально бездействующих храмах).

Канчипурам Самый впечатляющий размерами — Экембаранатар, посвященный Шиве и его благоверной. Посреди двора — дерево манго (молодое, но рядом лежат кустки старого ствола). И — очередная легенда: Шива медитировал, но Парвати подкралась к нему сзади и закрыла ладонями ему глаза. И свет, исходивший из глаз, погас, мир погрузился во тьму. Но ненадолго: у Шивы открылся третий глаз и осветил землю. А Парвати была наказана: отправлена в Канчипурам оберегать священный лингам — символ и воплощение Шивы (не самое, наверное, строгое наказание для проказницы-жены, доставалось Парвати и похуже). Сидела она под деревом манго возле лингама, как вдруг началось наводнение. Парвати телом закрыла мужнину святыню — за что и была прощена. А на этом месте храм построили. С высоченным (53 м) гопурамом. И повсюду нарисовали манговые деревья.

Кстати, второй по высоте гопурам в храме не раскрашен и сверкает белизной. Насчет этого тоже есть история, но вполне современная. Правительство Индии выделяет деньги на поддержание строений, а администрация храма денежки прикарманивала. Несколько служителей в знак протеста поднялись на башню (эту самую, белую) и бросились вниз. Пройдут века и грустный сюжет войдет в какой-нибудь новый эпос. Мифы и современность — одно на этих широтах.

Еще один заслуживающий внимания храм — Девараджасвари, посвященный Вишну (вообще-то храмы Вишну довольно редки в Южной Индии, где больше почитают Шиву, а то и Кришну — дравидийских по происхождению). Знаменит храм в основном «залом 100 колонн» (кое-где пишут «1000 колонн», но на самом деле их 96 — 4 были разрушены). Каждая — высотой 5 м — представляет собой высеченную из серого гранита статую конного воина, повергающего (копьем или мечом) то воина, то демона, то сказочное чудищу пишачу. Каждый всадник не похож на другого, иные двулики: левая часть одета в североиндийском стиле, правая — в южноиндийском. Что свидетельствует об актуальности укрепления единства индийского государства еще (уже?) в XIV веке. Встречаются и забавные изображения милого сказочного дракончика йоли, составленного из элементов пяти разных зверей: крокодила, льва, лошади, буйвола и слона, если не запамятовал. При храме — священный пруд, на дне которого лежит ларь с огромной статуей Вишну. Раз в 40 лет воду из пруда спускают (интересно, а куда же деваются разжиревшие на подношениях священные сомы?), статую вынимают для совершения обрядов. Ближайшая церемония назначена на 2019 год. Совсем недолго ждать осталось.

Ulysses, 2008 г.

© Фото автора

Опубликовано: 28.08.2011
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.