Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Сплав на катамаране. Фото с сайта belraft.com

Наличие возможности выбора — это очень важно. Выбор увеличился на порядки. Не нравится низкая осадка байдарки — можно купить катамаран или моторную лодку.

сегодня

23 марта
Впервые появилось выражение O.K.
Впервые появилось выражение O.K.

23 марта 1839 года впервые появилось выражение O.K. – всеми любимый ныне о’кей. По некоторым сведениям в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect».

Короткое знакомство с Сан-Кристобаль-де-лас-Касас


Из цикла «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Часть 15

6 день, 19 марта  2010 г. – пятница, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – Сан Хуан Чамула - Мисоль-Ха - Паленке

После завтрака и до отъезда бежим посмотреть при свете дня хотя бы Кафедральный собор. Цвета охры с коричневыми вкраплениями и белой резьбой собор достаточно наряден. При этом он носит налет облезлости и обшарпанности: обычная история на поддержание и реставрацию денег в бюджете нет.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Городской муниципалитет

Перед собором на постаменте стоит огромный деревянный крест, на его фоне фотографируются малочисленные утром туристы. При свете дня  белое здание Муниципалитета выглядит чистым и опрятным – хоть на него денег хватает!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Кафедральный соборПросто МарияПроходим через сквозную арку и попадаем на небольшую площадь, по периметру которой установлены бюсты знаменитых соотечественников сан-кристобальцев. Утро потихоньку разгуливается, небо становится чистым и синим. Мы беспокоимся о багаже, который сами спустили вниз. Все оставили свои чемоданы внизу у ресепшн, но, похоже, к автобусу их надо будет также самим доставлять.

Мы торопимся к отелю, а зря. Правильно делает Валя, что остается на площади, благодаря этому, она стала свидетельницей процессии вокруг Кафедрального собора. Паства вместе с местным «батюшкой» вышли из собора, неся перед собой фигуру Святого Христофора (Кристобаля) и начинает обход. В это время мы толкемся на пороге отеля, атакованные мексиканскими торговками. В руках у них немудреный товар в виде фенечек на руки, ручек в цветной оплетке и нагрудных сумочек.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Кафедральный соборСан-Кристобаль-де-лас-Касас. Местная модница в юбке с начесом

В надежде что-то продать тетки дают себя фотографировать, улыбаются в экран. Появляется Эмилио и успокаивает нас, что вещи привезут в автобус, а мы можем уже идти к нему вчерашним знакомым путем. Торговки сопровождают нас, к ним присоединяются другие, и мы идем по узкой улочке цыганской толпой. Обращаем внимание на местных модниц, одетых в черные юбки с начесом, и это не шутка – это нам здесь комфортно, а им видать холодно!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Изделия народного промыслаСан-Кристобаль-де-лас-Касас. Церковь La Iglesias de Nuestra Senora de la Merced - Ла Мерсед

Автобус ждет нас около очень живописной церкви La Iglesias de Nuestra Señora de la Merced. Ла Мерсед – старая церковь, в которой молятся ныне живущие здесь индейцы. Белое здание с желтыми колоннами и бордюром тянется в безоблачное небо двумя колокольными башнями.

Как выяснилось, здесь же недалеко находится музей янтаря, месторождением которого может похвастаться Чиапас. И этим можно гордиться, так как в мире не так много таких мест. Говорят, что эта ископаемая смола здесь в Чиапасе имеет более тридцати цветов и оттенков. Для индейцев этот камень священен, они используют его для изготовления амулетов от сглаза и лекарственных средств.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Торговки сувенирамиВ процессе ожидания чемоданов потихоньку начинается торг за плетеные фенечки, и к слову сказать, пояса, плетеные яркими красивыми узорами, там были самыми дешевыми.

План на сегодня таков: час езды до индейской деревни Сан Хуан Чамула, пребывание там в течение часа, затем 5-часовой переезд до водопада Мисоль-Ха.

Продолжу рассказ про Чиапас. Не все так мирно в «датском королевстве», лавры Бартоломе де лас Касас и воспоминания о великом прошлом не давали местным индейцам покоя, и хрупкий мир согласия был нарушен в 1994 году в аккурат в празднование Нового года. Мало кому известный доселе город мексиканского Высокогорья – Сан-Кристобаль – стал хитом № 1 в СМИ.

Повстанцы Сапатистской армии национального освобождения де факто заняли город и несколько дней удерживали там власть. Этому способствовало много причин, одной из которых был рост самосознания, возрождение национальной гордости. Странно, но до сапатистского восстания здесь в штате Чиапас существовало негласное правило, по которому здешние коренные индейцы должны были уступать белым и метисам дорогу и не смели поднимать на них глаза.

Однако такой протест против унижения национального достоинства не родился сам собой. Расколу очень посодействовали иностранные религиозные миссии разных мастей, преимущественно из США. Америка – этот известный борец за свободу в чужих странах, щедро субсидировала протестантов, обосновывающихся здесь для борьбы за умы и души своей вновь приобретенной паствы. Со временем религиозный фанатизм достиг таких размахов, что многим индейцам показали от ворот поворот, и они вынуждены были переселиться в необжитые места.

Кроме религиозных сект идею «равенства и братства» активно поддержали иностранцы из различных «комитетов солидарности». Немалую роль сыграло экономическое соперничество между Долиной и Высокогорьем, т.е. старой и новой столицы, боровшихся за насаждение в штате своих людей в правительстве. В общем, как водится «низы не хотели, а верхи не могли…».

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Торговки сувенирамиПока шел этот раздрай, последние из могикан (мелкие собственники и предприниматели) окончательно разорились, что подвинуло их присоединиться к сапатистскому движению. Получившая образование молодежь, отравленная идеями марксизма-ленинизма и социальной справедливости, стала закоперщиком национального движения в борьбе за ущемленные права коренного населения.

Субкоманданте Маркос, вдохновленный идеями Че Гевары, стал «главным идеологом и пропагандистом Сапатистской армии национального освобождения, поднявшей индейское восстание в 1994 году в Мексике в штате Чьяпас». Отличительным признаком члена этого движения является черная маска - «пасамонтана», отсюда и сувенирные куколки.

Здесь поддерживают движение сапатистовВоенный блок-пост


В настоящее время, поняв бесперспективность военного противостояния, обе стороны сели за стол переговоров, и борьба приняла политический ракурс. Правда здесь, в непроходимой Лакандонской сельве нашли прибежище отдельные партизанские отряды, которые время от времени осуществляют вылазки.

А в основном о тех событиях напоминают типичные здешние сувениры – черная кукла, изображающая лидера "Сапатисты" подполковника Маркоса. Да еще блокпосты, встречающиеся на дорогах Чиапаса. Хотя может быть, наличие последних объясняется близостью границы с Гватемалой, откуда в Мексику текут трудовые резервы эмигрантов. Ну, и наркотики, как без них в этих местах? 

Само название Чамула в переводе с языка цоцилей означает «высохшее озеро». Эмилио заранее стал готовить нас к знакомству с экзотическим поселком Сан Хуан Чамула, в котором живут современные потомки майя. Он сообщает нам, что в поселке категорически нельзя снимать людей, нельзя дотрагиваться до них. Он нагнетает обстановку рассказами о высоких штрафах за это, снять которые не помогает федеральное законодательство страны. Автобус просто не выпустят из поселка, требуя названную астрономическую сумму. И это не россказни, а реальная правда.

В Чамуле в основном проживает народность цоциль (в переводе означает «люди летучей мыши»), и население поселка вместе с ближайшими окрестностями составляет свыше 100 тысяч человек. Здесь правят местные вожди, и в их руках вся религиозная, политическая и экономическая власть. В городке только одна церковь, посвященная Сан Хуану (Иоанну Крестителю), других святых здесь не признают и борются  с проявлениями еретических помыслов безжалостно, пресекая их на корню.

Поселок Сан Хуан Чамула. КладбищеПоселок и подъезды к нему выглядят обычно, чувствуется, что здесь обращают внимание на сельское хозяйство, считая его важной составляющей экономики. Сухой и прохладный климат, присущий здешним местам, способствует выращиванию разнообразных культур. Автобусная стоянка соседствует с городским кладбищем, представляющем голое (без единого деревца) пространство, удручающе нашпигованное простыми деревянными крестами, или булыжниками. Здесь же остов здания старой церкви, без крыши и окон.

Хания, 2010 г.

© Текст, фото: Хания

Опубликовано: 19.02.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.