Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Виза в Катар

Виза в Катар для россиян выдается принимающей стороной. Поэтому для ее своевременного оформления необходимо подать заявку. Как показывает опыт целесообразнее это сделать заблаговременно

сегодня

09 декабря
Подписана Конвенция ООН против коррупции
Подписана Конвенция ООН против коррупции

9 декабря 2003 года в Мериде на Политической конференции высокого уровня была подписана Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции. Подпись под новым международным документом поставили представители 100 государств мира.

Короткое знакомство с Сан-Кристобаль-де-лас-Касас


Из цикла «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает…» Часть 15

6 день, 19 марта  2010 г. – пятница, Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – Сан Хуан Чамула - Мисоль-Ха - Паленке

После завтрака и до отъезда бежим посмотреть при свете дня хотя бы Кафедральный собор. Цвета охры с коричневыми вкраплениями и белой резьбой собор достаточно наряден. При этом он носит налет облезлости и обшарпанности: обычная история на поддержание и реставрацию денег в бюджете нет.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Городской муниципалитет

Перед собором на постаменте стоит огромный деревянный крест, на его фоне фотографируются малочисленные утром туристы. При свете дня  белое здание Муниципалитета выглядит чистым и опрятным – хоть на него денег хватает!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Кафедральный соборПросто МарияПроходим через сквозную арку и попадаем на небольшую площадь, по периметру которой установлены бюсты знаменитых соотечественников сан-кристобальцев. Утро потихоньку разгуливается, небо становится чистым и синим. Мы беспокоимся о багаже, который сами спустили вниз. Все оставили свои чемоданы внизу у ресепшн, но, похоже, к автобусу их надо будет также самим доставлять.

Мы торопимся к отелю, а зря. Правильно делает Валя, что остается на площади, благодаря этому, она стала свидетельницей процессии вокруг Кафедрального собора. Паства вместе с местным «батюшкой» вышли из собора, неся перед собой фигуру Святого Христофора (Кристобаля) и начинает обход. В это время мы толкемся на пороге отеля, атакованные мексиканскими торговками. В руках у них немудреный товар в виде фенечек на руки, ручек в цветной оплетке и нагрудных сумочек.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Кафедральный соборСан-Кристобаль-де-лас-Касас. Местная модница в юбке с начесом

В надежде что-то продать тетки дают себя фотографировать, улыбаются в экран. Появляется Эмилио и успокаивает нас, что вещи привезут в автобус, а мы можем уже идти к нему вчерашним знакомым путем. Торговки сопровождают нас, к ним присоединяются другие, и мы идем по узкой улочке цыганской толпой. Обращаем внимание на местных модниц, одетых в черные юбки с начесом, и это не шутка – это нам здесь комфортно, а им видать холодно!

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Изделия народного промыслаСан-Кристобаль-де-лас-Касас. Церковь La Iglesias de Nuestra Senora de la Merced - Ла Мерсед

Автобус ждет нас около очень живописной церкви La Iglesias de Nuestra Señora de la Merced. Ла Мерсед – старая церковь, в которой молятся ныне живущие здесь индейцы. Белое здание с желтыми колоннами и бордюром тянется в безоблачное небо двумя колокольными башнями.

Как выяснилось, здесь же недалеко находится музей янтаря, месторождением которого может похвастаться Чиапас. И этим можно гордиться, так как в мире не так много таких мест. Говорят, что эта ископаемая смола здесь в Чиапасе имеет более тридцати цветов и оттенков. Для индейцев этот камень священен, они используют его для изготовления амулетов от сглаза и лекарственных средств.

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Торговки сувенирамиВ процессе ожидания чемоданов потихоньку начинается торг за плетеные фенечки, и к слову сказать, пояса, плетеные яркими красивыми узорами, там были самыми дешевыми.

План на сегодня таков: час езды до индейской деревни Сан Хуан Чамула, пребывание там в течение часа, затем 5-часовой переезд до водопада Мисоль-Ха.

Продолжу рассказ про Чиапас. Не все так мирно в «датском королевстве», лавры Бартоломе де лас Касас и воспоминания о великом прошлом не давали местным индейцам покоя, и хрупкий мир согласия был нарушен в 1994 году в аккурат в празднование Нового года. Мало кому известный доселе город мексиканского Высокогорья – Сан-Кристобаль – стал хитом № 1 в СМИ.

Повстанцы Сапатистской армии национального освобождения де факто заняли город и несколько дней удерживали там власть. Этому способствовало много причин, одной из которых был рост самосознания, возрождение национальной гордости. Странно, но до сапатистского восстания здесь в штате Чиапас существовало негласное правило, по которому здешние коренные индейцы должны были уступать белым и метисам дорогу и не смели поднимать на них глаза.

Однако такой протест против унижения национального достоинства не родился сам собой. Расколу очень посодействовали иностранные религиозные миссии разных мастей, преимущественно из США. Америка – этот известный борец за свободу в чужих странах, щедро субсидировала протестантов, обосновывающихся здесь для борьбы за умы и души своей вновь приобретенной паствы. Со временем религиозный фанатизм достиг таких размахов, что многим индейцам показали от ворот поворот, и они вынуждены были переселиться в необжитые места.

Кроме религиозных сект идею «равенства и братства» активно поддержали иностранцы из различных «комитетов солидарности». Немалую роль сыграло экономическое соперничество между Долиной и Высокогорьем, т.е. старой и новой столицы, боровшихся за насаждение в штате своих людей в правительстве. В общем, как водится «низы не хотели, а верхи не могли…».

Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Торговки сувенирамиПока шел этот раздрай, последние из могикан (мелкие собственники и предприниматели) окончательно разорились, что подвинуло их присоединиться к сапатистскому движению. Получившая образование молодежь, отравленная идеями марксизма-ленинизма и социальной справедливости, стала закоперщиком национального движения в борьбе за ущемленные права коренного населения.

Субкоманданте Маркос, вдохновленный идеями Че Гевары, стал «главным идеологом и пропагандистом Сапатистской армии национального освобождения, поднявшей индейское восстание в 1994 году в Мексике в штате Чьяпас». Отличительным признаком члена этого движения является черная маска - «пасамонтана», отсюда и сувенирные куколки.

Здесь поддерживают движение сапатистовВоенный блок-пост


В настоящее время, поняв бесперспективность военного противостояния, обе стороны сели за стол переговоров, и борьба приняла политический ракурс. Правда здесь, в непроходимой Лакандонской сельве нашли прибежище отдельные партизанские отряды, которые время от времени осуществляют вылазки.

А в основном о тех событиях напоминают типичные здешние сувениры – черная кукла, изображающая лидера "Сапатисты" подполковника Маркоса. Да еще блокпосты, встречающиеся на дорогах Чиапаса. Хотя может быть, наличие последних объясняется близостью границы с Гватемалой, откуда в Мексику текут трудовые резервы эмигрантов. Ну, и наркотики, как без них в этих местах? 

Само название Чамула в переводе с языка цоцилей означает «высохшее озеро». Эмилио заранее стал готовить нас к знакомству с экзотическим поселком Сан Хуан Чамула, в котором живут современные потомки майя. Он сообщает нам, что в поселке категорически нельзя снимать людей, нельзя дотрагиваться до них. Он нагнетает обстановку рассказами о высоких штрафах за это, снять которые не помогает федеральное законодательство страны. Автобус просто не выпустят из поселка, требуя названную астрономическую сумму. И это не россказни, а реальная правда.

В Чамуле в основном проживает народность цоциль (в переводе означает «люди летучей мыши»), и население поселка вместе с ближайшими окрестностями составляет свыше 100 тысяч человек. Здесь правят местные вожди, и в их руках вся религиозная, политическая и экономическая власть. В городке только одна церковь, посвященная Сан Хуану (Иоанну Крестителю), других святых здесь не признают и борются  с проявлениями еретических помыслов безжалостно, пресекая их на корню.

Поселок Сан Хуан Чамула. КладбищеПоселок и подъезды к нему выглядят обычно, чувствуется, что здесь обращают внимание на сельское хозяйство, считая его важной составляющей экономики. Сухой и прохладный климат, присущий здешним местам, способствует выращиванию разнообразных культур. Автобусная стоянка соседствует с городским кладбищем, представляющем голое (без единого деревца) пространство, удручающе нашпигованное простыми деревянными крестами, или булыжниками. Здесь же остов здания старой церкви, без крыши и окон.

Хания, 2010 г.

© Текст, фото: Хания

Опубликовано: 19.02.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.