Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Гироскутер. Фото с сайта www.avito.ru

Гироскутер – это такой себе самокат, но с электроприводом, поэтому его скорость может регулироваться тем, кто им управляет. Разработчики порой обижаются на такое сравнение, убеждая, что ни одного аналога у механизма еще нет.

сегодня

22 ноября
День святой Сесилии
День святой Сесилии

22 ноября – День святой Сесилии. Это праздник мексиканских музыкантов марьячи, ныне известных во всем мире благодаря фильму Р. Родригеса «Отчаянный». Каждый год они собираются в день своей покровительницы святой Сесилии на фестиваль.

Храм Лотоса, усыпальница рода тимуридов и храм Лакшми-Нараян


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 5

4 день, 12 октября  2008 г. – воскресенье, Дели

Храм Лотоса был построен на пожертвования верующих в 1986 году и назван так за свою необычную конструкцию, напоминающую цветок лотоса. Лотос – универсальный символ всех религий в Индии, однако...

Дели. Храм Лотоса (Lotus-bahai-temple)

...внутри этого храма  нет ни идолов, ни религиозных изображений и вообще каких-то символов, связанных с религией. Храмы бахаи открыты для всех людей, независимо от вероисповедания. В храме служат не священники, а волонтеры, добровольцы на определенный срок, в чьи функции входит обслуживание храма и прием посетителей; они также разрабатывают и проводят несколько раз в день молитвенные программы, в которые входит чтение молитв и Священных Писаний (как Веры Бахаи, так и других религий), а также пение молитв а капелла (без сопровождения музыкальных инструментов). Любой человек может также зайти в храм и помолиться самостоятельно. Все храмы имеют разнообразную архитектуру, но общим для них является девятиугольная форма в плане и центральный купол. У каждого храма есть девять входов, что символизирует открытость всему человечеству. Внутри расположен центральный зал диаметром 75 м, рассчитанный на 1300 мест. Расстояние от пола до вершины здания – 35 м.

Религия Бахаи была основана в XIX веке в Иране. Один торговец по имени Баб провозгласил скорое появление Месии, за что его расстреляли. Спустя несколько лет некто Баха-Улла объявил себя тем самым Мессией, о котором говорил Баб. Он стал проповедовать единство всех религий в мире, а заодно и равенство, братство и мир во всем мире.

Ясно дело, его самого укатали в кутузку, а его последователей  казнили. Выпавший флаг пропаганды из рук отца подхватил сын, перед этим эмигрировавший в США. Там он поставил бахаизм на широкую ногу. Вот эта троица и считается основателями новой религии, а их имена даже высечены на потолке Храма Лотоса в Дели.

До самого храма мы доехали очень быстро, но оказалось, что до него надо еще было дойти. Водитель, встав в тенечке, дал нам 20 минут на посещение. Это было связано с тем, что бесплатно он мог стоять там не более этого времени. Время близилось к полудню, и стало ощутимо жарко.

Вход на территорию храма бесплатен, но толпа страждущих создала пробку на входе, и мы нервничали, боясь не успеть вовремя вернуться. Сам храм возвышается над огромной территорией зеленого парка с ухоженными (но узкими) дорожками. Лавируя среди многочисленных посетителей, мы почти бегом приближались к зданию из белого бетона и греческого мрамора.

Дели. Сад Храма Лотоса (Lotus-bahai-temple)Однако мы не смогли удержаться от возможности сфотографироваться на фоне цветущего дерева с нежными розовыми цветками. Порхающие сари тусующихся рядом индусок создавали киношную атмосферу Болливуда, и казалось, что вот сейчас раздадутся знакомые звуки специфических  индийских песен.

Подходим ближе, и вдруг на фоне стриженых шариками деревьев возникло здание, не имеющее ни единой прямой линии.

Храм повторяет форму наполовину распустившегося лотоса, состоящего из 27 лепестков, расположенных в три ряда. Канадский архитектор иранского происхождения Фариборз Сахба окружил храм девятью бассейнами. Сооружение кажется гигантским белым цветком, лежащим на воде.

Жаль, но убедиться в этом возможно только с высоты птичьего полета, или глядя на открытку. Неуловимо это здание напоминает Сиднейскую Оперу.

На подходе к храму стоит стража, зорко следящая, чтобы паства сняла обувь, дабы не  осквернять святое место. Сдать обувь на хранение можно было, конечно, за деньги. Ушлые индусы брались посторожить ваши босоножки, правда, без уверенности получить их  обратно, так как в основном все бросали   свою   обувь   там,   где ее и снимали. Здесь фото храма.

Мы решили обойтись малой кровью и запустили внутрь Валентину, обязав ее сделать все необходимые фотографии. Народу мельтешило много, и мне с трудом, и не с первого раза, удалось сделать видеосюжет.

Само здание строилось 6 лет на добровольные пожертвования. И интересно, что только компьютерное проектирование и геометрические расчеты длились два с половиной года. Здесь ежедневно проходят службы, а в парке можно заниматься созерцанием. По числу посетителей, однако, этот храм опередил знаменитый Тадж-Махал.

Обратно мы шли еще быстрее, и нам удалось уложиться в 25 минут, а вот водитель появился не сразу. Естественно, водителя мы в лицо не запомнили, да и как выглядело его средство передвижения тоже, но волнения здесь напрасны, так как это его заработок, и все водители зорко следят за своими клиентами. Только жалко было терять время на его поиски, мы бы могли не торопиться…  Наконец, воссоединение состоялось, и мы мчимся дальше  в сторону крупного комплекса-мавзолея – гробнице императора Хумаюна (Humayun's Tomb).

Гробница была построена из белого мрамора и красного песчаника и явилась прототипом Тадж-Махала Агры. Постройка – отличный экземпляр архитектуры моголов. Гробница была построена Хаджи Бегум, старшей вдовой Гумаюна в середине XVI века.

Жарко, хочется пить, но кроме мороженого ничего не предлагается. Зато мороженое из экзотических фруктов, и мы покупаем из манго в белой глазури за 20 рупьев.  Жажду мы не утолили, но удовольствие получили:  сливочно-манговый вкус был превосходен! Пока вкушали вкусовых радостей, нас облепили немногочисленные торговцы сувениров. А сувениры здесь были представлены веерами из павлиньих перьев. Они были красивы, но сделаны довольно-таки топорно, и имели приличные размеры: так что вопрос приобретения не вставал. Торговцы с упорством обмахивали нас императорскими опахалами в надежде на то, что мы сдадимся и осчастливим их приобретением образчика роскошной жизни. Наивные…

Приобретаем входной билет за 250 рупий и проходим на территорию прекрасного сада с прудами и фонтанами. Через сад Бу Халима проходим в обнесенный стеной дворик, внутри которого расположена гробница  Иса Хана (Isa Khan), влиятельного аристократа времен Шер-шаха. Восьмиугольное сооружение было построено на 20 лет раньше, чем  сама гробница Хумаюна. Здесь же находится миниатюрная мечеть Иса Хана, построенная вместе с усыпальницей в 1547 г.  У нее частично сохранилась глазурированная отделка голубого цвета. Внутри гробницы имеется крутая лестница, по которой можно подняться наверх и обозреть окрестности дворика. А поднявшись по лестнице на стену-ограждение дворика, можно обогнуть его  по периметру. Мы не стали платить за видеосъемку (фотосъемка бесплатна), поэтому делаем видеосюжет со стены, оглядываясь по сторонам.

Дели. Гробница  Иса Хана (Isa Khan)Дели. Гробница императора Хумаюна (Humayun's Tomb)


Возвращаемся на центральную аллею, и минуя несколько арок-ворот, направляемся к мавзолею императора Хумаюна, отца Акбара. Император умирать не собирался, но как в фильме «упал», однако гипсом не отделалсяно… Это шутка, на самом деле, будучи человеком образованным, он часто посещал библиотеку. И вот однажды после беседы с астрологами на крыше библиотеки, он начал спускаться по ступеням и услышал призыв муэдзина к молитве. Пытаясь преклонить колени, он споткнулся и упал. И вот на месте, выбранном еще им самим, была построена усыпальница.  Проект усыпальницы принадлежит известному в те времена персидскому архитектору, с легкой руки которого четко-распланированные сады стали непременным атрибутом всех памятников могольской архитектуры.

Расположенная на платформе площадью 12 тыс. кв. м, в высоту гробница достигает 47 м. Именно здесь впервые в архитектуре было использовано сочетание красного песчаника с белым мрамором. Маленькие башенки, расположенные на террасе, были украшены голубыми изразцами, а мавзолей увенчан прекрасным белоснежным куполом. Здесь видеоролик

Это сооружение по праву называют “усыпальницей дома тимуридов”, ибо ни одна гробница Индии не содержит такого числа могил могольских императоров и их родственников.

Здесь также захоронена и жена Хумаюна, мать великого Акбара. Здесь же скрывался от преследования последний могольский император, Бахадур-шах, захваченный в плен британцами в 1857 году. Предполагается, что одна из могил принадлежит Бабуру, первому из Великих Моголов и отцу Хумаюна.

Перед зданием мавзолея широкое зеленое поле, и мы буквально валимся с ног на него, чтобы перевести дух.

Все, 5 сайтов, о которых мы договаривались с водителем, осмотрены, но еще светло, и мы предлагаем водителю за дополнительную плату довезти нас до современного храма Лакшми-Нараян. После короткого торга цена определяется в 60 рупий с ожиданием у храма и доставкой далее в центр.

Наш верный водитель останавливается напротив красивого, как пряник, здания храма Лакшми-Нараян (Birla Mandir, или Laxmi Naryan Mandir), который еще иногда называют Бирла-темпл. Храм был построен в 30-е годы прошлого века на средства спонсора-филантропа, которому оказывало покровительство семейство Ганди. В благодарность за это его имя и было увековечено в названии – Бирла. 

Мы переходим через подземный переход на другую сторону улицы и сразу попадаем в  стандартную атмосферу туристических сайтов. Нам что-то предлагают купить, кто-то канючит «поможите, чем можете», «мы сами не местные» и т.д. Трогают за руки, что вызывает у нас резкое неприятие. Мы – не жмоты, но строго следуем советам бывалых не подавать в туристических местах. Ускоряем шаг, попрошайки отстают на подступах к храму, чувствуя незыблемое око стражей порядка. Поделенная территория не дает им возможности близко подходить к храму, что спасает туристов от их притязаний. Быстро проходим через ворота, поворачиваем налево, ныряем под арку и оказываемся у огромной статуи слона.

Дели. Индийские девушкиПока мы делаем фотографии слона отдельно, нас со слоном, сюда же запорхнула стайка молоденьких девушек в столь ядрено-разноцветных сари, что я не удержалась и попросила разрешения их сфотографировать. Прыскающие от смеха девушки живо скучковались и приняли подобающие позы. Их радостные улыбчивые лица на фоне храма и сегодня вызывают у меня воспоминания об этой открытости и дружелюбии.

Храм, как водится, представляет собой комплекс сооружений, расположенных в небольшом парке. В путеводителях сказано, что создатели храма пытались символически объединить в лоне индуизма различные религии, исповедуемые в Индии: индуизм, джайнизм и буддизм.

Этот грандиозный комплекс с центральным храмом, посвящен Нараяне, одному из проявлений Вишну, и его супруге Лакшми, Богине счастья, удачи, богатства и красоты. Господь Вишну и богиня удачи – это чрезвычайно могущественная комбинация. Они те, кто даруют все благословения, они источники всей благой удачи. Поскольку храм – действующий, то многочисленная паства в выходной посещала его очень активно.

Дели. Храм Лакшми-Нараян (Birla Mandir, или Laxmi Naryan Mandir)Пройдя мимо сувенирной лавки, поднимаемся вверх по довольно крутой лестнице. Навстречу нам спускалась молодая мамочка с девчушкой, не сфотографировать которых  было просто невозможно. Наверху мы обнаружили сад, а в нем искусственные пещеры и фонтаны.  На газонах индусы целыми семьями  устраивали пикники. Играла музыка, бегали дети, щебетали птички – в общем, идиллическая картина! Надо сказать, что складывалось ощущение, что храм недавно отреставрирован, он сам, другие сооружения и сад – выглядели вполне прилично, что, в общем-то, несвойственно индуистским достопримечательностям.

Желто-белое пышное здание с красными островерхими ярусами куполов при вечернем освещении выглядело очень эффектно и контрастно. Фонтаны в парке не работали, и нам пришлось обойтись осмотром их украшений. Фантазия  архитекторов и строителей смешала здесь и изображения кобр с раздутыми капюшонами и пляшущих святых на вершине пирамиды из змей, фигурку Будды, стоящего на листе лотоса, возложенного на слоновьи головы, и мраморную колесницу с упряжкой лошадей.  И уж, конечно, как водится, везде  украшением является свастика.

Свастика ? — крест с загнутыми концами («вращающийся»), один из самых древних и широко распространённых графических символов. Свастика у большинства древних народов была символом движения жизни, Солнца, света, благополучия. Свастика понималась как символ четырех основных сил, четырех сторон света, стихий, времен года.

И только использование перевернутой свастики гитлеровским режимом изменило отношение к ней: она стала символом нацизма, и вызывает в Европе негативную реакцию. Вход на территорию – бесплатный,  фото и видеосъемка в парке не возбраняется. Внутрь храма мы не заходили, решили не нарушать религиозный настрой местного населения, ведь мы там для них – просто зеваки.

На обратном пути в переходе снова подверглись приставаниям мальчика-калеки, который на руках прыгал, как кузнечик. Предупрежденные о последствиях  жалости, мы проигнорировали его, равно как и других из шайки-лейки клана попрошаек.

В знак благодарности и на память о хорошей поездке мы запечатлели наш тукер с собой и водителем. В заключение поездки водитель привез нас к Макдональдсу, где мы освежились молочным шейком и холодным чаем с лимоном. Напротив  очень удачно расположились сувенирные лавки, которые мы тщательно изучили, но не решились что-то купить, так как не хотелось тащить тяжести через всю страну. Решила, что бронзового кота за 200 рупий я куплю на обратном пути.

По дороге на Коннот-плэйс попали еще на какой-то вещевой рынок. Жаль, что там опять были только маленькие размеры: уж очень красивые были платья изо льна с вышивкой! Вернулись мы в свой номер без окна с синюшным освещением уже в темноте. Собрать чемоданы было делом недолгим, потому что в этом номере его изначально не хотелось  разбирать. Покупок сделано не было, надо было только доесть купленные фрукты, и мы были готовы к завтрашнему отъезду.

 Традиционно сделала фотографию индийской валюты номиналом в 500 рупий, на ней изображен  любимый всеми индусами Махатма Ганди. Отношение к своим деньгам в стране уважительное, ее не выпускают за рубежи родины, поэтому  надо сохранять квитанции об обмене, если не уверены, что все сможете потратить. Квитанции пригодятся для обратного обмена при отъезде из страны.

Итог дня: посетили Обсерваторию Джантар-Мантар, Ворота Индии, Кутб-Минар, Храм Лотоса, гробницу императора Хумаюна, храм Лакшми-Нараян. Потратили 600 рупий на входные билеты.

Хания, 2008 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 13.08.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.