Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Бюджетное путешествие.

Те, кто мало путешествуют, до сих пор уверены, что авиаперелеты доступны исключительно богачам, но если знать несколько секретов, можно совершить, например, перелет Варшава Рим по очень выгодной цене.

сегодня

16 июля
Михайло Ломоносов
Cформулирован «всеобщий естественный закон»

16 июля 1748 года Михайло Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» – закон сохранения материи. Осознать значение открытия, сделанного Ломоносовым, многие ученые тех лет так и не смогли.

Заметки шурави


Впечатления о поездке по городам Ирана

Иран, октябрь 2008

Путешествие в Иран— Hello, mister! Where are you from?
— From Russia.
— Ah! Shuravi!

Такой диалог на улицах Тегерана и других иранских городов повторялся многократно, и известное мне прежде только по исторической литературе «шурави» (т. е. «русский») стало моим самоопределением на все время путешествия. Позже я и сам, догадавшись о смысле заданного на фарси вопроса, твердо и радостно отвечал: «Да, шурави! Из России!»

Увы, из текущих сообщений прессы мало что можно почерпнуть о жизни Ирана. Заголовки примерно таковы: «Иран угрожает нанести превентивный удар по Израилю», «Иран угрожает разрывом отношений с МАГАТЭ», «Иран наращивает свою ядерную программу» и т. д. Не сомневаюсь в том, что все это правда. И я совсем не в восторге от перспектив обретения Ираном ядерного оружия.

Но, начитавшись подобного, оказываешься в стране, смотришь по сторонам со страхом, ожидая увидеть до зубов вооруженных людей, подозревая, что под черными одеяниями женщин скрываются пояса со взрывчаткой…

Язд, комплекс Амира ЧахмакаНо тебе приветливо улыбаются, приветствуют на английском и фарси, танков и ракет что-то не видно — и ты успокаиваешься. Разве что вздрогнешь, заметив табличку: «Улица шахида имярек». Но тоже успокаиваешься, вспомнив, что изначально шахид — праведник, а применение этого почетного звания к террористам-смертникам — современный ребрендинг.

Правда, смущают расставленные повсюду монументы — призывы к миру во всем мире. Обычно это голуби, держащие земной шар. От взгляда на корпулентных — в два человеческих роста — птичек становится не по себе: такой клюнет — мало не покажется. На огромных плакатах, развешанных во всех городах — портреты тысяч и тысяч молодых людей в военной форме — память о погибших в ирано-иракской войне. Достойное отношение к памяти павших.

Достоинство проявляется во многом. В Иране почти нет нищих: семья, соседи не допустят, чтобы кто-то побирался, это недостойно. Если вы попали в затруднительную ситуацию — любой вам поможет, решительно отказавшись от предложенных денег. Продавцы в бесчисленных лавках на базарах и просто на улицах не хватают прохожих за рукав — встречают, если зайдешь, со спокойным достоинством.

ИсфаханИранцы ругают президента США Буша и его политику (впрочем, своих властителей тоже не слишком жалуют, предпочитая не замечать), но приветливо здороваются с американскими туристами, проводя четкую грань между народом и правителями. Очень естественное и достойное желание — жить спокойно, в дружбе с окружающим миром, но независимо, по своим собственным представлениям.

Все лестницы, пешеходные переходы оборудованы пандусами; нередко встречаешь в парке молодую семейную пару, толкающую инвалидную коляску с престарелой родственницей — и это проявление заботы о стариках и инвалидах тоже свидетельствует о достоинстве народа. Наконец, чистые улицы, урны на каждом углу, поразительная опрятность городов и людей — проявление все того же качества. Словом, нечасто я оказывался в столь приветливой, доброжелательной, я бы сказал — цивилизованной, среде. Это главное впечатление от знакомства с Ираном.

А теперь обо всем по порядку.

Под зеленым знаменем Пророка

МашхадМашхад — столица провинции Хорасан, город на северо-востоке страны, у границ с Туркменией. Город древний, с богатой историей (как и весь Хорасан, явивший миру Омара Хайяма и Фердоуси), но сегодня в это как-то слабо верится. Строительный бум, охвативший весь Иран, в Машхаде особенно активен, новые современные (и временами даже красивые) здания отелей и банков вытеснили старину, придали городу вполне американский лоск.

Но одно остается неизменно: практически со всех улиц Машхада виден купол усыпальницы имама Резы, святого места всех шиитов. Али ибн Мусса, известный как имам Реза («да будет мир с ним!», как непременно добавит любой мусульманский источник) родился в 765 г. Он был сыном имама всех шиитов и после смерти отца унаследовал имамат, став восьмым имамом шиитов. Хорасан в тем времена был под властью арабских халифов, шииты подвергались притеснениям и неоднократно восставали.

В самом халифате дела обстояли тоже не лучшим образом, а потому халиф Мамун решил привлечь имама на свою сторону и объявил его своим наследником. Но Реза, хоть и принял с некоторыми оговорками титул, принципам своим не изменил, продолжал борьбу с безнравственностью чиновников халифата, еще более сплотил вокруг себя шиитов. Мамуну это, разумеется, не понравилось и в 817 г. по его приказу имам Реза был отравлен в городе Шахретус, пригороде нынешнего Машхада. Здесь же и был похоронен. А название Машхад означает место, где свершился шаходат — мученическая смерть за веру.

Гробница имама несколько раз подвергалась разрушению, восстанавливалась вновь. В XV веке, когда уже возник Машхад, останки были перенесены в новый город, возведены нынешняя усыпальница с золотым куполом, а рядом с ней — красивейшая мечеть под бирюзовым куполом. Но этим дело не кончилось: вокруг храма продолжал разрастаться мемориальный комплекс. Сейчас он занимает более 70 гектаров. Тут и больница, и исламский университет, и библиотека, и музей. Многочисленные внутренние дворики и площади соединяются друг с другом проходами, украшенными арками…

Невзирая на то, что возраст построек столь различен, весь комплекс удивительно гармоничен. Но самое удивительное — не архитектура, а инженерные и технические решения. Гробница имама расположена в центре города, к ней сходятся все магистрали. Казалось бы, транспортный коллапс неизбежен. Ан нет. Громадная транспортная развязка находится в туннелях под комплексом!

Машхад. Усыпальница имама РезыГробница имама Резы ежегодно привлекает в Машхад до 12 миллионов паломников (в основном весной, в Навруз, но также и в Рамадан, да и обычные непраздничные месяцы). Во время молитв все дворы комплекса застилаются коврами и заполняются верующими. Немусульманам разрешают пройти на территорию, но все вещи придется сдать в камеру хранения, включая фотоаппараты — фотосъемка запрещена.

Женщины, входящие в комплекс, обязательно должны быть одеты в соответствии с самыми строгими правилами — в «полное мусульманское укрытие», как гласит плохой перевод с фарси на русский в местном путеводителе. Это означает темное (обычно черное) до пят одеяние (что-то вроде халата с капюшоном), чадор (большое черное покрывало, окутывающее фигуру). Все это легко можно купить долларов за 15–20 на окружающем мемориал базаре.

А вот внутрь самой усыпальницы немусульманам вход вообще запрещен. Можно посетить информационный центр (где приветливо встретит русскоговорящий сотрудник, одарит брошюрами, богословской литературой и диском с видеофильмом — всё на русском (хотя паломников из России у них и не бывает почти, чаще — из Туркмении, Азербайджана). Стоит заглянуть в музей, посмотреть на старинные двери (с одной стороны — серебряные, с другой — золоченые), гробницы имама (этакие клетки, их меняют время от времени, отслужившие — в музей сдают), а также монеты, спортивные медали (обнаружился даже диплом Украинской федерации карате) и прочую всячину вплоть до ракушек и сушеных рыб.

Машхад, мемориал имама РезыТам, куда пускают неверных, можно наблюдать великолепие расписной керамической плитки, где травы и цветы бесконечно вьются по стенам, колоннам, куполам, сплетаясь друг с другом в прихотливый узор. Традиционные для иранской архитектуры «сталактитовые» структуры наверший михрабов и арочных сводов входов в мечети. Словами описать это сложно: можно только бесконечно долго рассматривать неповторяющийся рисунок.

Внутри стены мечетей подчас выложены мозаикой из зеркал — стиль, впервые появившийся во дворцах XVIII века. Иногда это бывает действительно празднично, ярко и гармонично (особенно в сочетании с ганчем — резьбой по алебастру). Увы, в недавней постройки залах комплекса имама Резы работа грубовата, а тут и там вмонтированные в стены модерновые неоновые часы в сочетании с сотнями тысяч крошечных зеркал настраивают отнюдь не на возвышенный лад. Даже закрадывается мысль: вот когда отринет Иран религиозность, обратится к светским удовольствиям — будет здесь самая большая в мире дискотека. Интерьер именно к тому и располагает.

Вообще же, Машхад — отличное место для наблюдений за религиозной жизнью Ирана. Да, здесь трудно найти атеиста, иранцы — народ весьма и весьма религиозный. Но религиозного фанатизма я что-то не видел. Да, отправляются в паломничества к святым местам (к той же гробнице имама Резы), регулярно ходят в мечеть. Да, в любом отеле в каждом номере прибита стрелочка, указывающая направление на Мекку, куда следует повернуться, совершая намаз, лежит обязательно свернутый коврик для молитв.

Но что-то не видел я, чтоб, заслышав азан (призыв муэдзина), спешно расстилали молитвенные коврики и совершали намаз: кому надо — идет в мечеть, остальные продолжают заниматься своими делами. Да и слышен азан не шесть раз в день, а всего дважды — в полдень и около шести вечера. Веротерпимость вполне имеет место. В разных городах можно встретить не только зороастрийские храмы (о них речь впереди), но и христианские церкви, даже синагоги.

Правда, похоже, что не все так гладко: так, в Ширазе армянская церковь прячется за глухим забором и железными воротами — видимо, страшновато. Повсюду висят портреты усопшего аятоллы Хомейни с жестким фанатичным взглядом и его наследника — нынешнего аятоллы Аль Хаменеи (с виду, вроде, вполне интеллигентен, но тоже не голубь). Их предпочитают не замечать. И к усыпальнице Хомейни — огромному храму неподалеку от Тегерана (в аккурат по дороге в аэропорт его же имени) паломники не стремятся, людно бывает только в официальные праздники.

В Машхаде царит радостное оживление. Радостны паломники, радостны и местные жители: город активно строится, развивается промышленность. Население стремительно прирастает за счет сельского люда. Недавно еще было 2 млн жителей, теперь — от 4 до 6 миллионов. Улицы чистые, ухоженные и зеленые (это в городе среди пустыни!), тротуары в центре вымощены аж мрамором… Наверное, действительно радостно жить в таком городе.

Машхад. Мавзолей ФирдоусиТуриста удручает одно: кроме усыпальницы имама Резы смотреть в городе и окрестностях почти нечего (несколько гробниц шейхов в городе и окрестностях заслуживают разве что беглого взгляда). Можно съездить в древний Тус (ныне это крупная индустриальная зона) к мавзолею Фирдоуси. Мраморная усыпальница выполнена в зороастрийском, а не мусульманском стиле и с соответствующей символикой.

Строение новое, внутри — современные же барельефы — иллюстрации к «Шахнаме» и цитаты из поэмы-эпоса. Почти все на фарси, но вдруг вижу табличку с пояснительным текстом — на русском. Не слишком благозвучный перевод повествует о несчастливой судьбе поэта, гласит, что умер он «в бедности и огорчении». А теперь сидит мраморный Фирдоуси среди березок у берега пруда и смотрит на собственный мавзолей.

Машхад. Харуние Невдалеке от мемориала — еще одна достопримечательность: Харуние. Когда было построено это здание с высоким куполом из саманного кирпича — неведомо, непонятно и его предназначение. По одной из версий — усыпальница кого-то из знатных последователей Пророка, по другой — зороастрийский храм. Еще дальше Туса, в Нишапуре похоронен великий Омар Хайям.

Путеводители и гиды наперебой рекомендуют съездить в Торкобе (16 км от города) — живописный городок на склоне горы, центр всяческих ремесел. Я поддался на доводы и съездил. Как оказалось, зря: живописным местечко можно назвать лишь по сравнению с окружающей пустыней, «охота за сувенирами» там не более продуктивна, чем в любом другом месте. Разве что посидеть в одном из многочисленных ресторанчиков, образовавших целую улицу прямо за городом. Сочные шашлыки, тень от могучих платанов и журчание воды в фонтанчиках весьма располагают к двухчасовому отдыху и чревоугодию. Кажется, других достойных посещения мест там нет.

Жалею только, что не было возможности добраться до города с замечательным названием Кошмар. Неужели действительно кошмар?

Ulysses, 2008 г.

© Фото автора

Опубликовано: 14.12.2012
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Комментарии (3)


Грек
5 лет назад

Re: Заметки шурави

Мне кажется автор идиализирует ислам, видимо под большим впечатлением от поездки. все прямо такое розовое и пушистое!!!! А что-то не так много видно "нетрадиционно" одетых женщин на ваших фотографиях. На снимке тегерана - так вообще просто стая черных ворон. Почти как на улицах Парижа. хотя многие говорят, что в Иране с исламскими традициями больше послаблений чекм в других странах.


Прохожий
5 лет назад

Re: Заметки шурави

Статья мне очень понравилась, тут дело не в исламе. Мне довелось побывать во многих местах, описываемых автором, во время 2-х летнего пребывания в Исфагане в качестве коршенас шурави (советский специалист).Спасибо автору, статья напомнила о действительно ярких впечатлениях от этой интересной страны


ЛарисаПрохожий
8 недель назад

Re: Заметки шурави

Я раньше часто бывала в Иране,хочу сказать , что шурави не просто солдат для иранца, это русский завоеватель и любой русский- враг. Да, они вежливы, но не поворачивайтесь к ним спиной, нож для вас всегда наготове.Помощь они воспринимают как вашу слабость и никогда ее не оценят. И если ты фарси-выше тебя никого нет. Надеюсь, что когда-нибудь Российское правительство поймет, что главное для государства и его будущего-русские люди и прекратятся заигрывания с
другими странами.

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.