Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Рюкзаки. Фото с сайта  hqwallpapers.ru

Рюкзак – необходимая вещь, без которой не может обойтись ни одно путешествие. Невозможно представить путешественника без огромного рюкзака за спиной, который зачастую по размерам больше, чем сам человек. Очень важно выбрать его правильно, потому что от его качества зависит ваш комфорт во время путешествия.

сегодня

22 апреля
День рождения МИД
День рождения МИД

В этот день в 1832 году указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел.

Музыка Гималаев


Деревушка Каусани у подножия великих гор, ашрам и танцующие девушки

Гималаи вечеромК подножию Гималаев мы подъехали ночью. Было так темно, что ни только гор, а даже строений на станции не было видно. Электрическое освещение то ли отсутствовало вовсе, то ли было таким тусклым, что почти ничего не решало. Зато и при этом свете нас с друзьями-канадцами тут же выделили из толпы приехавших шустрые местные водители и, облепив, стали наперебой предлагать свой транспорт для продолжения путешествия в горы.

Немного посомневавшись, мы, еще не до конца проснувшиеся, погрузились с большой группой индусов в нечто, напоминавшее то ли разбитый джип, то ли знакомую всем россиянам маршрутку «Газель». Кое-как разместились со всем багажом и тут же уснули. Проснулись оттого, что рассвет пробивался в запыленные окна псевдо-джипа. Машину страшно трясло и раскачивало. Индусы — жители горных сел — видимо привыкли к такой езде и выглядели молодцами, зато мы имели жалкий вид. Меня (по-моему впервые в жизни) в этом транспорте укачало так, что понадобилась остановка и несколько таблеток, которые, к счастью, нашлись у моей канадской знакомой.

После мы еще раз останавливались в селении, прямо посреди местного рынка. Сюда ехало большинство наших попутчиков и нам удалось немного размять ноги и оглядеться. Тот, кто бывал в горных кавказских селах в дни ярмарок, нашел бы много общего и в выборе товаров и в атмосфере этого места. К следующей остановке мы подъехали втроем, не считая водителя. Представьте наше удивление, когда этот абориген заявил на ломанном английском, что это конец его маршрута и дальше он не поедет. Надо сказать, что деньги мы заплатили в самом начале пути и до нужной нам деревни — Каусани. Выяснилось, что до Каусани еще часа полтора езды.

С помощью жестов и отрывочных слов, смысл которых приходилось угадывать даже носителям английского — канадцам, нам объяснили, что мы должны пересесть в другую машину, которая доставит нас до места даже без дополнительной платы. Это был первый приятный сюрприз за этот день. Второй состоял в том, что машина была более новой и приспособленной для поездок по горным тропам. Нам наконец-то удалось расслабиться. Наш второй водитель совсем не говорил по-английски, поэтому, чтобы развлечь гостей (и себя, надо полагать) он громко включил какую-то популярную индийскую музыку.

По этой музыке мне и запомнилась дорога в Гималаи: сосны по краям дороги; долины с зеленой травой и террасоподобными полями, уступами спускающимися по склонам; женщины с детьми за руку и тяжелыми корзинами на головах; девушки, стирающие белье у горного ручья... После я искала что-то подобное в музыкальных магазинах в Дели и нашла — на кассете был нарисован грузовик на дороге и танцующие девушки.

В Каусани мы приехали часам к трем дня. В этой деревне у моих канадцев жил знакомый. Лет десять назад он приехал сюда добровольцем в составе какой-то гуманитарной миссии и остался навсегда. Канадец по происхождению он женился на местной жительнице и основал (благодаря своим связям на родине) школу-пансион для девочек из малообеспеченных семей. Девочки в возрасте от 7 до 13-14 лет учатся здесь читать, писать и считать, вместе ухаживают за садом и огородами, где растет то, что подается потом к столу, вечерами и в зимнее время шьют одежду и вяжут. У их родителей нет денег, чтобы отдать дочерей в школу и если бы не этот пансион, то девочки остались бы неграмотными.

Мы планировали поселиться в гостевых комнатах ашрама — индуистского монастыря на окраине деревни, но едва мы вышли из машины, нас, как старых знакомых, приветствовал какой-то молодой индус и пригласил следовать за ним. После долгой дороги мы готовы были к любым сюрпризам, а этот обещал быть приятным. Парень повел нас вверх по главной улице села и вскоре мы оказались во дворе маленькой гостиницы.

С террасы открывался замечательный вид на заснеженные вершины Гималаев, а во дворе было чисто и опрятно. Не долго думая, мы решили остаться. За комнаты с теплым душем (высший по местным меркам комфорт) с нас взяли очень небольшие деньги (что-то около 10 долларов за ночь), в эту сумму также входил завтрак. Мы с наслаждением сбросили рюкзаки и разложили вещи. А вот в душе нас поджидал очередной сюрприз: раковина была вполне привычного вида, а сам душ представлял собой лейку в верхней части стены, кнопку для включения воды чуть пониже и дырку для стока в полу... Слава Богу — вода оказалась действительно теплой...

Погода в начале декабря в горах Индии нас приятно радовала: днем было около 20С тепла, яркое солнце появлялось на небе с утра и уже не уходило с горизонта до 8-9 вечера, ночью было прохладно, но нам дали достаточно одеял, к тому же у нас были спальники. Мы загорали в шезлонгах на террасе, общались с Гопалом, который привел нас в гостиницу и был у них вроде менеджера по работе с клиентами. Он единственный из всех сносно говорил по-английски, хотя оказался непальцем, а не индусом.

В деревне было несколько магазинчиков по продаже сувениров — местных шалей и вышитых покрывал, а также магазин одежды для местных жителей и замерзших туристов. Там я купила себе шерстяное коричневое пенджаби (костюм, состоящий из платья и нижних брюк) по смешной цене в 4 доллара (представить не могла, вспоминая жару в Дели, что в Индии может понадобится теплая одежда). Во многих магазинчиках нам предлагали горячий чай по-индийски с молоком и специями. Очень вкусная штука! Я узнала рецепт: в кипящую воду добавляется черный чай, много молока, сахар, и разные специи, из которых знакомые мне были только кардамон и черный перец. Отлично сюда же добавить корень имбиря (лучше свежий) — такой чай и от простуды прекрасно защитит и в холодную погоду согреет.

Что было приятно, продавцы, — они же, как правило, владельцы этих лавочек — никуда не спешили, расспрашивали нас о доме, о других городах, где нам удалось побывать, рассказывали о себе и, как будто, совсем не навязывали нам свой товар. Но, прощаясь, не купить у такого приятного человека хоть какую-нибудь мелочь было все равно, что обидеть его. Потом, по возвращении домой, эти вещицы с восторгом принимались знакомыми и родственниками, а с некоторыми, признаться, я так и не смогла расстаться до сих пор.

В один из вечеров мы с другом-канадцем все-таки посетили тот ашрам, где вначале предполагали остановиться. Как всякий уважающий себя монастырь, он расположен на отдельном холме, в стороне от шума поселения и там течет своя, неспешная жизнь. Нас встретил монах и показал комнаты, в которых живут паломники. Они оказались маленькие, как кельи, с простой минимальной мебелью (кровать, стенной шкаф и раковина), довольно темные и, как мне показалось, сырые. «Жить бы я здесь не хотела,» — подумалось тогда.

После мы зашли в молельную комнату — небольшое помещение с божествами у стены, фотографиями настоятеля монастыря с учениками, развешанными по стенам и ковром на полу. Кажется, там еще были маленькие индивидуальные подушки для сидения во время медитации... Когда мы вышли на воздух, то стало как-то уютнее и светлее.

На большой террасе с видом на горы мы встретили пару молодоженов. Они поженились всего неделю назад и это было их свадебное путешествие. Меня поразило, что руки девушки, вернее кисти рук, были густо покрыты причудливыми узорами, сделанными тонкой кисточкой с большим искусством. На мое удивление она ответила, что это традиционные рисунки наносят невесте специальные мастерицы с помощью раствора хны. Сохраняются они долго, больше месяца, и символизируют пожелания молодой жене и правила ее поведения в семье.

Расставались мы с Гималаями с грустью. Очень хотелось остаться в этой неспешной жизни, далекой от суеты города. Гопал помог нам найти машину — вполне приличную легковушку, куда мы втроем и погрузились. В дороге говорить совсем не хотелось — мы просто смотрели из окон на уходящие за поворот очертания деревни Каусани, на проносящиеся поля, еще несколько ашрамов, горную речку... На автозаправке, на полпути к станции, я вышла почистить апельсин и только уже в поезде на Дели поняла, что оставила там карманный ножик, который долго путешествовал со мной. Было немного жаль, но и радостно оттого, что кто-то его найдет и будет любить так же, как я.

А я могу теперь надеяться, что вернусь в Гималаи еще хотя бы раз в жизни.

© Фото: NajdeLena

Опубликовано: 31.10.2008
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.