Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Выбор турфирмы для детского отдыха

Чтобы избежать множества мелких недоразумений, лучше, конечно, идти сразу к оператору — предварительно изучив его отельную базу, текущие цены и прочее.

сегодня

28 мая
Спортивный самолет Матиаса Руста приземлился на Красной площади
Самолет Матиаса Руста приземлился на Красной площади

28 мая 1987 года на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста. В День пограничника его самолет «Сессна» нарушил воздушное пространство СССР и совершил посадку.

Музыка Гималаев


Деревушка Каусани у подножия великих гор, ашрам и танцующие девушки

Гималаи вечеромК подножию Гималаев мы подъехали ночью. Было так темно, что ни только гор, а даже строений на станции не было видно. Электрическое освещение то ли отсутствовало вовсе, то ли было таким тусклым, что почти ничего не решало. Зато и при этом свете нас с друзьями-канадцами тут же выделили из толпы приехавших шустрые местные водители и, облепив, стали наперебой предлагать свой транспорт для продолжения путешествия в горы.

Немного посомневавшись, мы, еще не до конца проснувшиеся, погрузились с большой группой индусов в нечто, напоминавшее то ли разбитый джип, то ли знакомую всем россиянам маршрутку «Газель». Кое-как разместились со всем багажом и тут же уснули. Проснулись оттого, что рассвет пробивался в запыленные окна псевдо-джипа. Машину страшно трясло и раскачивало. Индусы — жители горных сел — видимо привыкли к такой езде и выглядели молодцами, зато мы имели жалкий вид. Меня (по-моему впервые в жизни) в этом транспорте укачало так, что понадобилась остановка и несколько таблеток, которые, к счастью, нашлись у моей канадской знакомой.

После мы еще раз останавливались в селении, прямо посреди местного рынка. Сюда ехало большинство наших попутчиков и нам удалось немного размять ноги и оглядеться. Тот, кто бывал в горных кавказских селах в дни ярмарок, нашел бы много общего и в выборе товаров и в атмосфере этого места. К следующей остановке мы подъехали втроем, не считая водителя. Представьте наше удивление, когда этот абориген заявил на ломанном английском, что это конец его маршрута и дальше он не поедет. Надо сказать, что деньги мы заплатили в самом начале пути и до нужной нам деревни — Каусани. Выяснилось, что до Каусани еще часа полтора езды.

С помощью жестов и отрывочных слов, смысл которых приходилось угадывать даже носителям английского — канадцам, нам объяснили, что мы должны пересесть в другую машину, которая доставит нас до места даже без дополнительной платы. Это был первый приятный сюрприз за этот день. Второй состоял в том, что машина была более новой и приспособленной для поездок по горным тропам. Нам наконец-то удалось расслабиться. Наш второй водитель совсем не говорил по-английски, поэтому, чтобы развлечь гостей (и себя, надо полагать) он громко включил какую-то популярную индийскую музыку.

По этой музыке мне и запомнилась дорога в Гималаи: сосны по краям дороги; долины с зеленой травой и террасоподобными полями, уступами спускающимися по склонам; женщины с детьми за руку и тяжелыми корзинами на головах; девушки, стирающие белье у горного ручья... После я искала что-то подобное в музыкальных магазинах в Дели и нашла — на кассете был нарисован грузовик на дороге и танцующие девушки.

В Каусани мы приехали часам к трем дня. В этой деревне у моих канадцев жил знакомый. Лет десять назад он приехал сюда добровольцем в составе какой-то гуманитарной миссии и остался навсегда. Канадец по происхождению он женился на местной жительнице и основал (благодаря своим связям на родине) школу-пансион для девочек из малообеспеченных семей. Девочки в возрасте от 7 до 13-14 лет учатся здесь читать, писать и считать, вместе ухаживают за садом и огородами, где растет то, что подается потом к столу, вечерами и в зимнее время шьют одежду и вяжут. У их родителей нет денег, чтобы отдать дочерей в школу и если бы не этот пансион, то девочки остались бы неграмотными.

Мы планировали поселиться в гостевых комнатах ашрама — индуистского монастыря на окраине деревни, но едва мы вышли из машины, нас, как старых знакомых, приветствовал какой-то молодой индус и пригласил следовать за ним. После долгой дороги мы готовы были к любым сюрпризам, а этот обещал быть приятным. Парень повел нас вверх по главной улице села и вскоре мы оказались во дворе маленькой гостиницы.

С террасы открывался замечательный вид на заснеженные вершины Гималаев, а во дворе было чисто и опрятно. Не долго думая, мы решили остаться. За комнаты с теплым душем (высший по местным меркам комфорт) с нас взяли очень небольшие деньги (что-то около 10 долларов за ночь), в эту сумму также входил завтрак. Мы с наслаждением сбросили рюкзаки и разложили вещи. А вот в душе нас поджидал очередной сюрприз: раковина была вполне привычного вида, а сам душ представлял собой лейку в верхней части стены, кнопку для включения воды чуть пониже и дырку для стока в полу... Слава Богу — вода оказалась действительно теплой...

Погода в начале декабря в горах Индии нас приятно радовала: днем было около 20С тепла, яркое солнце появлялось на небе с утра и уже не уходило с горизонта до 8-9 вечера, ночью было прохладно, но нам дали достаточно одеял, к тому же у нас были спальники. Мы загорали в шезлонгах на террасе, общались с Гопалом, который привел нас в гостиницу и был у них вроде менеджера по работе с клиентами. Он единственный из всех сносно говорил по-английски, хотя оказался непальцем, а не индусом.

В деревне было несколько магазинчиков по продаже сувениров — местных шалей и вышитых покрывал, а также магазин одежды для местных жителей и замерзших туристов. Там я купила себе шерстяное коричневое пенджаби (костюм, состоящий из платья и нижних брюк) по смешной цене в 4 доллара (представить не могла, вспоминая жару в Дели, что в Индии может понадобится теплая одежда). Во многих магазинчиках нам предлагали горячий чай по-индийски с молоком и специями. Очень вкусная штука! Я узнала рецепт: в кипящую воду добавляется черный чай, много молока, сахар, и разные специи, из которых знакомые мне были только кардамон и черный перец. Отлично сюда же добавить корень имбиря (лучше свежий) — такой чай и от простуды прекрасно защитит и в холодную погоду согреет.

Что было приятно, продавцы, — они же, как правило, владельцы этих лавочек — никуда не спешили, расспрашивали нас о доме, о других городах, где нам удалось побывать, рассказывали о себе и, как будто, совсем не навязывали нам свой товар. Но, прощаясь, не купить у такого приятного человека хоть какую-нибудь мелочь было все равно, что обидеть его. Потом, по возвращении домой, эти вещицы с восторгом принимались знакомыми и родственниками, а с некоторыми, признаться, я так и не смогла расстаться до сих пор.

В один из вечеров мы с другом-канадцем все-таки посетили тот ашрам, где вначале предполагали остановиться. Как всякий уважающий себя монастырь, он расположен на отдельном холме, в стороне от шума поселения и там течет своя, неспешная жизнь. Нас встретил монах и показал комнаты, в которых живут паломники. Они оказались маленькие, как кельи, с простой минимальной мебелью (кровать, стенной шкаф и раковина), довольно темные и, как мне показалось, сырые. «Жить бы я здесь не хотела,» — подумалось тогда.

После мы зашли в молельную комнату — небольшое помещение с божествами у стены, фотографиями настоятеля монастыря с учениками, развешанными по стенам и ковром на полу. Кажется, там еще были маленькие индивидуальные подушки для сидения во время медитации... Когда мы вышли на воздух, то стало как-то уютнее и светлее.

На большой террасе с видом на горы мы встретили пару молодоженов. Они поженились всего неделю назад и это было их свадебное путешествие. Меня поразило, что руки девушки, вернее кисти рук, были густо покрыты причудливыми узорами, сделанными тонкой кисточкой с большим искусством. На мое удивление она ответила, что это традиционные рисунки наносят невесте специальные мастерицы с помощью раствора хны. Сохраняются они долго, больше месяца, и символизируют пожелания молодой жене и правила ее поведения в семье.

Расставались мы с Гималаями с грустью. Очень хотелось остаться в этой неспешной жизни, далекой от суеты города. Гопал помог нам найти машину — вполне приличную легковушку, куда мы втроем и погрузились. В дороге говорить совсем не хотелось — мы просто смотрели из окон на уходящие за поворот очертания деревни Каусани, на проносящиеся поля, еще несколько ашрамов, горную речку... На автозаправке, на полпути к станции, я вышла почистить апельсин и только уже в поезде на Дели поняла, что оставила там карманный ножик, который долго путешествовал со мной. Было немного жаль, но и радостно оттого, что кто-то его найдет и будет любить так же, как я.

А я могу теперь надеяться, что вернусь в Гималаи еще хотя бы раз в жизни.

© Фото: NajdeLena

Опубликовано: 31.10.2008
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.