Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

На горнолыжной трассе. Фото с сайта red-cat23.ru

Существует множество магазинов спортивных товаров, но не в каждом есть нужное снаряжение, поэтому придется побегать, чтобы выбрать именно то, что вам нужно. Можно конечно поискать и на просторах интернета.

сегодня

22 ноября
День независимости Ливана
День независимости
Ливан
Ливан

22 ноября – День независимости Ливана. В этот день 1943 года, после демонстраций и вооруженных стычек, французские власти были вынуждены восстановить законное правительство Ливана. Этот день был объявлен национальным праздником Ливана.

Глава 2: Варанаси и Сарнатх


Из цикла «Месяц по Индии»

В Варанаси нам предстояло ехать с тем же водителем, что нас встречал в Лакхнау. Не могу не упомянуть этого мальчика. Я, конечно, понимаю, что мы наняли людей, которые в туристическом бизнесе долгие годы, но это все-таки Индия, и при всем моем обожании этой страны, вокруг я смотрю и иллюзий не имею. Так вот, мы все время отмечали, какой чистенький и ухоженный наш водитель, всегда такой отутюженный, в белых брючках и светло-коралловой курточке. Памятуя о страшных такси в Мумбае, не уставала радоваться чистенькой машине и всегда хорошо пахнущему салону.

Так вот, мальчик. Забегая вперед, скажу, каков же был наш шок, когда мы узнали, что в Лакхнау он спал в машине, и как только ему удавалось всегда так опрятно выглядеть! К мальчишке мы прониклись по полной программе — так он скромно держался, такая милая у него улыбка, и какой-то он был совершенно естественный. Вот понятно, что из бедной семьи, наверное, родственники им гордятся, что у него все-таки приличная работа — ездит на хорошей машине, так или иначе, ему доверяют клиентов без сопровождающего гида, но не было в нем ни излишней забитости, ни излишней старательности угодить.

Он, когда видел, что я прячу голову между колен от страха (а бояться есть чему при местном стиле вождения вокруг), так трогательно смотрел и повторял: «Не бойтесь, мэм, пожалуйста. Я очень аккуратно вожу, вы в полной безопасности, постарайтесь не обращать внимания на то, как водят вокруг, так здесь принято».

— Как тебя зовут?
— Джитендра, мэм.
— Ой, как актера :))))
(смущенно улыбается, краснеет, но вид довольный, как у ребенка): — Спасибо, мэм.

Вот, что было удивительно: как гиды общаются с водителями. Как-то неловко в данном конкретном вопросе было спрашивать про касты, но мы не могли не отметить, что скажем, гид в Лакхнау, Ашиш, общался с нашим Джитендрой, совершенно нормально, без пафоса и гонора, хоть и хорохорился перед нами, мол, из навабов и вообще королевская кровь в нем течет :))))) А вот в Варанаси мы увидели совсем иную картину — наш гид Абхишек всем видом демонстрировал собственное превосходство и показывал Джитендре «его место».

Ну, скажем, мы разговариваем, а он подходит и встает практически между нами, спиной к Джитендре, всем видом намекая, что тому рядом с нами делать нечего. Причем я не могла не обратить внимания, как Джитендра при виде Абхишека тушуется и тихонечко оказывается на расстоянии, с которого едва докричаться можно. Сказать, что я закипала от всего этого — ничего не сказать. Тем более, что если кто и взбесил меня за всю поездку, это был как раз Абхишек, но до этого мы еще дойдем, а пока что тут у нас? У нас прощание с Лакхнау и первая дорога вне города: Лакхнау — Варанаси.

Даже не знаю, с чего начать :))))) 290 км, которые едешь и вроде бы не на маленькой скорости все 8 часов. О многом говорит, да? :)))) Мысль, которая мелькала в голове все дорогу: в каком бреду я захотела путешествовать по Индии на машине? :))))))))

Было, мягко говоря, страшно. Вообще-то душа просила рассматривать жизнь за окном, но это никак не получалось. Каждый раз, когда я открывала глаза, на нас непременно по встречной неслась огромная перегруженная фура, из-под колес выскакивал мотоциклист, а с другой стороны непременно что-то вяло жевала корова, которую обгонял автобус, а между всем этим еще как-то протискивался рикша. Ощущение, что вокруг вселенский хаос. В общем, большую часть пути я просидела с закрытыми глазами.

Самое странное, что за все 8 часов дороги ни разу не было передышек — такой дурдом был нескончаемым. Не участками, а вот просто везде! А впереди маячили три тысячи километров, которые я рассчитывала (наивная) наслаждаться окрестностями. Помимо страшнейшей ситуации на дорогах, неприятным был и тот факт, что вокруг смотреть совсем было не на что: все города на одно лицо, какой-то особой растительности нет, природа скучная и мало чем отличается от Подмосковья. Так что оставалось только дремать под нескончаемую Fevicol Se, явно любимую нашим Джитендрой, из фильма «Dabangg 2», который на тот момент еще даже не вышел в прокат :))))))))

Следующий пункт назначения — Варанаси. Только ленивый не спросил, что меня дернуло туда ехать, к тому же можно было заметно упростить маршрут, выкинув его из нашего путешествия. Кто-то крутил пальцем у виска, мол, в чем твоя проблема, что ты едешь смотреть на недогоревшие трупы, плавающие повсюду в Ганге. Кто-то просто спрашивал, зачем мне любоваться на крематорий под открытым небом, не лучше ли ограничиться красивыми городами и не омрачать поездку. Мне некто даже прислал «милейшую» подборку фотографий плавающих трупов, сделанных одним китайским фотографом (к слову, если есть желание полюбоваться, не жадничаю вовсе :-). И даже путеводитель The National Geographic Traveler не стеснялся в описаниях, говоря про «нищету и убожество» © и что «для европейца пребывание тут не назовешь легким» ©.

Но мне даже порой отвечать на все это было лень. Во-первых, мне правда думается, что Индию ты либо сразу принимаешь такой, какая она есть, и любишь всем сердцем, или не принимаешь и тогда тебе без всяких кремаций будет здесь некомфортно (я сейчас не говорю об отдыхающих на курортах Гоа да Кералы, это совсем другая история, про отдых, а я сейчас про путешествия). Во-вторых, мне что-то не верилось, что столько людей, захлебываясь от восторга, пишут путевые дневники о Варанаси, если там только трупы-трупы-трупы. И потом, интуиция мне говорила, что я просто обязана туда поехать, а она меня никогда не подводит :)))))))

Потому — день следующий и, доброе утро, Варанаси.

Утро в ВаранасиВаранаси в Индии многие называют Бенаресом. А еще ранее он был еще известен под названием Каши (дословно «проливающий свет», но это в древности). Раскопки подтверждают, что город является одним из древнейших в мире (находили предметы, относящиеся к IX веку до нашей эры), летопись свидетельствует об этом городе в VI веке до нашей эры). Уже хотя бы поэтому сюда следует приехать.

А если учесть тот факт, что Варанаси является священным городом для индусов, которые верят, что именно здесь надо умереть, дабы прекратить цикл перерождений (достичь мокши), становится еще интереснее его увидеть. Ну, а до кучи легенда гласит, что город был основан богом Шивой, в общем, как не посетить?

Встали мы, конечно, на рассвете, чтобы увидеть, как в Варанаси просыпается жизнь. Первым делом к Гангу (или, как говорят местные, к Ганге). Забрались в лодку и поплыли вдоль берега.

Сразу скажу — никаких трупов вокруг не плавало. Автор фотографий, ссылку на которые я приводила выше, думаю, хорошо облазил все окрестности, дабы их найти. Я не говорю, что их нет, конечно есть! Наш гид рассказывал, что кремация может проводиться только с использованием натуральных дров, которые стоят довольно дорого, и не всем по карману. Поэтому многие тела не догорают, а их надо бы «развеять» над Гангой (я все-таки буду называть реку, как принято в Индии). Так что когда дров берут минимум, тело, действительно, не догорает, и его не развевают, а спускают остатки в воду.

А вообще, самое время поговорить о кремации. Индуисты верят (еще со времен Вед, а они, как известно, считаются одними из самых древних писаний), что покойника нельзя хоронить в земле, иначе он станет злым духом, огонь же, напротив, уничтожает тело, превращая в пепел, перенося человека на небеса. Вообще, слово «кремация» это, скорей, наше понятие, а индийцы говорят «антьешти», что дословно обозначает «последнее жертвоприношение». Считается, что с момента смерти и до совершения кремации душа мается и не может покинуть то место, где человек жил, и только огонь освобождает душу.

Кстати, не всех людей кремируют: например, садху (тех, кто отрекся от благ мира и занят исключительно духовными практиками, а значит преодолели свои грехи), и маленьких детей (которые безгрешны), укушенных змеей, прокаженных, вроде и беременных тоже (тут не очень понимаю, может, из-за безгрешных детей, но как быть с грехами самой женщины? В общем, не до конца понимаю).

Теперь хочется о запахе поговорить — то, о чем так много опасений, мол, ну как же, по всему городу и жгут тела, наверное, вонь стоит. Ничего подобного! Во-первых, не по всему городу, есть специальные площадки для кремации. Во-вторых, рядом с этими площадками пахнет, наоборот, довольно приятно — какой-то экзотической смесью масел и специй. Мы спросили нашего гида, почему нет запаха горящих тел, а он в ответ нас отвел в магазин, где продается все необходимое для обряда кремации. Там было просто невероятное количество разных специй! Тело покойного после омовения чем только не натирают! И делают это так старательно, что при горении пахнет только этими маслами и смесями. Хотя в ряде отзывов путешественников все равно встречаю, что пахнет «мясом», не знаю, может, мы в разных Варанаси были :))))))

Так вот, рассвет, садимся в лодку у центрального гхата (гхат — это ступени, вернее, обычно, ступени, но иногда просто спуски, ведущие к священным рекам и озерам, основное назначение которые ритуальное омовение и место кремации).

Обычное утро ВаранасиОбычное утро Варанаси


Первые ощущения? Что ж так холодно-то! :))))))) Причем днем действительно очень жарко, но рано утром я бы и от шапки не отказалась и пуховичок бы пригодился :)))))) Людей вокруг было еще немного, не было суеты, и все дышало покоем.

Обычное утро ВаранасиОбычное утро Варанаси


Лодка медленно двигалась вдоль берега, и мы наблюдали за обычным утром Варанаси: кто-то совершал омовение, женщины это делали, будучи облаченными в сари, а мужчины — кто как, чуть дальше от города развернулась внушительная «постирушка», повсюду сидели в позе лотоса монахи (к слову, один выглядел совершенно по-европейски, мы задали вопрос гиду, уж не европеец ли он, оказалось, да, итальянец), лицом к восходящему солнцу и священной реке, где-то совершали омовение покойного, а где-то уже начался ритуал кремации.

Обычное утро ВаранасиОбычное утро Варанаси


Как отмечают многие посещающие Варанаси, здесь почему-то не испытываешь никакого страха или брезгливости при виде покойников. Соглашусь. Вот бывает, выходишь из дома, а там около подъезда гроб, кого-то везут хоронить, страшно — кошмар просто. Чужой тебе человек, а мороз по коже. Здесь все как-то воспринимается иначе. Не могу это ничем объяснить. Смерть кажется тут такой же естественной, как ежедневные ритуалы вроде позавтракать и почистить зубы. А зубы, да, тут по-прежнему наблюдаем, как их чистят какими-то палочками. Гид нам сказал, что это намного полезнее, чем любой зубной пастой, и отлично лечит проблемы десен, короче, так расхвалил, что нам даже захотелось попробовать :))))) но он сказал, что иностранцы с трудом переносят вкус. Мы все равно хотели попробовать, но забыли :))))))

Обычное утро ВаранасиОбычное утро Варанаси


В это время Крематорий Под Открытым Небом (как многие себе представляют Варанаси) выглядел изумительно в холодных красках рассвета. Я бы даже сказала, очень романтично. Странно звучит? Ну вот таким я увидела его на рассвете :)))))

Варанаси на рассветеВаранаси на рассвете


С восходом солнца город уже таким не казался:))))) кругом суетились продавцы из лавчонок, рикши, попрошайки, прокаженные (хотя, я слышала, что нет тут прокаженных, только те, кто свои увечья выставляет за проказу... впрочем, какая разница? Все равно люди болеют, и их всех жалко, так что в чем важность, какой там диагноз, если конечностей, скажем, нет?).

Варанаси после восходаВаранаси после восхода


Крохотные улочки Варанаси похожи на любой другой город Индии — тесно, очень грязно и непременно коровы (ну и навоз, само собой, под ногами :)))))).

Крохотные улочки ВаранасиКрохотные улочки Варанаси


Но, как бы ни было сложно следить за дорогой, дабы (в прямом смысле) не вляпаться, надо смотреть вверх. Что ни дом, то храм. Начиная с очень скромных, совсем без излишеств, заканчивая такими красивыми, что замираешь в восхищении. Фотографировать их сложно — отойти некуда, снимать можно только вверх, и смотрится это — да никак не смотрится. Так что вывод — приезжай и все смотри самостоятельно :))))))

Крохотные улочки ВаранасиКрохотные улочки ВаранасиХрамы Варанаси


На каком-то моменте замечаем невероятное количество полиции с автоматами наперевес. Что такое? Оказывается, они в радиусе несколько километров от Золотого Храма (Храм Каши Вишванатх). Золотым его называют за купол размером 15 метров из чистого золота (в общей сложности, говорят, там его целая тонна). Храм один из самых значимых для индусов, его посещение — такой же обязательный ритуал, как и омовение в Ганге.

Золотой Храм в ВаранасиВход в храм разрешен только индусам, остальные могут посмотреть на него со ступенек за воротами. Что, конечно, позволяет тебе увидеть разве что купола. К слову, даже чтобы пройти к воротам, не заходя внутрь, у тебя при себе не должно быть ничего, и досмотр будет как в аэропорту.

Я, было дело, подумала, что его так охраняют из-за золота, но в чем логика обыскивать мои карманы — пилочкой для ногтей я его отковыривать что ли буду? :))))))) Гид сказал, что золото тут совершенно ни при чем, а вот будучи одним из самых значимых, храм представляет собой отличную мишень для террористов, собственно, потому такие меры безопасности. Как же надоели эти нелюди, которым и мирные граждане безразличны, и до мирового наследия дела нет, лишь бы взорвать что :((

Оксана, 2013 г.

© Фото: Оксана
© Копирование без согласия автора запрещено http://r-oksy.livejournal.com/

Опубликовано: 17.02.2014
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.