Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Летний отдых для малышей

Ребенок утяжеляет багаж как минимум на пять собственных масс. Просто удивительно, как много надо такому маленькому существу. Хорошо, что теперь практически во всем мире можно купить привычные товары.

сегодня

22 июня
Началась Великая Отечественная война
Началась Великая Отечественная война

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1200 советских самолетов.

Старый Потсдам и Сан-Суси


Из цикла «Семнадцать мгновений зимы, или образцовая немецкая столица». Часть 5

День пятый,  7 января 2006 года

Как я уже писала, чтобы доехать до Потсдама, доезжаете на метро S7 до Ванзее и дальше на электричке (чтобы сесть на нее, нужно только пересечь платформу) до Потсдам Банхоф — это конечная, центр города, от которого хоть и приятно идти через Старый город, но пилить до парка Сан-Суси изрядно — минут 20 нашим ходом (мы ходим очень быстро). Однако через день, когда мы поехали на Региональных жд в Бранденбург, оказалось, что если изначально ехать на них (от Zoo), то у них есть остановки и Потсдам Банхоф, и Сан-Суси, и дворец Шарлоттенхоф, то есть ближе к цели.

Церковь Святого Николая

В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна.В дневном свете город выглядит несколько повеселее, чем вчера вечером, а церковь Святого Николая особенно величественна. Прямо перед ней стоят обелиск, колокольня (но без колокола) и экспозиция фотографий города. Сбоку — интересное сооружение с многочисленными статуями на фасаде и золоченым шаром, который держит согбенный мужчина, на вершине — местный музей.

На этом самом месте, где стоит творение Шинкеля, в XIII веке была построена готическая Мариенкирхе, потом ее переименовывали в Катаринскирхе и, наконец, в Николайскирхе. В 1752-54 гг. фасад был изрядно переделан — по образу и подобию Санта-Мария Маджоре в Риме. 3 сентября 1795 года церковь сильно пострадала от пожара, и, подновив фасад и внутреннее убранство, ею пользовались до 1830 года, когда тендер на возведение новой церкви выиграл Карл Фридрих Шинкель.

Знаменитый архитектор занимался проектом 7 лет. С 1843 по 1849 гг. под руководством учеников Шинкеля по его чертежам был возведен купол (сам мастер умер в 1841 г) и боковые башни. И, до 1945 года, когда от бомбежек храм был практически разнесен (были разрушены купол и северная часть), церковь являлась главной в городе. После войны ее долго и упорно реставрировали, более того — реставрацию отдельных частей продолжают до сих пор.

Прямо перед церковью святого Николая стоит колокольня (но без колокола).Снаружи храм потрясает гармоничностью и строгостью, он достоин того, чтобы быть сравненным с Сан-Пьетро в Риме. А вот Берлинский кафедральный собор значительно проигрывает ему по произведенному впечатлению — уж больно он изукрашен. Внутри обратите внимание на купол: его высота 52 метра внутри и 78 снаружи. В нишах под окнами купола — 14 фигур пророков из Ветхого Завета. Чуть ниже — изображения Великих пророков — Исайи, Иеремии, Иезекиль и Данииль работы Эдуарда Гольбейна.

При реставрации церкви изображения были частично восстановлены по сохранившимся старым эскизам. На стене апсиды — фреска работы Бернхарда Розендаля по эскизам Шинкеля. В верхнем ряду — Матфей, Лука, Марк, Иоанн (то есть авторы тех 4 евангелий, одобренных христианской церковью, так как известно, что евангелий вообще-то было около 30). Ниже — 12 апостолов. До войны вверху этой фресковой композиции была еще и фигура Христа, но ее восстановить не удалось. Церковь открыта 10-17.

Забавный почтовый ящик. Я бы не отказалась вбросить сюда письмоЦерковь Петра и Павла


Позволю себе нелирическое отступление. Меня часто упрекают, что, дескать, списано из путеводителя. Ха! А откуда берут информацию авторы путеводителей, как вы думаете? Правильно, если пишут про музеи — пользуются умными книжками про музеи, про город — книгами, которые были написаны ранее, иногда публикациями краеведческих музеев, еще чаще — такими небольшими путеводителями на английском типа City Guide. Наивно полагать, что почитать несколько таких источников и соединить их с увиденным и прочитанным также в инете под силу только людям, профессионально пишущим книжки. Особенно если имеются общеизвестные факты. Кстати, когда я писала рассказ про Таллинн, я наткнулась на книжном блошином рынке у парка Кузьминки на старую книжку о городе, аж 50-х годов выпуска, откуда узнала много такого, о чем в более современных путеводителях не пишут. До сих пор мечтаю найти время и поместить черно-белые фотографии из этой книги рядом с нашими цветными снимками.

Что касается описаний церквей (особенно известных), то тут все еще проще: во-первых, у таких церквей обычно висят большие стенды, где изложена их история, рассказано про архитектора, и иногда даже приведены легенды о том или ином сооружении. Эта информация общедоступна. В самих же церквях имеются не только аудиогиды, но и такие листки, на которых изложена и история церкви, и описаны основные ее достопримечательности, причем если на стендах информация на 3-4 языках максимум, то листки имеются языках на 10. Правда, при выходе эти листки полагается возвращать, приветствуется еще и небольшое пожертвование.

Старый город

Старый город Потсдама действительно старый — первое упоминание о нем датируется X веком. Эти земли изначально принадлежали славянским племенам, которых позднее завоевали германские.

Кладбище советских солдат, офицеров, медперсоналаПамятник советским воинам на кладбище в центре Потсдама


Церкви Петра и Павла и Французскую мы осмотрели еще вчера (снаружи), теперь же решили уделить внимание тому загадочному кладбищу на центральной городской площади. Когда вчера вечером я увидела одинаковые памятники, первое, что пришло в голову, было — «союзники похоронены». Второе — «а что в ГДР-овском Потсдаме делали союзники?» Каково же было наше изумление, когда мы увидели, что это кладбище советских солдат, офицеров, медперсонала (есть там, редко, и гражданские — видимо, жены и дети, иногда их памятники отличаются, иногда нет)! Самое удивительное было то, что почти все конечные даты на памятниках были — 1946 год и «погиб при исполнении служебных обязанностей»! Имеются также памятники, на которых написано — неизвестный воин, и тот же 1946 год указан! Но ведь в 46 году военных действий уже не велось, почему же тогда гибли люди? Почему кто-то остался неизвестным? Пока мы не нашли ответа на эти вопросы.

Французская церковь, большим зеленым куполом напоминающая ПантеонОт церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами.


От церкви Петра и Павла начинается Бранденбургская улица, ведущая прямо к Бранденбургским воротам. Она пешеходная, на ней много кафешек-магазинчиков с чрезвычайно добродушными приветливыми продавцами. Где-то на середине улицы поверните голову направо — отсюда снимать ворота Науэнер гораздо приятнее.

Бранденбургские ворота ПотсдамаПрошли сквозь Бранденбургские ворота и сняли парящего в воздухе носорога


Прошли сквозь Бранденбургские ворота (а вдруг здесь это тоже хорошая примета, как и в Берлине?:), сняли парящего в воздухе носорога (наверное, это что-то значит), и двинулись по направлению к парку, — то бишь через площадь чуть вправо, к небольшому 4-звездному отелю, мимо больницы и церкви рядом с ней, и буквально через 3-4 минуты мы были у ворот, ведущих в Сан-Суси. Но вошли мы не в ворота, а в боковую арку, где в стенных нишах стоят ангелочки — с книжкой и в раздумьях. Эта часть парка Сан-Суси носит название сады Марли.

Сады Марли и Фриденскирхе

В центре садов стоит церковь Фриденскирхе. Прочитав в путеводителе, что она скопирована с двух римских церквей — Санта-Мария-Маджоре и Сан-Клементе, я старательно и придирчиво ее осмотрела. Я могу допустить, что правая часть этой эклектики похожа на Маджоре, но вот левая — с арочной башенкой — не похожа на Сан-Клементе! Подобные арочные башенки имеются у множества римских церквей — навскидку — Сан-Джорджо-ин-Велабро, Санта-Мария-ин-Космедин, Мальтийского ордена на Авентинском холме… этот список могут продолжить еще 4-5 церквей…

Церковь Фриденскирхе в садах Марли парка Сан-СусиЦерковь Фриденскирхе


Тем не менее, смотрится церковь очень красиво, особенно со стороны замерзшего пруда. Вдоль него можно пройти еще для того, чтобы увидеть центральные парковые ворота и египетский обелиск, сплошь покрытый иероглифами, а через дорогу — потрясающей красоты античные руины (интересно, настоящие ли) — но обнесенные решеткой и закрытыми воротами.

Колоннада ФриденскирхеВнутренний дворик Фриденскирхе


Если вы хотите сразу попасть к дворцу Сан-Суси, то вам через центральные ворота — прямо, дальше эта прямая дорога делит парк примерно пополам и упирается в Новый Дворец — с нее видны и Оранжерея, и мельница, и некоторые павильоны (это маршрут для тех, кто не любит долго и упорно ходить ножками). Правда, по парку ездит небольшой паровозик с туристами, но откуда он отправляется и сколько стоит, мы не узнали. Звиняйте.

Египетский обелиск, сплошь покрытый иероглифами напротив центральных парковых воротМы же, обозрев руины и обелиск, направляемся обратно к церкви. В нее можно проникнуть не только через арку, где ангелочки, но и сбоку, что мы и делаем, прогулявшись заодно по галерее с колоннами вдоль озера. Во внутреннем дворике церкви — большая статуя Христа, несколько статуй (вероятно, копии античных), там же — тяжелая дверь, ведущая в саму церковь. Первое, на что падает взгляд — мозаика явно византийского происхождения, что странно — насколько я помню, немцы Стамбул не грабили.

Позже прочла, что она была привезена из Венеции, видимо, венецианцы-то в 1204 году как раз во время крестового похода из Стамбула и утащили, вместе с бронзовыми конями с константинопольского ипподрома, которые украшают собор Сан-Марко в Венеции по сей день. Дальше путем некоторых размышлений и чтения разных книжек у меня получилось 2 варианта развития событий:
1. по всей видимости, Наполеон, увезший в Париж эту самую многострадальную квадригу, увез с собой и мозаики, а прусские войска, отвоевывавшие, в свою очередь, свою квадригу — с Бранденбургских ворот Берлина, забрали мозаику себе как военный трофей;
2. венецианцы сами продали мозаику прусскому королю, потому что после наполеоновских войн, когда Венеция попала под гнет австрийских Габсбургов, город обнищал и продавал ценности иноземным государям (например, 17 тициановских полотен были проданы России и их можно лицезреть в Эрмитаже — что мы и сделали — в ноябре этого года). Правда, некоторые источники сообщают, что эта мозаика XVII века, и, следовательно, византийской не может быть по определению, но уж больно версия получалась красивая.

Через дорогу от садов Марли – загадочные руиныУ самого алтаря — две могильные (?) плиты — кайзера Фридриха Вильгельма (1795-1861) и кайзерины Елизабеты-Луизы (1801-1873). Интересно, они же похоронены в Мавзолее (он и расположен в той части церкви, что под круглым куполом), а тут только плиты, или в Мавзолее кто-то другой? Еще внутри можно взобраться под купол и лицезреть окрестности — 1 евро. Работает церковь с мая по октябрь 10-18, с ноября по апрель 12-15.

Вокруг церкви — довольно ухоженный сад, в котором теоретически стоят античные статуи, сейчас, понятное дело, они либо убраны, либо спрятаны в деревянные домики — как и в Питере. Та же ситуация со статуями во всем парке. Завернув за желтый домик дирекции парка, мы оказываемся перед дворцом Сан-Суси.

Наталья, 2006 г.

© Фото автора

Опубликовано: 19.05.2013
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.