Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Фото с сайта GoTurist.ru

Современное техническое оснащение частного водного транспорта сделало яхтинг доступным для каждого человека. Встроенные радары, эхолоты и прочие устройства позволяют легко ориентироваться в открытом море, обходить мель и даже избегать встречи со штормом.

сегодня

20 января
Была образована Республика Дагестан
Была образована Республика

20 января 1921 года была образована Республика Дагестан. После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской ССР.

Форт Гвалиор


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 13

 9 день, 17 октября  2008 г.,  пятница, Агра – Джанси – Гвалиор – Орчха

Утренний подъем снова был ранним – в 5.30. Позавтракать нам предстояло до 7 утра, и не дождавшись Катю, мы спустились вниз.  Наш завтрак уже был в полном разгаре, а Катерины все еще не было. Когда она появилась, то поведала нам ужасающую историю своих приключений.

Гвалиор. Форт


Будучи обычно лоцманом во всех наших путешествиях, умеющая хорошо ориентироваться по карте, Катя впервые заблудилась..  И где? – в отеле! Сделав лишний поворот, она оказалась у незнакомого лифта, который остановился на полпути из-за отключения электроэнергии. Катя даже лишилась аппетита, и поэтому завтрак мы закончили одновременно.

Вернувшись в номер, я с тоской глядела из окна на отъезжающие автобусы с туристами. Пережив утренние ужасы, Катя была уверена, что все будет в порядке,  в соответствии с имеющимся у нас на руках ваучером. И тут  зазвонил телефон, и нам сообщили радостную новость о прибывшем за нами трансфере. В 8 утра мы спустились вниз и тут выяснилось, что в радостной эйфории отъезда, мы закрыли дверь, оставив ключ внутри.

Гид, прибывший за нами, начал подгонять служащих отеля, и если бы не он, то проблему так быстро не удалось бы решить. 2 больших туристических автобуса, погрузив вещи и туристов, отбыли из отеля, следом покинули его и мы, помахав на прощанье рукой нашему верному велорикше, стоявшему у ворот отеля.

В целях экономии мы везде поменяли минивэн на стандартный автомобиль и уж точно нигде не заказывали сопровождающего.  Однако именно здесь он оказался как нельзя кстати. И машина вместо стандартной оказалась большим новехоньким джипом. Сопровождающий оказался словоохотливым смешливым человеком, который не только подвез нас на вокзал, но и стоял там с нами до момента посадки на нужный нам поезд.

Единственным неприятным моментом было то, что машину поставили довольно далеко от входа, и нам пришлось тащить наш багаж по гравию. Чемоданы, хоть и имели колесики, но тот, кто пробовал волочить его по неровностям, меня поймет.

В программах туров был особо выделен данный маршрут Агра – Гвалиор на поезде «Шатабди-Экспресс». Купились на эту фишку и мы, хотя оно того, возможно, не стоило. Стоимость проезда на этом маршруте составляла  415 рублей, и нам  предстояло проехать 119 км, проведя в пути час с небольшим.

Наш поезд № 2002А/BHOPAL SHTBDI должен был отправиться в 8.32, но по традиции он опоздал. У нас был вагон С4, возле предполагаемой его остановки мы и стояли в ожидании. То, что мы стоим в нужном месте, подтверждал платформенный указатель. У нас были электронные билеты, плохо отсканированные, и мы немного побаивались, как все пройдет.

Прочитанные нами сайты про железнодорожный транспорт в Индии предупреждали нас о  всевозможных ужасах, поэтому мы были настороже. Мы стояли на платформе, прилегающей к зданию вокзала, широкий навес ограждал нас от солнца, а слабый ветерок немного обдувал лица. Гид выдал нам много полезной информации, как будем садиться и где нам надо выходить. Кроме этого, он веселил нас различными анекдотами.

Вокруг была обычная вокзальная сутолока, сновали бесконечные торгаши, предлагающие огромных деревянных раскрашенных попугаев и прочую туристическую дребедень. Рядом с нами обосновался продавец с тележкой,  его ассортимент состоял из воды и каких-то обжаренных лепешек. 

По громкоговорящей связи транслировались какие-то объявления, достаточно невнятно.  По путям бродили чумазые дети, что-то подбирая и кладя за пазуху. Было непонятно, то ли они собирают мусор, то ли ищут себе пропитание. Большие крысы составляли конкуренцию нищим бродяжкам.

На соседний путь прибыл голубой состав. Внешне он выглядел как наш обычный поезд, только в окнах не было стекол, они просто были забраны решетками – такой естественный кондиционер в пути. Наш гид в восхищении качает головой,  подчеркивая, что у нас будет очень хороший поезд, с кондиционером, а это - так, для простых людей.

Пассажиры стоят в ожидании экспресса, в основном это европейцы, и большинство из них с рюкзаками за спиной. Наш скорый поезд, идущий из Дели в Джанси, наконец, прибывает, опоздав всего на 20 минут. Заходим в вагон, аналогичный нашим в межобластном сообщении в его худшем варианте с единственным преимуществом в виде кондиционера.

Охранник поезда «Шатабди-Экспресс»Самолетные кресла по 2 и 3 штуки в ряду были направлены в одну сторону, и мы заняли места рядом. У проводников на посадке была специализированная темно-синяя униформа и красная чалма. Однако билеты по ходу следования у нас проверял проводник в обычном (ставшим уже международным) синем костюме с голубой рубашкой.

Нас, иностранцев, также охраняли суровые дяди в военной форме и с «ружжом», которые периодически делали обход состава. Один из этих вояк позволил сфотографировать себя, встав во фронт. Глупые, мы еще не знали, что через некоторое время в Бомбее такие же военные будут рисковать жизнью, чтобы освободить заложников-иностранцев.

Вместе с нами в вагоне ехала та самая группа английской молодежи, с которой мы столкнулись в Красном Форте. Они оказались школьниками из Эдинбурга. Всю дорогу они веселились, строя рожицы за нашей спиной, в то время как Катя делала фотографии. Время в пути пролетело незаметно, и вот уже в 10.10  (9.51 по расписанию) на платформе железнодорожной станции города Гвалиор нас встречает  наш делийский водитель.

Эта часть маршрута  несколько раз менялась нами. Первоначально мы должны были ночевать в Гвалиоре, но изучив внимательно расстояние дальнейшего нашего маршрута и приняв во внимание  длительность светового дня, мы сделали кое-какие изменения. Гвалиор мы посещали проездом с тем, чтобы еще до темноты успеть осмотреть еще и город Орчху. Такие изменения были обусловлены нашим желанием более полно осмотреть храмы Кхаджурахо.

Гвалиор

Город Гвалиор (Gwalior) расположен в штате  Мадхья-Прадеш. По этим адресам - www.komandirovka.ru и www.mapsofindia.com можно посмотреть карту города.

История это старинного города – это целая сага о королевском прошлом. Скальные рисунки, археологические находки, датируемые железным и каменным веками, подтверждают древнюю историю города, когда он еще был известен как Gopadri или Gopgiri. Однако свою известность город приобрел в V веке н.э., когда один из раджпутских князей основал здесь крепость.

В дальнейшем владельцами этой крепости, а заодно и города, становились поочередно различные раджпутские династии. В период 1232 – 1398 г.г. она находилась в руках мусульман, далее снова правили раджпуты, а после первой битвы при Панипате  Гвалиор влился  в империю Моголов.

Далее в 1755 году им завладели представители династии Синдхия, и город стал столицей небольшого княжества. Своим именем город обязан легендарному святому Гвалипе, жившему в VIII веке. Местная легенда гласит, что этот отшельник излечил от проказы раджпутского принца Сурадж Сену (Suraj Sen).

Въехав в город, мы сразу направились к городской крепости – Гвалиорскому форту, который считается самым большим скальным фортом в Индии. Наш безмолвный водитель, окончательно понявший, что мы не планируем вовлекать его в сити-туры, неопределенно взмахнул рукой, указывая, куда нам идти, чтобы попасть в крепость. Заплатив всего 100 рупий, мы попали внутрь огражденной территории.

Удачно расположенный на утесе, форт был достаточно неприступен, как крепость, а своими дворцовыми покоями и массивными стенами произвел впечатление даже на пресыщенного Акбара. На территории форта, как водится, располагаются целых шесть дворцов, три храма, а также несколько водных резервуаров и цистерн, а кроме того, престижная общественная школа и новая сияющая сикхская гурдвара. (www.madhyapradeshtourism.gov.in/ - здесь карта форта.)

Выйдя на открытый участок, мы увидели крепость во всей красе и поняли, что только ради этого стоило заезжать сюда. Классический тур «Золотого треугольника» по Индии не предполагает посещение как города Гвалиор, так и Орчхи. Однако впечатленные рассказами туристов, мы решили вписать в наше путешествие оба этих два города, о чем однозначно не пожалели. 90-метровый утес возвышается над городом и с этой высоты он виден весь, как на ладони.

Гвалиор. ФортГвалиор. Изразцы крепостной стены


По периметру стены форта имеют длину в 5 километров, а его стена петляет по склонам этой горы. Вниз с этого холма открывается восхитительный вид на город. Все было бы ничего, если бы с нами не увязались очередные гиды-самоучки, канючившие свои тексты противными голосами. Жаль их, бедолаг, конечно, но что делать, если мы сюда едем за тишиной и спокойствием? А знания? Что ж знаний-то у нас поболе будет…

Несмотря на некую обветшалость, стены дворца все еще несут следы глазурированной плиточной облицовки. И что интересно, наряду с витиеватыми орнаментами, здесь в качестве украшений используются изображения слонов, павлинов, крокодилов и таких милых  утят.

На фоне плиток насыщенно-синего цвета этот хоровод  одуванно-желтых милашек смотрится как-то по-детски сказочно и очень по-доброму! У меня сложилось такое ощущение, что все открытые части беседок и галерей верхних этажей нынче заложены  по разным соображениям, одно из которых безопасность посетителей. Часть плиток отвалилась, но если представить дворец в его первозданной красоте, то такого мы еще не видели!

Судя по информации турфирм, это должен быть дворец  Ман Мандир, являющийся лучшим примером архитектуры хинди. Обходим дворец и читаем информацию, размещенную при входе в этот дворец:  «Всего во дворце 4 этажа, где два расположены под землей. План третьего этажа состоит из двух открытых дворов и различных комнат, которые поддерживают декорированные столбы и скобы».

Этот дворец был построен в период с 1486 по 1517 гг. Томарским правителем Ман Сингхом. Чтобы не запутаться, его иногда еще называют Чит Мандир (Chit Mandir), или «раскрашенный храм». И это-то понятно, разнообразная цветовая гамма керамической плитки (точнее ее остатков) дает основание к такому названию. Не ясно только почему на каменной информационной плите он назван Ман Сингх (Man Singh Palace). Именно благодаря этому дворцу город снискал себе славу «жемчужины в ожерелье замков Индии». 

Гвалиор. Дворец  Ман МандирПредъявив билет на входе, попадаем во внутренние помещения дворца и, кажется, здесь царит совсем другая жизнь с прохладой, веющей от стен, сложенных из желтого песчаника, с бесконечным лабиринтом комнат, разнообразной каменной резьбой, которой не перестаешь удивляться, сколько бы ее не видел.

Практически, в какую бы комнату мы не заходили, тут же материализовывалась пара-тройка индусов. Поскольку мы не покупали билеты для фотографирования и видеосъемок, нас эти  неожиданные появления напрягали своей неожиданностью. Были ли это служители форта, или просто любопытствующие, мы не поняли, но через какое-то время перестали обращать на них внимание и спокойно фотографировали все, что радовало глаз.

Дворец создавал впечатление вырубленного в скале, а солнце так удачно освещало его, что многочисленные фотографии сохранили все его очарование. Так и кажется, что между колоннами вот-вот прошелестит легкая поступь многочисленных жен махараджи, прошуршит шелк одежд, прозвенит женский смех. Женщинам гарема не пристало появляться среди мужчин, но правители были людьми культурными, и женам не возбранялось обучаться музыке, только делать они это могли через прекрасные ажурные каменные перегородки (джали).

Фигурки фантастических животных, павлинов, слонов, драконов поддерживают балки перекрытий. Лестницы, ведущие в нижние этажи, не освещаются, но при желании за определенную мзду вам посветят фонариком. Решаем, что самое красивое можно увидеть при свете дня, а поэтому нет нужды лезть в темноту, рискуя во что-нибудь наступить.

Тем более что мы хорошо запомнили и печальную информацию, касающуюся дворца. Чтобы творить правосудие, «не отходя от кассы», кроме жилых помещений в нем были темницы,  в которых содержались заключенные могольских императоров. Так Аурангзеб заточил здесь своего брата, а позднее и вовсе сделало ему «секир-башка».

Выйдя из дворца, идем направо и попадаем в часть крепости, не подвергшуюся реставрации. Мы ищем  Викрам Мандир (Vikram Mandir, 1516 г.),  расположенный рядом с Ман Мандиром, о котором прочитали на сайте. Там же было сказано, что этот самый Ман Мандир «соединяется с главным дворцом Ман Сингха сетью проходов, спрятанных в толстых внешних стенах».

Возможно, это был именно он справа от нас, но идти туда не хотелось, так неважно он выглядел. Минуя узкий проход между двумя темными от времени зданиями, оказываемся в большом внутреннем дворе с какими-то постройками. Среди остатков ныне заброшенных дворцов бродят коровы и  козы.  Предполагаем, что эти руины могут быть дворцами Джехангири (Jehangiri) и Шах-Джахан (Shah Jahan). А высокая башня с колоннадой - Карам Мандир (Karam Mandir). Рядом – водоем, заросший травой.

Еще несколько лет назад туристы выкладывали фотографии, на которых он был наполнен водой. Продвигаться вперед мы не стали, поэтому еще одно печальное место мы не нашли.   Я имею в виду  Джаухар Кунд (Jauhar Kund), большой, водяной бак, в котором в 1232 г., следуя раджпутским традициям,  жены покоренных армией Илтутмыша мужей (после 11-месячной осады) осуществили жертвоприношение сати – акт массового самосожжения. Трагическая история, которую помнят стены этого дворца. 

Здесь в тишине и спокойствии, кажется и время остановилось. И только обнаруженная нами пушка напомнила о воинской славе этой крепости. История города неразрывно связана с героической женщиной, стяжавшей славу Орлеанской девы. А было это в 1858 году, во время восстания сипаев, когда раджа Джанхси и его супруга оказались по разные стороны баррикад. Раджа примкнул к англичанам во главе с сэром Хью Роузом, а его жена Рани из Джанхнси (или Лакшми Бай), со своими телохранителями  сражалась до последнего и погибла в неравной схватке.

Мы возвращаемся на исходную позицию к  дворцу Ман Сингха, пытаемся сориентироваться, где же Археологический музей и множество ворот, о которых написано во всех туристических сайтах. Найти музей нам не удалось, а вот одни ворота мы все же нашли, причем довольно случайно, спустившись сразу вниз за углом дворца.  

Это были ворота  Хатия Паур (Hathiya Paur, или «слоновьи»), с двумя боковыми башнями. Оказывается это были пятые, последние ворота, и именно через них можно было попасть в Ман Мандир, если идти по той дороге, которая лентой вьется  вниз за ними.  

Закрыв за собой деревянную дверь в воротах, на небольшую площадку к нам высыпала ватага местных хулиганов, хохочущих и всячески извивающихся в попытке изобразить нас. Нам стало неспокойно, хоть и белый день, да, кто его знает, что у них на уме? Мы с Катей, не успев не только сфотографировать ворота, но и толком осмотреться, поворачиваемся и уходим.

Мы думали, что Валя идет за нами, и обнаружили ее отсутствие только, когда услышали ее крики. Она не заметила, что мы ушли, а оставшись одна, в компании наглых индусов, не пускавших ее в ворота, испугалась и стала нас звать. Этот инцидент своей  неожиданностью и необъяснимостью оставил у нас некий неприятный осадок.

Гвалиор. РазвалиныМы топтались на одном и том же месте, злясь на отсутствие указателей и, понимая что еще не осмотрели знаменитые храмы Сасбаху. В общем, пользуясь интуицией и будучи упрямыми, мы 10 минут идем по жарище.

Проходим какую-то калитку, с правой стороны какой-то садик с посадками и вдруг с левой стороны открывается небольшая ниша каменной кладки, поддерживаемая 4 колоннами. Это какой-то остаток чего-то. Прелесть заключалась в том, что в каждой арке, как на сцене театра, между колоннами стояли ослик, коза и пара овечек. Они наблюдали за нами, а мы за ними.

Именно этот момент придал разрядку напряженности, так как мы уже собирались повернуть назад, думая что вышли за пределы форта, внутри которого и должны были быть искомые нами храмы.

На перекрестке двух дорожек повстречали индийских студентов, которые любезно подтвердили, что мы на правильном пути. И вот они - храмы, огороженные и с будкой контролера на входе. Эти храмы расположены на восточном склоне холма Gopadri.

Мы предъявили билет и оказались на небольшой площадке, с которой открывался не менее впечатляющий вид на город внизу и на саму крепостную стену и Ман Мандир. Храмы Сасбаху (Sasbahu) в разных источниках называют по-разному: то «свекрови и снохи», то «свояченицы и невестки». Храмы старинные,  воздвигнутые в X-XI веке основателями форта - раджупутами династии Каччваха. Н

ам сразу же бросилось в глаза их схожесть с храмами индийского города Хампи. Стоящий ближе к краю храм меньшего размера Daughter-in-law (Храм невестки) – это открытый портик с крышей сложной ступенчатой конструкции.  Он посвящен Шиве и имеет множество скульптурных изображений.

Больший храм Свекрови  (Mother-in-Law), посвященный Вишну, с фигурно вырезанным основанием и фигурами божеств при входе. Четыре гигантских колонны, поддерживающие тяжелую крышу, украшены причудливой резьбой. В середине зала находится  мандапа (зал для собраний, входной холл).

Гвалиор. Храм невестки   Daughter-in-law   Гвалиор. Храм Свекрови  Mother-in-Law



На нагретых солнцем ступенях, ведущих в Храм невестки, сидела очередная группа индусов. Я не думаю, что это были туристы, они производили впечатление жаждущих заработать на чем угодно. Даже на том, чтобы покинуть занятое ими место, чтобы туристы могли сделать хорошие фотографии. Вот такой у них бизнес…

Мы сделали фотографии с другой стороны, правда там не было лестницы, и мы делали это с риском, забираясь наверх. Желая сделать фотографии внутри, мы все же выгнали юных предпринимателей. Сделали мы это напрасно, так как освещения было недостаточно, и кадр  не стоил того. Внутри колонны были украшены человеческими фигурками, но внизу они были почти полностью оббиты и сохранились только наверху. Катя охладила наш пыл, сказав что в Кхаджурахо нам представиться лучшая возможность поснимать.

Перед храмом Свекрови поставлена скамейка, и каждый может сесть на нее либо лицом к этому храму, либо к нему спиной, но лицом к храму невестки. Это уж кому, что больше нравится… Но кадр в любом случае из серии «must be done».

В сопровождении группы индийских школьников младшего возраста заходим внутрь храма Свекрови. Любуемся разнообразием фигур и фантазией скульпторов, сотворивших такую резьбу.

Солнечные лучи проходят через оконные проемы трех уровней и замечательно освещают все внутри, позволяя сделать контрастные фотографии. Дети – есть дети, они одинаковы во всем мире: вполуха слушают своего учителя. А мы отмечаем, что экскурсия идет на хорошем английском языке в доступной для детей форме.

Хания, 2008 г.

© Фото Хания

Опубликовано: 29.09.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.