Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Покупка бассейна: как не ошибиться с выбором. Фото  с сайта kontek-krasnodar.ru

Иметь настоящий бассейн на территории своего дачного участка мечтают сегодня многие. Особую ценность эта конструкция представляет собой летом, когда укрыться от беспощадно палящего солнца можно только в помещении с кондиционером.

сегодня

17 октября
Кёнигсберг был включен в состав СССР
Кёнигсберг был включен в состав СССР

17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг, с прилегающими землями, 17 октября 1945 года был включен в состав СССР.

Флоренция. Семь лет спустя


Из цикла "Города, в которые возвращаешься". Часть 2

Стихийное бедствие в виде итальянского Первомая осталось позади - можно и во Флоренцию ехать. Милан провожал меня дождиком, потихоньку переходящим в ливень. Впрочем, в вагоне поезда это не очень мешало. В этот раз я опробовал нового итальянского ж/д перевозчика - компанию Итало (Italo).

Санта-Мария-дель-Фьоре

Стартовали они года четыре назад как дорогая, но комфортабельная альтернатива Трениталии, а сейчас перешли в бюджетный сегмент. Даже, если брать билеты перед самым отъездом, получается дешевле, чем на аналогичный поезд у основного итальянского перевозчика. Возможность выбрать - это всегда приятно. Единственный минус - они не во все места ездят. С другой стороны, в те места нам, как правило, и не нужно.

Флоренция также встретила дождем, но там сквозь тучи уже прорывалось солнце. Кстати, местная флорентийская примета: если негры, впаривающие зонтики, начинают делать это особенно навязчиво - через 5 минут дождь закончится. Негры, впрочем, не исчезнут, - вместо зонтиков они тут же начнут впаривать палки для селфи. И, да, во Флоренции этим занимаются негры, а в Риме и Милане - пакистанцы. Такая вот географическая сегрегация.

Санта-Мария-НовеллаЗаселился в гостиницу, закинул в номер вещи и пошел обратно к вокзалу забирать музейную карту. В последнее время во многих городах мира стало популярным предлагать туристам что-то типа абонимента на посещения местных достопримечательностей.

Флорентийская карта (Firenze card) стоит немало - 72 евро, по евро за час, но за трое суток она вполне отбивает вложенные деньги. Причем, важно даже не это, а возможность вместо двух очередей: в кассу и на вход, стоять только в одной - в очереди для тех, кто идет без очереди. Карту я оплатил еще до поездки, и мне ее нужно было только забрать. Заодно ее тут же и использовал по назначению - в соборе Санта Мария Новелла, на входе в который находился туристический центр.

В прошлый раз мы не заходили внутрь (коляска совсем не способствовала хождению через турникеты и по лестницам), а сейчас можно было спокойно посмотреть росписи стен и потолков. Они весьма интересные.

Санта-Мария-Новелла. Росписи стен.Санта-Мария-Новелла. Росписи потолков.


Правда, распятие работы Донателло увезли на выставку, но, как оказалось, увезли совсем недалеко - в галерею Уффици. Туда я и так собирался на следующий день.
Далее традиционный заход к собору Санта Мария дель Фьоре, он же Дуомо или кафедральный собор Флоренции, и об этом подробнее будет ниже. От собора последовал не менее традиционный выход к набережной Арно, чтобы взглянуть на Старый мост (Ponte Vecchia).

Понте ВеккиоЭто один из немногих сохранившихся в первозданном виде крытых средневековых мостов. Поскольку переправы в те времена встречались нечасто, то по этой причине они были местом весьма многолюдным. Немногочисленные мосты быстро обрастали лавками торговцев. В какой-то момент наличие лавок сразу стали закладывать в проект, что мы тут и наблюдаем. Только в других местах лавки давно уже снесли, а во Флоренции они сохранились по сей день почти в первозданном виде и используются по прямому назначению.

Кстати, лавка - это вполне себе термин: на лавках - скамейках (banco) сидели менялы, за прилавками (тоже banco) стояли торговцы. Если торговец разорялся, специально обученные люди ломали (rotto) лавку. Таким незамысловатым способом в средние века осуществлялась процедура банкротства (bancorotto) - дословно разрушение лавок. Без рабочего места торговые операции были запрещены.

Сиротливые замочкиВ 1944 году все мосты через Арно были взорваны немцами при отступлении. Единственным уцелевшим оказался Понто Веккио. По одной версии его уничтожение предотвратили бойцы итальянского Сопротивления, по другой он был сохранен по приказу Гитлера - вместо этого немцы взорвали кварталы по обоим берегам, чтобы сделать движение по мосту невозможным.

В центре моста находится бюст Бенвенуто Челлини, около которого на решетках ограды влюбленные еще в прошлый заезд вешали замочки. Сейчас уже не вешают - за этим следят специально обученные люди и за такое ломают (rotto) влюбленным руки и ноги. Может и не ломают, но замочков там нет. Совсем нет. Тем не менее у влюбленных зуд в одном месте остается, а неизрасходованный замочек жжет карман. И их пристраивают в разных неожиданных местах, например, на цепь на входе в галерею Уфици.

На площади Сеньории кроме уже привычной расчлененки и прочих сцен насилия в лоджии Ланци появились новые скульптуры.

Лоджия Ланци. Расчлененка.Лоджия Ланци. Расчлененка.


Это "В поисках Утопии" работы бельгийца Жана-Анри Фабра и его же "Человек, измеряющий небо".

В поисках Утопии.Человек, измеряющий небо.


Нептун на это дело смотрит неодобрительно. Впрочем это одни из самых приличных работ, что сотворил Жан Фабр. Да и скульптуры и инсталяции, даже вызывающие, меркнут перед его перформансом (в этом я помогать не буду, все можно в Интернете найти), тут бы и каменный Нептун не выдержал и ушел в закат.

Кстати, на Новый год выставка Жана-Анри Фабра была в нашем Эрмитаже. В Главном штабе, где мы были, выставлялись его скандально известные инсталяции с чучелами животных, но "Человек, измеряющий небо", как я понял, был где-то на других эрмитажных площадках. Зимнее питерское небо, не такое бездонное, как тосканский весенний небосвод, зато до него можно реально дотянуться - низкие тучи, проползая, срежещут по жести крыш.

Все знакомые места Флоренции проверены, все на месте, теперь по программе первого дня бистека фьорентина и прогулка по ночному городу.

Флоренция. Ночь

В ночных видах есть своя прелесть. А уж когда не надо укладывать детей спать, можно спокойно гулять допоздна. Начинать можно было с заката, благо солнце заходило как раз по течению Арно и вид мостов был весьма красочным.

Закат на АрноЗакат на Арно


А потом включили фонари и подсветку.

Понте ВеккиоНочные мосты


Вид на левый берег АрноВид на мост Веккио


В итальянских городах в их историческом центре постепенно убирают висящие поперек улиц провода. Естественно, не все сразу и не повсеместно, но процесс идет, и во Флоренции их уже практически нет. При этом подсветка сделана весьма ненавязчиво и очень красиво. Авторам однозначно - респект.

Дворец СеньорииНочные улицы Флоренции


Дуомо ночьюДуомо ночью

Дуомо

Очень сложно, практически невозможно, приехать во Флоренцию и не добраться до Дуомо (собора Санта Мария дель Фьоре). Ну и я в очередной раз не смог.

Дуомо



Ну красиво же! Даже на момент окончания постройки в XV веке собор был со всех сторон отделан мрамором. Обычно в Италии отделка соборов заканчивается на фасаде, с остальных же сторон церкви выглядят как огромные кирпичные здания цехов. Да и этих прочих сторон зачастую и не бывает видно, потому что по сторонам вплотную стоят жилые дома, а от церкви остается только тот самый фасад. Зато можно оторваться на внутренней отделке.

А вот, если у города или его правителей хватало денег, то тут оттягивались на полную катушку. Примеры: Милан, Венеция, Сиена, Пиза, Флоренция. Медичи и до того были баснословно богаты, а подмяв под себя казну Ватикана они окончательно решили, что жизнь удалась. В общем, на самый большой в мире собор (на момент постройки) у них деньги нашлись.

С внутренней отделкой, правда, не сложилось, даже относительно других флорентийских соборов она весьма аскетичная (кстати, сейчас флорентийцы всерьез обсуждают идею закрасить фрески купола, чтобы восстановить изначальный облик храма). Но там были свои сложности - к моменту окончания строительства во Флоренции обосновался Савонарола с проповедями о нестяжательстве. Потом вообще пошли войны всех против всех. В итоге, даже фасад остался незаконченным, и его переделали только к концу XIX века. Зато, в этом успели поучаствовать и наши сограждане - теперь справа от входа в собор красуется герб Демидовых.

И во дворце Питти на другом берегу Арно портрет Павла Демидова висит из-за меценатства последнего, а не из-за того, что флорентийцы так прониклись творчеством Брюлова. Впрочем, "Последний день Помпеи" итальянцы ценят очень высоко.

Герб ДемидовыхБаптистерий. Вид с колокольни Джотто.


Поскольку у меня была музейная карта, то можно было беспрепятственно посещать разные интересные места. Одним из таких стал баптистерий (крестильня) Святого Иоана на площади пред Дуомо. В прошлые заходы у нас почему-то даже мысли не возникало, что туда можно попасть. Попасть-то можно, но есть одна засада - билет общий на все достопримечательности площади Дуомо. А это 15 евро. А это жаба! А она как прыгнет! Впрочем, баптистерий того, по-любому того стоит, даже, если бы он был один в этом списке. Ну а с картой даже тут думать не надо.

Потолок Баптистерия.Баптистерий св. Иоанна (по очевидным причинам практически все баптистерии носят имя Иоанна Крестителя) был построен в XIII веке и вплоть до XIX века там крестились все флорентийцы. Данте не был исключением. Поскольку детские впечатления очень сильны, то они должны были отразиться в его творчестве. Что он мог запомнить в баптистерии? Роспись потолка.

А там четкая кольцевая структура, включая сцены ада в одном из секторов. Потом это выстрелило в Божественной комедии, где ад, рай и чистилище отструктурированы кольцевым образом (И таки да! Структурировать ад кольцами придумал совсем не Лужков). Потом такая система уже вернулась в росписях церквей практически по текстам Данте.

Более поздние фрескиПамятник Данте


Это уже Санта Мария дель Фьоре, правда, во времена после Данте - вокруг бушует Возрождение - Савонарола, Ботичелли, Макиавелли и семейство Борджия в полном составе (про Сфорци, д'Эсте, делла Ровере, Форнезе вспоминать не будем, ибо их много). Но сама картинка очень характерная - ад, чистилище и рай кругами.

Кстати, Денте в итальянской культуре - это почти как Пушкин в нашей - современный итальянский язык так же начинается с него, как русский с Пушкина. Русские тексты до Пушкина читать крайне тяжело - спотыкаешься на каждом абзаце. И также как и у нас памятники Пушкину - в Италии памятники Данте стоят повсеместно.

На фото выше памятник около Санта Кроче, но это торжественно... и, на мой взгляд, банально. Ладья через Стикс в венецианской лагуне, на которой Данте с Вергилием  приближаются к Аду (это если по тексту, а на деле к острову-кладбищу Сан-Микеле) цепляет гораздо сильнее. Но я про тот памятник уже писал.

Гробница АнтипапыВ баптистерии есть еще один интересный монумент - гробница антипапы Иоанна XXIII. Он был весьма неоднозначным персонажем в истории, поэтому многих удивляет - с чего такие почести? И захоронили в баптистерии, и отделку гробницы заказали у Донателло. Ответ очень простой - деньги. Не просто деньги, а очень большие деньги. Очень большие деньги, которые попали в руки семьи Медичи. При Иоанне XXIII они получили право распоряжаться казной Ватикана, и, как я уже написал выше, внезапно оказалось, что жизнь у них удалась. Можно стало делать весьма неоднозначные вещи, не опасаясь косых взглядов. Ну или наплевав на них.

В упомянутые уже 15 евро за площадь Дуомо (в сам собор пускают бесплатно) входит не только, баптистерий, но и раскопки старого храма до времени постройки собора (это тоже интересно), музей и возможность подняться на колокольню Джотто и на купол собора. На купол была большая очередь желающих, а на колокольню было свободно, и меня туда зачем-то пробило подняться.

400 ступеней вверх, а лифт - порождение сатаны, и его там нет. Вид, конечно, стоит затраченных усилий, но наверху почему-то сильно хотелось умереть. Смотрители могли бы разбогатеть на продаже воды на верхней площадке, если бы им не было лень поднимать эти ящики на верхотуру. Итальянцы...

Вид на купол ДуомоВид на Санта-Кроче и площадь Микеланджело.


Насладившись видами, медленно и печально стал спускаться вниз. Через несколько пролетов вместе с акустической волной накатило дежавю - неужели испанцы? Опять? Откуда? За год до этого мы провели три недели в Испании, и очень громкая манера местных жителей общаться между собой до сих пор восринималась очень болезненно.

Вскоре по узкой лесенке навстречу потянулся поток испанских то ли школьников, то ли студентов, создавая эффект птичьего базара. Группа, как там принято, человек 100-150, и все орут. Итальянский дядечка рядом пытался взывать к их разуму (итальянский и испанский-кастильский на слух местами довольно похожи, особенно если в какфонии различимы лишь отдельные звуки). Я ему сказал - это испанцы - они всегда орут. Пауза, недоверие. На всякий случай спрашивает их - откуда они. В ответ, радостно: Испаньола, Мадрид. У дядечки на лице появилось выражение вселенской тоски.

Через день, когда немного унялся гул в ногах, возникла мысль: а не подняться ли и на купол. Даже занял очередь. Рядом стояли соотечественники. При виде надписи "оПа" на дверях, они еще перешучивались.

оПаВид на Дуомо из садов Боболи


Я им намекнул, что, когда они поднимутся, они поймут, что это действительно "оПа", но поздно будет. Компанию я им там не составил - меня завернули на входе (истек билет на комплекс Дуомо), и я радостно отправился в парк Боболи.

На Дуомо посмотрел уже из парка с другой стороны Арно.

Двери

Двери Баптистерия. Людей нет!!!Двери Баптистерия. Решетки подняты.У флорентийского баптистерия есть отдельный артефакт, живущий своей жизнью - двери.

В таком виде, как на первом фото, эти двери сейчас  видело не очень много людей - для этого нужно отогнать, ну​ очень большую толпу туристов. Мы смогли. Мы - это я и какой-то турист из Варшавы. Теперь я нашел объединяющую идею для русских и поляков - это если нужно очистить от китайцев двери баптистерия во Флоренции. 

Желающих полапать двери своими руками находится весьма много, поэтому на ночь решетки поднимают. Низкорослым китайцам случается облом. На самом деле облом там случается всем - двери самого баптистерия - это копия! Оригинал же находится в музее Дуомо. Сам я про это узнал, только вернувшись в Москву. Впрочем, китайцев разогнать надо было по-любому - они там не для того, чтобы смотреть на двери, а чтобы создавать толпу, поскольку им так комфортно. Ну не любят они ходить поодиночке.

Кстати, автор дверей выбирался по конкурсу и знаменитых черепашек-нидзя вполне бы могли звать Микеланджело, Леонардо, Рафаэль, и Лоренцо. Но Лоренцо Гиберти тогда выиграл и получил работу на всю жизнь. Донателло же по конкурсу не прошел, что не помешало ему потом прославиться другими работами и стать черепашкой. В Баптистерии он потом получил другой заказ, о чем я писал выше.

У самих же дверей была очень насыщенная жизнь - они копировались не реже, чем кони Клодта (теперь после них у меня это вторая тема для поисков артефактов в путешествиях). В очередном заезде в Питер было - "Это же те самые двери!!!". Чугунные двери Казанского собора отливались по слепкам с дверей флорентийского баптистерия.

Двери Казанского собора в ПетербургеКопия дверей в музее Виктории и Альберта в ЛондонеДвери Ада Родена


Кстати, можно заметить, что панели на дверях в Питербурге поменяли свое взаиморасположение относительно оригинала. Но это двери, которые используются, как и задумывалось изначально, как двери собора.

Зато в Пушкинском музее в Москве и в музее Виктории и Альбера в Лондоне стоят аутентичные копии (и там, и там залы копий, где местную публику знакомят с мировыми шедеврами). Да и разглядеть их так проще без толп народу вокруг. 

Как я уже писал, флорентийские двери были образцом для Родена, который вдохновил его на двери Ада. Когда я упоминал про это по итогам нашего заезда в Париж, я не осознавал всех подробностей, а их было гораздо больше, чем я мог представить, читая источники! Требовалось время, чтобы все это переварить, и нужно было побывать на месте, чтобы картинка приобрела глубину (не просто же так в свое время существовал Ганд Тур!).

Двери баптистерия имеют неофициальное название - двери Рая. Сразу становится понятна игра слов у Родена. Плюс к этому, Мыслитель Родена, сидящий, над дверным проемом - это портрет Данте, который живописал Ад в Божественной комедии. Во флорентийском же баптистерии реальный Данте крестился. Двери Рая появились позже, но связь-то есть! И так оно практически везде в европейской истории - слои, слои и снова слои как у лука, ну или как у Шрека. 

© Текст, фото: Виктор Колосов

Опубликовано: 05.02.2017
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.