Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Туристический фонарик. Фото с сайта alpindustria.ru

Как из всего многообразия фонарей выбрать для себя подходящую модель? Попробуем разобраться.

сегодня

19 октября
День начала экономической блокады Кубы
День начала экономической блокады

19 октября 1960 года – день начала экономической блокады Кубы. В этот день правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой, прекратив все операции по фьючерсным контрактам на поставку нефти и экспорту сахара.

Фахтепур-Сити: несостоявшийся город


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 9

7 день, 15 октября  2008 г. – среда, Джайпур – Фатехпур-Сикри - Агра

Телефонный звонок будильника разбудил нас в 7 утра. Водитель приехал за нами вовремя в 7.30, но выехать мы смогли только через час, так как  решили дождаться завтрака. Нам предстояло преодолеть сегодня 250 км до Фатехпур-Сикри и еще 50 км до Агры. Бросив последний взгляд на лужайку для завтрака, на плетеную мебель веранды, кровати под балдахинов в нашем номере, мы с сожалением покидали отель «Madhuban» в частности, и  «розовый город» вообще.

Наше средство передвижения - индийская TATA


Территория древней Индии, или территория известная как Индостан, ранее состояла из сегодняшних Индии, Пакистана, Бангладеш и Шри-Ланки. Все эти страны стали самостоятельными почти в середине 20 века. А до того на этой огромной территории существовали  великие империи, возникали различные религии, но при этом сама  Индия бережно сохранила свои национальные черты.

Первой в мире религией был буддизм, христианство возникло примерно через 500 лет, а ислам через 1000. На протяжении многих веков индуисты и мусульмане жили в Индии в мире и согласии. Вообще надо сказать, что самый мощный толчок к  проникновению ислама на территорию страны дала Монгольская империя. В 14 веке ислам приняли ханы Золотой орды, Ирана и Средней Азии. И  эта обширная территория, включающая еще афганские и западно-персидские земли, стала называться Моголистаном, а ее правители – моголами.  А созданию империи Великих Моголов в Индии положил начало Захируддин Мухаммад Бабур, выходец из Узбекистана.  И сегодня нам предстояло посетить город-мечту, город-легенду –  Фатехпур-Сикри, основанный величайшим императором из династии Великих Моголов – Акбаром.


За окнами мелькали картинки обычной индийской жизни: верблюды, впряженные в повозки, бесконечные ремонтные мастерские вдоль дороги, огромные статуи Царя обезьян – Ханумана, рынки, дорожные закусочные. Наш водитель, по-видимому, не позавтракал, поэтому спокойно и безмятежно остановился (кстати, сделав крюк) в придорожном кафе.

Водитель нам попался молчаливый, что в какой-то мере нас радовало, так как не надо было отвлекаться на пустые разговоры. Мы есть не хотели, поэтому пошли посмотреть на сувениры, которые продавались в здешнем магазине. Изделия народных промыслов были хороши: это были и сари, и пашмины, и местные расшитые тапки, и конечно, ювелирные изделия из серебра и камней.

Далее трасса была в ремонте, и это прибавило экстрима в путешествии. Наша белоснежная машина индийского происхождения, их знаменитая Tata, несла нас по дорогам страны, укачивая и убаюкивая. Бывшая столица императора Акбара, Фатехпур-Сикри находится в 50 км от Агры, штат Уттар-Прадеш.

Водитель завез нас на стоянку и объяснил, что дальше мы будем добираться самостоятельно, наняв другого водителя. Это привело нас в замешательство, но мы подумали, что таковы здесь правила игры. Спросить у водителя, далеко ли ехать, мы не решились. Он всем видом показывал свою отстраненность от нас. Наш отказ от его услуг на 2 дня в Джайпуре привел к такому его поведению, они видите-ли, обиделись…

На лицах у нас была растерянность, когда мы вышли со стоянки. На нас буквально набросились с предложением своих услуг владельцы разнообразных транспортных средств, разрывая нас на части и умоляя взять именно его. Первоначально цена была обозначена в 100 рупий, и битва была нешуточной, но победил сильнейший. Претерпев ужас торгов и насилу отбившись от приставал, мы сделали свой выбор. Повозка с впряженной в нее лошадью туда и обратно обошлась нам в 60 рупий. Оказалось, что ехать на холм, на котором расположен пустынный ныне город, всего 5 минут.

Фатехпур-Сикри. Буланд – Дарваза (Ворота Победы снаружи)Не успели мы слезть с повозки, как нас тут же облепили местные попрошайки. Обалдев от впечатлений за последние несколько минут, мы слегка растерялись, пытаясь сориентироваться, где же касса. Озираясь по сторонам, в надежде увидеть европейские лица, мы и в самом деле увидели двух девушек, оказавшихся нашими соотечественницами.

Они то и сказали нам, что Фатехпур-Сикри, как самое впечатляющее выражение гения Акбара, имеет бесплатную часть и платную. Это запоминающееся место было построено в 1569-1586 годах. Сопровождаемые шумом и гамом попрошаек, хватающих нас за руки, подстегиваемые их криками и ором, бодливыми козами, резво взбираемся по крутой лестнице.

Оказываемся на площадке перед величественными воротами  Буланд – Дарваза (Ворота Победы), которые были сооружены в честь покорения Акбаром Гуджарата, территории на западе Индии на границе с Пакистаном.  Эти традиционные триумфальные ворота, сооруженные в честь могущества и славы империи Акбара – самые совершенные и самые большие в мире. Их высота даже больше высоты мечети, находящейся внутри.

Фатехпур-Сикри. Буланд – Дарваза (с внутренней стороны)История основания города связана с предсказанием мусульманского святого о рождении долгожданного сына-наследника, будущего императора Джахангира. В знак благодарности за исполнение предсказания на месте уединенного убежища святого Акбар в короткий срок воздвиг потрясающий комплекс крепостей, дворцов и мечетей.

В постройке города соединилась образность индийской и геометрия исламской архитектуры, что свидетельствовало об отступлении Акбара от ортодоксальности ислама и его веротерпимости. Более того, местным мастерам было разрешено использовать образцы джайнских храмов.

Входные Ворота Победы – это не просто ворота, а целое здание. Высота ворот – 40,9 м; под ними - ступенчатая платформа, поднимающаяся на 12,8 м.

Начал накрапывать небольшой дождик. Осмотревшись, мы поняли, что именно у этих ворот нам надлежит снять обувь. Понимая, что  оставлять одного из нас сторожем бессмысленно, мы  снимаем обувь, и под осуждающие взоры местного населения убираем ее в рюкзаки и одеваем синенькие бахилы. Пройдя через ворота, попадаем на территорию мечети Джама Масджит, первой из построенных здесь сооружений. 

Фатехпур-Сикри. Мечеть Джама Масджит и Усыпальница Святого Салима ЧиштиФатехпур-Сикри. Мечеть Джама Масджит и Усыпальница Святого Салима Чишти


Прямо перед нами – небольшая белоснежная усыпальница того самого святого Салима Чишти. На фоне красных стен мечети она выделяется  кружевом своей резьбы. И хотя это мусульманская святыня, вход в нее напоминает индуистский храм изящными мраморными арками маленького навеса.

Перед входом – водоем, в котором мусульмане производят традиционное омовение перед входом в мечеть. Вокруг нас продолжают крутиться малолетние торгаши, предлагая открытки, книги, бусы и услуги гидов. Они так громко гомонят, что не дают мне делать съемку, приходится рявкнуть на них. Все постройки в городе возведены из красного песчаника, который с трудом поддается обработке. Тем не менее, все в этом городе: от дверей до оконных рам и решеток вырезано из камня.  

Местное население приходит сюда поклониться мечети и гробу святого. Как и в старые времена, они просят о милости, и о рождении мужского потомства. Заходим внутрь гробницы, предварительно одев на голову платки, чем вызвали одобрительные кивки у стражника при входе. За дополнительную плату вам могут тут же предложить пластиковую шапочку.

Удивительно, но внутри можно вести съемку. Внутри белоснежной усыпальницы расположено закрытое помещение с решетчатыми окнами джали, и  в нем и находится могила. Внутренние стены  отделаны надписями из Корана, выполненных из черного дерева. Оконные решетки настолько разнообразны, что мы делаем множество кадров через них. Особенно хорошо выходят Ворота Победы, снятые через 5-ти и 8-угольные звезды решеток.

Выходим и, к сожалению, обнаруживаем, что дождик усилился. Даже козы, бродившие по широкой площади мечети куда-то исчезли. Зато четко слышны какие-то резкие звуки, которые издает белка, сидящая на вершине колонны. Хорошо, что мечеть имеет крытую галерею, мы смогли обойти ее  по периметру.

Жизнь в городе имела короткий срок, всего 15 лет.  Построенный в пустыне, город страдал от недостатка воды, несмотря на построенные акведуки и трубопроводы. Император покинул город, вслед за ним уехала его свита и все жители.

Благими намерениями выстлана дорога в ад… Так и Акбар, Джелал-ад-Дин Мухаммад (Акбар Великий) остался в истории противоречивой фигурой. Третий из династии Великих Моголов (Бабур, Хумаюн, Акбар), он был блестящим политиком, но почти ни одно из его великих замыслов не было доведено до конца, а все его начинания не имели продолжения у потомков.

Акбар родился в изгнании, а после смерти отца (Хумаюна) ему достались в наследство крохи от империи деда - Бабура. Но ему удалось собрать воедино крупнейшую в средневековом мире державу. Он любил охотиться, ездить на слонах, но грамота не увлекала его, и он так и не научился читать. Впрочем, это не помешало ему собрать замечательную библиотеку, которая находилась в так называемом «Доме турецкой жены».

И если уж говорить про жен, то наличие многочисленного гарема – это одно из составляющих жизни Акбара. При этом каждой жене он позволял сохранять свою веру и следовать обычаям.  Отказов со стороны женщин не было, так как пребывание в гареме гарантировало женщинам государственное обеспечение на всю жизнь.  

Слева от Ворот Победы  находится святилище мечети с 3-мя куполами. От шума и неразберихи, от омерзительного ощущения мокрых ног в  протертых бахилах, мы потеряли бдительность и желание идти под дождем дальше. За все наше путешествие – именно здесь надо было пойти дождю, чтобы мы не смогли увидеть платную часть города-призрака с его гигантской черно-белой шахматной доской во дворе. Здесь в качестве фигур использовались рабыни и надо сказать, что стоять под палящим солнцем было тяжким испытанием.

Чувствуя оппозицию со стороны своего окружения, Акбар повелел начертать на Воротах Победы  многозначительное изречение «Мир – это мост, иди по нему, но не строй на нем дом. То, что остается от жизни, не имеет цены».

Мы вернулись к терпеливо ждущему нас тукеру, а потом и на стоянку машин, чтобы ехать дальше в Агру. Из предложенных отелей в Агре, мы выбрали - Clark Shiraz, в нем нас устроила и его звездность, и цена, и показанный на сайте вид на Тадж-Махал из окна. Это напомнило нам вид на Шведагон из окна отеля в Янгуне, столице Бирмы.

Отель оказался очень достойным, но все же, пришлось потратить время на то, чтобы нам в номер занесли и застлали третью кровать и принесли все необходимое для третьего человека, включая стакан и полотенце. И это при том, что наш номер был deluxe. Халат, тапки, электрочайник, чайный набор – вот атрибуты хорошего отеля. В дополнение ко всему в отеле бы открытый бассейн, который мы увидели сверху, выглянув в окно. Но больше всего порадовал вид сказочных куполов Тадж-Махала.

Приняв душ с постоянно идущей горячей водой, попив чаю, мы вышли за ворота отеля. Что тут началось! На нас накинулось в драку-собаку трое человек, беспрерывно крича «5 рупий, 5 рупий!» Мы не поверили: что, куда? Оглядев средство передвижения, чтобы оно не было узким и тесным, мы выбрали самого молодого чернявого парня. Стоящий рядом дед чуть не плакал от обиды, что потерял клиентов. Вот она конкуренция в реальной жизни…

Нам было немного жаль деда, но мы оправдали себя тем, что парень знал английский. И как мы не прогадали с ним!!! Оказалось, что за 5 рупий нас планировали довезти до входа в Тадж-Махал и обратно. Дешевизна такого маршрута – это как промо-акция: ведь водители знают, что назавтра надо будет везти туристов по всем достопримечательностями, а это уже реальный заработок.

Подъехав к Тадж-Махалу, мы убедились, что стоимость входного билета для иностранцев – 750 рупий (375 рублей) и что открывается он в 6 часов утра. Обратите внимание, если пойти вдоль стены от кассы, то можно попасть на берег реки Ямуны и сделать красивые фотографии. Мы не успели, побоялись спуститься вниз, а зря…

Сегодня решили посмотреть на знаменитый храм с другой стороны реки, но водитель сказал, что ехать туда целый час и поскольку время уже было около 17 часов, то был шанс опоздать и не увидеть всю красоту.  Стали обговаривать условия завтрашнего сити-тура, который свелся к посещению Тадж-Махала рано утром, потом завтрак в отеле, потом Бэби Тадж, Ред Форт, закат на Ямуне и высадка нас в центре. Первоначальную цену я не помню, но ударили мы по рукам на сумме в 400 рупий за всех. Наш рикша был юмористом, спросив «Are you happy?»

Свободного времени у нас сегодня было много, и мы попросили отвезти нас в какие-нибудь сувенирные лавки в центре. На  свое усмотрение наш водила привез нас в магазин, в котором продавались вышитые хлопчатобумажные блузы, всевозможные сари, пашмины и шелковые платки. Мы полюбезничали с владельцем лавки, но ничего не купили. Следующим номером нашей программы был  ювелирный магазин на 2 этаже. В честь нашего посещения зажгли всю иллюминацию в небольшом магазине.

По-видимому, эта лавка была часто посещаема «русо-туристо», что отразилось в ее названии – «У Саши».  Владелец магазина с непроизносимым индийским именем и с русским аналогом «Саша» показал нам заметку из «Комсомольской правды», где описывался его магазин.  Он говорил по-русски, чем подкупил нас. Восточные правила торговли подразумевают угощение усталого путника либо чаем, либо холодной водой. Нам предложили чай-масалу, и мы присели на высокие стулья.

И тут перед нами начали метать изделия из серебра и золота. Я вспомнила, что мне был нужен браслет из серебра, и я-таки его у Саши купила. Не остались без покупок и девочки: был куплен  комплект из золота с изумрудами, замечательный серебряный браслет с бирюзой, кольцо из серебра с большим цирконом. При этом мы весело торговались с Сашей, а он хватался за голову, прижимал руки к сердцу, говорил, что дает нам последнюю, самую лучшую цену. В комплект к кольцу с цирконом Саша предложил и серьги, но тут нас заклинило и зажало. Торг ни к чему не привел, и мы нашли зацепку для отказа:  у серег плохая застежка. Саша пообещал к завтрашнему дню сделать к серьгам английский замок, но и цену из-за этого повысил. Мы, смеясь, пообещали завтра снова прийти.

В магазине напротив купили бусы с натуральной бирюзой за 1000 рупий и шелковые шарфы, представленные в таком количестве расцветок, что мы насилу выбрали. Шелк очень тонкой выделки, а бирюзовый цвет необычайно красив. Довольные  неожиданным шопингом, мы вернулись в отель и обследовали его магазины на первом этаже.

Сегодняшний день был завершен купанием в бассейне, что доставило нам огромное удовольствие. В бассейне мы были одни и  долго плавали, пока не вспомнили, что завтра вставать в 5 утра.

Итог дня: посетили Фатехпур-Сикри.

Хания, 2008 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 07.09.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.