Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Фото с сайта GoTurist.ru

Современное техническое оснащение частного водного транспорта сделало яхтинг доступным для каждого человека. Встроенные радары, эхолоты и прочие устройства позволяют легко ориентироваться в открытом море, обходить мель и даже избегать встречи со штормом.

сегодня

20 января
Была образована Республика Дагестан
Была образована Республика

20 января 1921 года была образована Республика Дагестан. После Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре 1920 года, Декретом ВЦИК от 20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской ССР.

Дворцы Орчхи


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 14

9 день, 17 октября  2008 г.,  пятница, Агра – Джанси – Гвалиор – Орчха

Покинув такое замечательное место, мы не пытаемся экспериментировать и идем обратно к Ман Мандиру, откуда и возвращаемся к машине. Мы сердимся на водителя, потому что он мог бы подвезти нас к последним двум храмам, и тогда бы мы не таскались по жаре. В спланированном нами путешествии, что было подтверждено ваучером, был обозначен сити-тур по Гвалиору, поэтому мы желали увидеть здесь еще что-нибудь.

Гвалиор. Паломники сикхского храма, или Гурдвара Дата Банди Чод (Data Bandi Chhod)


Мы попытались объяснить  это водителю, но он не понимал (или делал вид), что конкретно мы имеем ввиду. Пришлось сказать, что хотим увидеть большую белую мечеть, которую мы видели сверху от храмов  Сасбаху. Складывалось впечатление, что водитель был здесь впервые, так как он долго крутился вокруг да около, пока не подъехал к нужному месту.

А был это сикхский храм, или Гурдвара Дата Банди Чод (Data Bandi Chhod), что означает  "Врата Гуру". Зачастую эти гурдвары строятся в исторически важных для сикхов местах. Так, и это огромное беломраморное здание с золотыми шпилями, построено для увековечения памяти  сикхского героя, плененного в форте. Легенда гласит, что  в 1619 году одного сикха пленил король Гвалиора.

Гвалиор. Гурдвара Дата Банди Чод (Data Bandi Chhod)Вскоре под впечатлением общения с ним, император решил его отпустить, на что сикх ответил отказом. Мотивом его отказа было то, что нужно освободить еще 52 пленника.

Император  пошел на хитрость и пообещал отпустить только тех, кто будет держать мантию этого гуру. Хитрый сикх приказал изготовить огромную мантию и настал день, когда она была готова и все 52 человека держались за ее края. И случилось это в день празднования Дивали.

С этого времени сикхи отмечают этот праздник, как День освобождения пленников. В гурдваре происходят важнейшие мероприятия жизни сикхов: там организуются школы; предоставляется   ночлег   и  пропитание.   Паломников,  желающих посетить этот храм, привозят сюда  в специально переоборудованных в общественное транспортное средство грузовиках.

Выглядит это так: грузовик по высоте делится горизонтальным настилом на 2 части и, похоже, мужчины и женщины едут отдельно. Нижний ряд вынужден сидеть в темноте, тогда как верхний, находящийся в более выгодном положении, может видеть проносящиеся мимо дома, поселки, поля и скот.

На осмотр храма мы отправили только Катю, сами остались в машине. Кто знает этих экстремистов, вдруг им что-то не понравится в нас, европейцах? Катерина, сделав несколько снимков, быстро возвращается. Это место выглядит зеленым оазисом с красивым цветником посредине скудной, выжженной солнцем растительности форта. Однако, ничто человеческое не чуждо  здешним людям: рядом с нами остановилась тележка, на которой что-то жарилось, а под балюстрадой самого храма продавались какие-то вещи первой необходимости.

Теперь нам захотелось увидеть скальные статуи. Мы на разные лады твердили водителю, что хотим видеть Budda in caves, но он никак не понимал нас. Мы ехали вниз и пытались объяснить, что видели эти огромные статуи на пути вверх. Хорошо, что он ехал тем же путем, и мы смогли увидеть, наконец, то, что хотели. Однако останавливаться он не собирался, а мы не успевали на ходу сделать фотографии.

Мы буквально заорали на него «Stop, Stop!!»  Когда он остановил машину на специально выделенном для этого пятачке перед высеченными гигантами, Валя «с прынцыпа» не ограничилась съемками издалека, а пошла ближе. Из ниоткуда возникли два пацаненка, предлагая нам себя в качестве фотомоделей. Выйдя из кондиционированной машины, мы быстро нырнули обратно, справедливо полагая, что подождем Валю внутри. Водитель, молча, сидел, надувшись, и неодобрительно следил за Валиными передвижениями.

Гвалиор. Джайнские скульптурыОказывается, эта гора была использована не только для строительства защитного сооружения, в этом утесе с VII  по XII век были высечены из песчаника гигантские фигуры божеств.  Это время было периодом расцвета в Индии джайнизма (Джайнизм — одна из древнейших религий Индии, а также религиозно-философское учение, считающее священной каждую жизнь). Эти колоссы изображают тиртханкар, что означает «создатель протора — брода, ведущего к другому берегу через океан бытия».

Джайнские скульптуры вырублены в нишах, некоторые из них стоят, другие сидят. Здесь все имеет определенное значение: поза, положение ног, рук и пальцев. Образец таких же скальных фигурок мы видели в Китае, в г. Лоян, и уже тогда они произвели на нас большое впечатление.

Как гласит путеводитель «наибольшая из двух основных групп расположена вдоль юго-западного пути в форт, по крутому склону долины Урвахи (Urwahi). Самое большое изображение, сбоку от дороги около Ворот Урвахи, представляет собой портрет Адинатха, высотой в 19 м, с декоративно украшенными грудными сосками, курчавыми волосами и отвислыми мочками ушей, стоящего на цветке лотоса рядом с несколькими меньшими статуями».

Эта группа расположена справа, если ехать сверху-вниз. Слева в узком ущелье также имеются аналогичные фигуры, правда, не знаю, можно ли к ним подобраться.

Все мужские фигуры исполинских учителей изображены нагими, что также характерно для джайнистской веры и обозначает полное отрешение от мира.  У некоторых фигур отбиты лица, у некоторых причинное место – это дело рук злобных солдат могольской армии. Хорошо сохранилась лишь несколько фигур в окружении слонов и с нимбами в виде лотоса над головами. Они попирали ногами небольшие фигурки невиданных зверей, включающие потирающего живот кота.

Однако горизонтальная перекладина расположена в аккурат в нужном месте, чтобы сберечь целомудренность глаз посетителей. Основатель джайнизма был современником Будды, поэтому многое в этой вере аукается с буддизмом. Это и «непротивление злу насилием», и смирение перед страданиями в этой жизни, и надежда на получение спасения в другой.

И уж, конечно, принцип «не убий» относится к ним в прямом смысле, так как они не едят пищу животного происхождения и даже молочные продукты для них – табу. Убийство даже комара почитается за великий грех, так что «птичку жалко» это не смешно,  а очень серьезно для них.

Каменные истуканы видели многое в своей жизни, поэтому стоящие фигуры безмятежным взглядом проводили и нас, а медитирующие продолжили свое созерцание. А мы в 13 часов покинули Гвалиор, не успев посетить в нем  усыпальницу придворного музыканта Акбара (Тансена) и дворец Джайвилас.

Нам предстояло проехать 135 километров по территории штата Мадхья Прадеш.  Центральный штат в Индии  состоит из равнин с чахлыми кустарниками и густых лесов, составляющих треть всех лесов страны, так что у нас была возможность изучить и климат и географию страны, пусть и из окна автомобиля.

У нас еще хватало запала глядеть по сторонам, и мы на лету схватывали картинки индийской жизни. Дети, моющиеся под струей воды рядом с железнодорожным переездом, овца с прической «ирокез», бесконечный ремонт дорог и объезд уже отремонтированных, но закрытых для проезда уложенными поперек камешками, ворота в никуда, а на них надпись «college», бесконечные чек-поинты (пропускные пункты) почти в каждой деревне с бандитского вида контролерами. 

Все это в конечном итоге уморило нас, мы задремали и не заметили, как к 15 часам приехали в город Орчха, все еще в штате Мадхья Прадеш (здесь карта города).

Я уже писала, что город Орчха вписался в наш маршрут благодаря отзывам туристов, спасибо им. Правда, мы не сразу единогласно решились на это. По времени получалось, что мы заезжаем в этот город к вечеру, ночуем там и утром стартуем далее. Первоначальный план был таков: ночевка в Гвалиоре, на следующий день переезд в Орчху и осмотр храмов в первой половине дня, к вечеру приехать в Кхаджурахо и успеть что-то осмотреть, чтобы наутро улететь в Варанаси.

Посещение Кхаджурахо было небольшим крюком на нашем пути, и раз мы все же решились его сделать, то  хотелось осмотреть знаменитые эротически храмы не галопом. Перед поездкой крутили-вертели по-разному, а тут еще и турфирма не порадовала тем, что авиабилетов из Кхаджурахо в Варанаси нет, нас могут только поставить на waitlist.

Соглашаться на сомнительное бронирование билетов, чтобы на месте отвлекаться на решение этих проблем, мы не решились. Так нарисовался вариант с  автомобильным трансфером, а это означало, что с одной стороны мы не так уже и были привязаны ко времени отъезда.  В общем, от ночевки в Гвалиоре мы отказались в пользу Орчхи, о чем не пожалели.

Орчха. Дворец Радж Махал (Raj Mahal)Орчха. Дворец Радж Махал (Raj Mahal)



Средневековый дворцовый город Орчха, расположенный на реке Бетва, встретил нас облупившимися зданиями, узкими улочками и наличием туристов.  Хорошо, что водитель не знал дорогу к отелю, и стал ее спрашивать у прохожих, и мы вовремя смогли скорректировать его намерения.

В оплаченном нами маршруте и выданном ваучере в городе Орчха тоже был запланирован сити-тур на машине, поэтому мы огласили список своих пожеланий. Взаимное недопонимание нарастало, водитель тяжело вздохнул и обреченно поставил машину на стоянку. У нас было 2 часа светового времени, а стоянка находилась прямо напротив островка-крепости.

С  расположенного рядом  view-point’а, перепустив группу туристов, запечатлели арочный мост через реку и высокие стены замка. Вид яркой зелени по берегам, изумрудной воды в реке, и отражающегося в  ней замка, омрачало только одно – запущенность этих построек. Мы решили не сразу идти через реку, а немного побродить по городу.

История Орчхи проливает свет на славное прошлое северного округа штата Мадхья-Прадеш, и на его  царственное положение в составе древнего княжества  Бунделкханд (Bundelkhand), исторической области в центральной части Индии. Легендарный правитель Рудра Пратап Сингх из раджпутской династии Бундела  основал город Орчха в XVI веке, он же и стал первым его князем.

Имя династии – Бундела- произошло от одного из основателей рода, который пожертвовал то ли 5 вражеских голов, то ли 5 капель собственной крови местной богине. За это его деяние  его стали называть «Vindhyela», или «тот, кто совершил приношение кровью». Холмистая местность, отдаленность, защищенность джунглями – все это  как нельзя лучше подходило для строительства укрепления, а затем дворцов и храмов.

На протяжении многих веков город боролся с превратностями судьбы. Исторические хроники города повествуют о том, что раджа  Jujhar Singh, бывший властитель Орчхи, восстал против  величественного могольского монарха Шах-Джахана в XVII веке.

Эта тактическая ошибка имела губительные последствия и вскоре в период с 1635 по 1641 г. могольская армия захватила власть в этом княжестве, устроив при этом кровавую резню и разрушения. Тем не менее, вскоре княжество Орча выросло в мощную империю. Это был единственный штат, который не сдался маратхам (нация юго-запада Индии) в 18 веке, чем подтвердил свою славную репутацию.

В длинной череде правителей Орчхи Махараджа Hamir Singh был еще одним знаменитым монархом, правившим в период с 1848 по 1874. Его приемник взошел на трон в 1874 году и поставил своей целью упрочить положение штата, обеспечить развитие инженерных и ирригационных систем. Фактически, именно в период его правления Орчха достигла зенита своего процветания. В 1950 году штат вошел в состав объединенной Индии.

Тихий сонный городок вполне оправдывает свое буквальное название «спрятанное место», так как величественные монументы минувших эпох долгое время оставались забытыми.  Время не пожалело здания, но в какой-то мере заброшенность этого места помогла сохранить все в первозданном виде и сегодня сюда потянулся ручеек туристов.

Высокая стена замка, расположенного на острове, образованном изгибом реки Бетва, пустыми оконными глазницами чем-то неуловимо напомнила «дом Павлова» в Сталинграде. От него веяло холодом и безжизненностью. Мы решили осмотреть местность прежде, чем идти в крепость. За нашей спиной высились конические башни какого-то белого храма с черными потеками.

Пройдя по торговой улочке и свернув налево, мы попали на небольшую городскую площадь, в торце которой стоит красивый, как бело-розовый зефир, но облупившийся, храм. С правой стороны на его стене красками нанесена карта местных достопримечательностей.

Спасибо автору этой идеи, благодаря нему мы смогли сориентироваться и понять, что где находится и определиться, что реально успеем посмотреть. Храм этот  был Рам Раджа Мандир (Ram Raja Temple). Как с любым местом, так и с этим, связана романтическая легенда. Первоначально это здание строилось по настоянию супруги раджи, как дворец, в период с 1558 по 1573 .

Рядом был заложен храм  Чатарбхудж (Chaturbhuj Temple), в котором эта богопослушная женщина хотела установить изображение Рамы из ее родного городка. Но строительство храма затянулось, и  божество пришлось временно разместить во дворце, да оно так там и осталось, а дворец превратился в храм и место паломничества.

Орчха. Храм Рам Раджа МандирОрчха. Храм ЧатарбхуджВход в храм выложен мраморными плитами, дверь изготовлена из металла (типа бронзы), а с двух сторон почему-то установлены пушки. Внутрь мы не пошли, так как там шла служба, да и опять эта нездоровая канитель с обувью…

Реалии повседневной жизни индусов подвигли их на строительство всевозможных лавок синего цвета, за которыми от храма Чатарбхудж были видны только многоэтажные заостренные башенки. Нам даже показалось, что пройти к этому храму нет никакой возможности. Но обогнув Рам Раджа Мандир слева, мы увидели пандус, по которому  можно было попасть в Чатарбхудж Мандир.

Приведу информацию с туристического сайта «Крестообразной формы, символизирующей четверорукого Вишну, с семью этажами и просторными дворами, окаймленными изогнутыми балконами, он представляет собой превосходный образец королевского стиля Бунделькханда, вдохновленного Моголами, но также несущего на себе следы влияния раджпутского, персидского и европейского вкусов.

Он необычен для индуистского храма, в нем очень мало резьбы и очень много места - возможно для того, чтобы вместить последователей культа бхакти (bhakti) (форма богопочитания, в котором принимают участие большие общины прихожан, а не только ограниченная элита священнослужителей). По узким лестницам между этажами можно подняться на крышу храма, ее украшает ажурная шинкхара, в нишах которой гнездятся ястреба».

Привожу этот текст из тех соображений, что сами мы туда не пошли, так как состояние  подходов к нему вызвало у нас резкое отторжение. Сделав несколько снимков с внешней стороны, обошли по периметру Рам Раджа Мандир. Все здания здесь были интересными, но смотреть на них было больно, такой разрухи мы не видели, пожалуй, нигде. Рыночная площадь потихоньку наполнялась народом, прямо посредине на расстеленных одеялах уже сидели местные жители. Выглядело это как-то так по-домашнему уютно и трогательно.

Наш взгляд приковывали две высокие башни (если стоять лицом к Рам Раджа Мандир, то справа), поднимающиеся над декоративным садиком в могольском стиле Пхул Багх (Phool Bagh).  Садик свидетельствует об аристократизме  королей династии Бундела. А эти высокие экзотические здания (Sawan Bhadon) имеют практическое применение как охлаждающие башни, которые обеспечивали кондиционирование воздуха в соседнем дворце - Палкхи Махале (Palkhi Mahal).

Здесь все расположено буквально рядом, поэтому сделав круг по площади, мы возвращаемся через толстостенные ворота и попадаем на прямую улицу, которая ведет на мост и в конечном итоге на остров. Пройдя по средневековому гранитному мосту, сопровождаемые музыкой бубнов, барабанов и заунывным песнопением местных попрошаек, мы упираемся в рекламный щит «Hotel Sheesh Mahal. Restaurant»

При близком рассмотрении видно, что Орчха расположена в высохшем русле реки Бетва. Известная еще как река Vetravati, Бетва берет начало в Северной Индии и является притоком реки Ямуна. Об этой реке есть подробное упоминание  в древнеиндийских эпосах, таких как Махабхарата.

Туристические буклеты пестрят рекламой, что туристы, ищущие утешения в безмятежной тишине старомодного живописного города, в полной мере обретут его в Орчхе. Известно, что старинный город Орчха с населением в 10 тысяч человек  знаменит своими дворцами и индуистскими храмами XVI-XVIII веков.

Большое количество величественных, грандиозных дворцов, внушительных крепостей, древних гробниц и усыпальниц разбросано в Орчхе повсеместно, и  это рождает ощущение яркого, незабываемого города. Эти впечатляющие сооружения, усыпальницы и ландшафтные сады подчеркивают красоту города и поворачивают время вспять, перенося вас в минувшие века.

Билет для посещения храмов и дворцов в Орчхе единый и стоимость его 250 рупий, не считая билетов для фото и видеосъемок. Действует ли этот единый билет везде мы не смогли оценить, так как успели посетить только 2 храма с единым входом. Оплачивать съемки мы, как обычно, не стали: если пройдете внутрь, кто за этим там будет следить? От кассы надо повернуть направо, пройти под арку и снова повернуть направо.

Орчха. Дворец Радж МахалЭто первый дворец Радж Махал (Raj Mahal), построенный Бундела Рудра Пратапом. Некогда белый дворец, замысловатой внутренней конфигурации, многоярусный, с множеством прорезанных окон, арок  и балкончиков, предназначался  женам гарема. По периметру последнего этажа – множество маленьких воздушных балдахинов chhatri.

Кое-где видны потуги реставрационных работ, иначе не скажешь. Может быть, мы ходили не там, но обещанных  фрагментов зеркальных инкрустаций,  выразительной живописи, украшающей стены и потолки, с изображением разнообразных воплощений Вишну, сцен придворной жизни и охоты, а также оживленных празднеств с танцорами, музыкантами и фокусниками, мы не обнаружили.

Позднее прочитали, что надо было найти местного гида, и за небольшую мзду он бы открыл королевские покои. Мы устремились наверх, и вскоре оказались на площадке третьего этажа. Нам хотелось заснять панораму города с высоты дворца. И действительно,  сверху  маленький деревенский городок был как на ладони.

Через мост хорошо видны были храм Рам Раджа Мандир (Ram Raja Temple) и храм  Чатарбхудж (Chaturbhuj Temple), а вдалеке был виден Лакшми Нарайан Мандир (Laxminarayan Temple). Храм Лакшми-Нараян – это что-то среднее между замком и фортом, и посвящен он богине Лакшми. Множество фресок и картин духовного и мирского содержания XVII-XIX веков украшает стены здания, и они отлично сохранились.

Расстояние от базарной площади до него примерно километр, но и его мы тоже посетить не успели. В другую сторону открывался вид на другой, может быть, еще более знаменитый дворец Джахангир Махал (Jahangir Mahal). Здесь видеоролик.

Солнце щедро освещало его стены и даже издалека можно было рассмотреть остатки отделки синей и бирюзовой плиткой. Туристов нет, мы здесь единственные, за нами никто не увязался. Вокруг  тишина, изредка нарушаемая криками многочисленных птиц, парящих в воздухе. Приглядевшись, мы убедились, что это стаи длиннохвостых попугаев ярко-зеленого цвета. У нас на юге это были бы ласточки, а здесь экзотика!

Покинув дворец Раджа Махал, мы идем выше, к Дворцу Джахангир Махал. Между двумя этими Махалами, в глубине двора, расположен невысокий дворец, который построили в 18 века. Это Шиш Махал («Зеркальный Дворец») и строили его, как резиденцию для отдыха, а в 1947 году переделали в отель. Надо сказать, что такая практика здесь обычное дело, и можно остановиться в отеле, где до вас жили раджи.       

Вновь поднимаемся по лестнице и попадаем в Джахангир Махал (Jahangir Mahal), построенный Бир Сингхом Део «в качестве монументального приветственного дара могольскому императору, когда в XVII веке он прибыл сюда с государственным визитом. Джахангир прибыл чтобы наградить своего старого союзника мечом Абдул Фазала - своего былого врага, которого Бир Сингх убил за несколько лет до того».

Орчха. Вид на город из Дворца Радж МахалВнутри этого дворца опять анфилады комнат по каждой из сторон внутреннего двора-колодца. Стены здания прорезаны многочисленными окнами, арками и украшены выступающими балкончиками. По узким полутемным лестницам взбираемся на последний этаж и выглядываем из окон северной стороны.

И вот здесь мы мысленно ахнули от восторга! Вид сверху напомнил нам незабываемый бирманский Баган. Панорама, представшая перед нашими глазами, до самого горизонта представляла ровную поверхность, расчерченную водной гладью реки, и покрытую зеленой растительностью. И  как кубики в детской игре, то там, то сям виднелись разбросанные здания.

К сожалению, от некоторых остались только руины… Это было невозможно не снимать, и мы это делали, делали, делали! Что за чудо эти здания разнообразной конфигурации, с башенками и без, с островерхими и шлемообразными куполами! Так обидно, что мы все в мире одинаковы: что имеем, не храним, потерявши плачем. И вот тут мы окончательно поняли, что сюда надо было не заезжать бегом, а пожить здесь пару-тройку дней, чтобы облазить все храмы и гробницы.

Орчха. Дворец Радж МахалОрчха. Дворец Радж Махал


Если смотреть на север, то можно увидеть еще один известный дворец Радж Парвин Махал (Raj Parveen Mahal). Двухэтажное здание интересно тем, что его построили в XVII веке для наложницы раджи  Raja Indramani, которая обладала даром поэтессы, музыкантши и танцовщицы.

Талантливая Raj Parveen понравилась Акбару, которому ее прислали в подарок, но впечатленный ее преданностью дарителю, он отправил ее домой в Орчху. А когда «любовь прошла, и завяли помидоры», в память о ее былых заслуг раджа наградил ее  двухэтажной резиденцией за ласку.

Орчха. Дворец Радж Парвин МахалМы фотографируем себя на фоне башенок и павильончиков-балдахинов. Периметр верхнего этажа  имеет достаточно хлипкое ограждение, и надо быть очень осторожным, чтобы не рухнуть внутрь двора-колодца. Обследование помещений этого этажа напоминает лабиринт: то прямо, то вбок, то вверх, то вниз.

И мы ходим, поднимаемся, опускаемся  и кружимся по всем сторонам, с каждого из которого открывается свой дивный вид! Странное дело, обилие башенок не создает ощущение излишества, а наоборот наполняет легкостью само здание, придавая ему какую-то невесомость. Легенда повествует, что Джахангиру очень понравился этот восхитительный дворец, и он решил использовать его, как летние апартаменты.

Так родились одновременно черты индуистской и мусульманской архитектуры. Оказавшись на стороне «против солнца», мы поймали в кадр темные силуэты фигурных башенок на фоне яркого апельсинового солнца. Стоя спиной к кружевной решетке, нагретой щедрым индийским солнцем,  мы услаждали свой слух тишиной, а взгляд сумасшедшим сочетанием красок. Вот в такие моменты постигаешь истину суеты сует. Вот так бы и стоял до самого захода солнца, но все-таки состояние дворцов оставляет желать лучшего, так что мы спешим вниз. 

От этого дворца, мы попробовали пойти по широкому пандусу вниз  и налево. Там среди зелени стоят еще какие-то здания без названий, у одного из которых такая интересная крыша в виде улитки – чудо, как хороша!

Водитель мирно спал в машине, ожидая нас. Через 5 минут мы были в отеле и попрощавшись с ним до завтра, пошли заселяться. В Орчхе нам предлагали отель постройки 1895 года, бывший охотничий домик (с 29 номерами), расположенный на берегу реки Бетва  в километре от всех достопримечательностей.

Цена была одинаковая для 2 и 4 звезд, но платить за 4, а жить в пионерлагере – увольте! И мы самостоятельно выбрали другой отель «Orchha Resort», также расположенный на Бетве и обещающий быть «островком мира и комфорта в тяжелом путешествии». Его сайт - catalogue.horse21.ru  или http://www.orchharesort.com

Мраморный пол отеля в ОрчхеОрчха. Бассейн отеля «Orchha Resort»


Интерьеры комнат выполнены  в розовых и зеленых тонах, а полы выполнены в мраморе с инкрустацией из драгоценных и полудрагоценных камней. Номера  Deluxe вообще обещают королевскую кровать в сочетании роскоши прошлого с комфортом современности. Наряду с бассейном, в отеле имеется сауна.

Одноэтажные домики, составляющие отельный комплекс, расположены очень интересно:   уступами   и  поворотами. Окна каждого номера по широкому кругу выходят на голубой бассейн внутреннего двора. Мы бросаем вещи в номер, и идем к бассейну. Уже темно, но бассейн не освещается, и мы осторожничаем, спускаясь в него. Позднее на ресепшн узнаем, что свет не включают из-за мошкары. Что за прелесть эти бассейны в отелях после жаркого тяжелого дня!

Орчха. Уличная торговляХотя и было уже темно, но время еще позволяло погулять, и мы пошли обратно в город. Хорошо, что у меня с собой был фонарик с ярким лучом света, он очень пригодился нам именно здесь.

Несколько поворотов, пара разрушенных необитаемых храмов слева, и вот мы уже на слабо освещенной торговой улочке. Ассортимент товаров такой же, как и везде, только здесь все в пыли. Смотреть в лавках нам было не на что, так что на перекрестке (почти у моста), снова поворачиваем налево и идем на рыночную площадь около храма Рам Раджа Мандир.

Здесь, по бокам улочки до ворот и после, продаются восточные сладости в изобилии. Мы тормозим у первого же продавца и просим дать что-нибудь на пробу. Молоденький мальчик, у которого какая-то беда с глазом,  щедро отрезает нам кусочки от разных  кондитерских горок. Вкус, как говорил Райкин, «спицифицкий»! Это надо попробовать, тает во рту, напоминает мягкую халву с орехами. Мы берем вразвес ассорти и просим упаковать это в коробку, так как планируем отвезти домой.

Орчха. Уличная торговляОрчха. Продавец местных сладостей


Полкило вкуснятины обошлось в 100 рупий (50 рублей), а сколько было дома восторга! Расчувствовавшись, благодарим парнишку, и делаем снимок его лотка с ним вместе. Перед самыми воротами в металлических мисках горками разложен какой-то порошок таких кричащих цветов, что непонятно, как их получили, и где его можно использовать. Фотографируем.

Мы хотели хоть вечером зайти внутрь храма, но не судьба. Сперва раздался какой-то звук, как будто сплошным дождем падают тополиные сережки, потом мы начали слегка отмахиваться от мельтешащей мошкары. А вот потом  просто «выпал дождь», нет ливень из этой мошкары. Я такого нигде не видела, отмахиваться было бесполезно, одежда покрылась толстым слоем мошки, глаза и рот было нельзя открыть.

Не выдержав такого испытания, мы буквально бегом покидаем площадь, и за ее пределами наконец, мошкара редеет. Сказать исчезает нельзя, но ее намного меньше, чем на освещенной площади. Так закончился сегодняшний день, наполненный впечатлениями от двух городов  штата Мадхья Прадеш – Гвалиора и Орчхи.

Итог дня: посетили Гвалиорский форт, дворцы Орчхи. Расходы на входные билеты – 350 рупий.

Хания, 2008 г.

 Фото: Хания

Опубликовано: 01.10.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.