Сообщить об ошибке

Если у вас есть комментарии к тексту, который содержит ошибку, укажите их в этом поле. В противном случае оставьте поле пустым.

Вход на сайт

Регистрация
Потеряли пароль?
Что такое OpenID?

Регистрация на сайте

Информация об учетной записи
Существующий адрес электронной почты. Все почтовые сообщения с сайта будут отсылаться на этот адрес. Адрес электронной почты не будет публиковаться и будет использован только по вашему желанию: для восстановления пароля или для получения новостей и уведомлений по электронной почте.
Укажите пароль для новой учетной записи в обоих полях.

совет путешественнику

Выбор турфирмы для детского отдыха

Чтобы избежать множества мелких недоразумений, лучше, конечно, идти сразу к оператору — предварительно изучив его отельную базу, текущие цены и прочее.

сегодня

12 декабря
В Москве состоялось торжественное открытие Манежа
В Москве состоялось открытие Манежа

12 декабря 1817 года в Москве состоялось торжественное открытие Манежа. Это грандиозное здание было построено за полгода по проекту знаменитого инженера и ученого-механика генерал-лейтенанта Августина Бетанкура, испанца на русской службе.

Дорога в Дарджилинг


Из цикла «В Индии много Индий… Blow. Horn. Намасте!» Часть 19

13 день, 21 октября  2008 г. – вторник

В 5 утра все наши попутчики вскочили, как по команде. Их тихое шуршание разбудило нас, и я лихорадочно зашарила рукой под полкой. Убедившись в целости чемодана, я поинтересовалась, что случилось. Как и герой Спартака Мишулина в знаменитом фильме «Белое солнце пустыни» на любой вопрос отвечал «Стреляли…», так и наши попутчики меланхолично ответили «Привычка». Ну, это у них привычка, а мы-то на отдыхе, поэтому спим дальше.

Коробейники индийских поездов


Уже при свете дня, проснувшись, мы смогли внимательно рассмотреть местное средство передвижения. У нас уже имеется некоторый опыт для сравнения, так как мы ездили по железным дорогам Китая, Вьетнама и Малайзии.  И проезд по индийским железным дорогам не худший в этой череде. Обтянутые синим дерматином полки имели вид вполне современный, под потолком крутился вентилятор, гоняя кондиционированный воздух и создавая очень комфортные условия проезда. Постельное белье было чистым и не рваным, так что ничего плохого сказать не могу. Даже были розетки, и можно было зарядить мобильный телефон.

Поезд оправдывает свое название экспресса и несется с большой скоростью, за окном мелькают картины обычной жизни юга. Спокойный ход поездки позднее был отравлен работой «магазина на колесах» и всем, что связано с поездным бизнесом. Попытки организовать у нас в поездах торговую деятельность потерпели провал, и нынче вся осуществляемая в поездах торговля считается вне закона. Правда, за неимением достаточного количества правоохранительных органов в поездах, этот монстр у нас  не умер окончательно.

Здесь та же картина: один за другим потянулись калеки, продавцы всего на свете, предлагающие вперемежку и еду и газеты. «Цай, кофе, кофе, цай» на разные лады напевают продавцы и со сна мы даже не поняли, что слово чай, как и кофе звучит здесь одинаково с Россией. Молодожены напротив, сидя в позе настороженных сурков, тихо возились под простыней. Из всего предложенного ассортимента они выбрали какие-то орехи. Видимо, они знали цену санитарного надзора и не рисковали здоровьем, чтобы что-то съесть. Что уж говорить про нас.

За ночь на нижнем, боковом месте появился индус-мусульманин, начавший молиться и перебирать четки с раннего утра, перемежая это  сурьезное занятие телефонными переговорами по мобильнику. Мы предположили, что он ездил куда-то и теперь возвращался домой. Не успев купить презенты домашним, он останавливал каждого продавца и внимательно изучал весь (подчеркиваю - весь) товар.

Коробейники индийских поездовОжидавшие приобретения, торговцы рекламировали  его, разворачивали, давали пощупать, понюхать и,  чуть было не сказала, покусать. Я комментировала происходящие события. Первым подарком мог бы стать пистолет для ребенка, но от него отказались после тщательного обследования.

Любимой жене могли бы перепасть духи, которые мусульманин тщательно нюхал, но не срослось.  Далее по очереди были отвергнуты удлинитель, фонарик и какая-то мелкая игрушка. Все манипуляции одетый в белую мусульманскую шапочку мужчина производил с очень серьезным видом, как говорят у нас «как корову выбирал». 

Апофеозом торговли была покупка еды.  Это следует описать подробно:  в корзине с широким  ремнем, перекинутым через плечо, в разных металлических мисках лежала снедь, продавец грязными руками (еще бы не грязными, ведь он переходил из вагона в вагон!) берет еду из нескольких мисок и складывает в одну, затем доливает туда масла из маленькой бутылочки, посыпает специями, руками же выжимает туда сок лайма.

Далее в ход пошла ложка, которой он перемешал все это безобразие. Оставив приготовленное блюдо, он скрутил кулек из газеты (!) и пересыпал туда приготовленное блюдо. Осуществив расчет, мусульманин с довольным видом принялся за еду. Естественно, руками. В качестве десерта у него были бананы, огромную ветку которых он купил у следующего продавца. Вот так вся семья осталась без подарков…

На одной из остановок мы попытались выйти на улицу и (о, ужас!) поняли, что здесь, в Индии, все диаметрально противоположно:  искать прохладу надо в поезде, а не на улице. Туалеты в поезде представлены на выбор в европейском варианте с унитазом и в азиатском (без оного).  Слив воды производится ковшиком, и везде разложены нафталиновые шарики в качестве дезодоранта. Также имеется отдельный от туалета умывальник, что очень удобно.

Так мы и ехали под беспрерывное песнопение «цай, цай», который разливали за плату в пластиковые стаканчики из огромного алюминиевого чайника, почему-то завернутого в пластиковый пакет. Иногда в этот куплет вплетался припев «кульдринк», что должно было означать прохладительные напитки. Попытки поговорить с парой напротив успехом не увенчалась, хотя из телефонного разговора мы поняли, что они едут в Силигури.

Мы были спокойны до 12 часов, после чего решили поинтересоваться, во сколько прибудем в нужный нам пункт Б.  Мы прошли в следующий вагон и сразу же наткнулись там на проводника в белых одеждах, лежавшего на полке в открытом купе плацкартного вагона. Его черные от грязи пятки так контрастировали с белым нарядом! Не сдвинувшись с койки, он поведал, что поезд опаздывает на час. Все остальные расспросы были бесполезны, знанием языка он не обладал.

На обратном пути на переходной площадке мы наткнулись на европейца с рюкзаком и радостно кинулись к нему. Мы говорили с ним по-английски, как на родном языке и узнали, что он едет до Силигури, а наша остановка будет следующей. Попросив сделать нам отмашку, когда он будет выходить, мы со спокойной душой вернулись к себе. Как из-под земли появились мальчишки-подметальщики, помахав веником, они просят бакшиш.

Нам казалось, что уже все сроки прибытия прошли, но никто не говорил по-английски в вагоне, и мы снова пошли искать проводника. Наша настойчивость привела к следующему результату: чернопяточный проводник поднялся со своей лежанки, почесал в репе и отправился искать другого работника железной дороги вместе с нами. Другой проводник также возлежал, и не дал себе труда встать и ответить нам.

Пришлось вернуться в наш вагон и пройти его целиком, взывая к тем, кто говорит по-английски. Счастье повернулось к нам, и мы нашли-таки парня с девушкой, с которыми мило пообщались. Они успокоили нас, сказав, что поезд на нужной нам станции будет стоять 30 минут, а станцию мы узнаем по большому вокзалу. Наши соседи потянулись на выход, мы – следом за ними, удивляясь их необщительности и отсутствию сочувствия к растерянным туристам.

В 15.30 (вместо положенного по расписанию 13.05), преодолев 703 километра, поезд прибыл в Нью-Джайпалгури, расположенном на севере штата Западная Бенгалия. Мы покинули вагон, сразу окунувшись в пекло южного дня. Почти сразу поняли, что нас с бумажкой, на которой написаны имена, никто не встречал. В первый момент мы еще не оценили, чем это могло быть чревато.

На всякий случай я подошла к тому европейцу, который ехал до Силигури и попросила его посмотреть, не встречают ли нас там. Я дала ему бумажку с нашими фамилиями, он пообещал выполнить нашу просьбу. Через полчаса поезд отбыл, и мы остались стоять на платформе как «три тополя на Плющихе». Выдержать новый стресс уже не было сил. И снова неугомонная Катя  пришла нам на помощь, уйдя на поиски «сама не знаю чего». 

Ее 40-минутные поиски увенчались успехом, и она вернулась к нам, потерявшим всякую надежду, с новостью, что нашла водителя трансфера. Много ли надо полу-самостоятельным туристам вроде нас, и здесь это было самым большим счастьем!

Перед дорогой в Дарджилинг мы решили посетить вокзальный туалет, этот эксперимент произвел на нас неизгладимое впечатление. Наши железнодорожные туалеты выгребного типа на небольших станциях пригородов просто отдыхают по сравнению с этим. Зайдя за хлипкую перегородку, мы спугнули огромную крысу. Кстати, о крысах: они большими колониями шмыгают по замусоренным путям в надежде на пропитание. В пределах станции на рельсы откуда-то льется вода, слабый ветерок  гоняет мусор, но что удивительно – все это безобразие убирается местными работягами.

Мы переходим пути по виадуку, спускаемся вниз, и тут Катя объявляет нам, что не помнит, как выглядит водитель, встречающий нас. Она нашла его по бумажке с нашими фамилиями, но как его найти сейчас в толпе индусов и среди множества машин на стоянке? Была одна надежда, что он сам узнает нас и подойдет, что и произошло.

Грузимся в машину и с удивлением обнаруживаем рядом с водителем какого-то хмыря.  Едем по небольшому поселку, индусы весело щебечут между собой. Мы  интересуемся, кто второй человек,  ответа на наш вопрос не поступило. Просим водителя, чтобы он предъявил нам документы, так как нас заело такое безразличие и бесцеремонность подсадки, не согласованной с нами.  Как мы и предполагали, наш случайный попутчик скоро вышел. А через некоторое время, свернув с широкой трассы на узкую, остановились и мы.

На сей раз, водитель извинился за непредвиденную помеху.  С интересом и тревогой наблюдаем, как водитель снимает одни номера и вешает другие. Только позже мы поняли, что въезжаем на территорию, смежную с закрытым штатом Сикким, вошедшим в состав Индии совсем недавно, в 1975 году. Будучи рядом с приграничной территорией Сикким, для посещения которой требуются особые пропуска, проезд в Дарджилинг разрешен машинам с определенными номерами.

Мы знаем, что город Дарджилинг, в который мы направляемся, находится в горах, на высоте 2'185 метров над уровнем океана, поэтому дорога потихоньку идет вверх. Правда, сперва мы проезжаем мимо многочисленных чайных плантаций, где кусты этого божественного напитка растут стройными рядами, а цвет кустарника настолько насыщен, что кажется нереальным. Еще светло, и хорошо видно как поворот за поворотом мы поднимаемся все выше и выше.

Серпантин дороги  вьется вокруг гор, становится прохладнее и наш гид одевает шапочку, по форме напоминающую кубанскую папаху, выполненную из трикотажа. Мы предположили, что наш невысокий водитель будет из шерпов, основной национальности, проживающей в Непале и на границе с Гималаями.  Будучи потомками тибетцев, сейчас в Индии они в основном занимаются торговлей или принимают участие в альпинистских экспедициях в качестве проводников и носильщиков и славятся своей выносливостью.

Несмотря на то, что нас встретил большой вместительный джип, постоянно петляющая дорога кидает нас в разные стороны и не дает сделать ни одной фотографии. В конце концов, мы притихли, а я и вовсе стараюсь не смотреть вниз, чтобы не усиливать чувство страха от узкой дороги, по которой время от времени надо разъезжаться со встречными машинами.

Страх, как ни странно отпускает только, когда за окном темнеет. Через час езды водитель предложил остановиться, чтобы мы смогли выпить кофе. Мы отказались, нам хотелось поскорее приехать в отель. За окном только по огонькам можно было угадать, что человеческое жилье потихоньку взобралось высоко в горы.

Прошло еще три часа, прежде чем мы приехали в Дарджилинг (Darjeeling). Западная Бенгалия – это второй по величине штат в Индии, и он простирается от вершин Гималаев на севере до Бенгальского залива на юге. Выдающаяся мысом часть Западной Бенгалии с его узким перешейком кажется вовсе и не частью Индии. В этом треугольнике расположено бывшее княжество Сикким  (маленькое гималайское княжество) и город Дарджилинг на самом Севере штата. Зажатые между Бангладеш снизу, Непалом, Бутаном и Китаем сверху, горные хребты создали здесь особую климатическую зону.

Чем же славен Дарджилинг, чем он знаменит? Поисковый запрос откликается многочисленной информацией о фильме-притче «Поезд на Дарджилинг». Но это из современности, а вот то чем был всегда интересен этот город: возможностью увидеть воочию  высочайшие вершины Гималаев (Канченджангу и Эверест, если повезет с погодой), встретив там рассвет, Гималайскую горную железную дорогу, Ботанический сад, Гималайский зоопарк. И конечно чуть схоже с новогодней песней «джинглз беллз» звучит название местного одноименного чая, плантации которого добавляют прелести этому месту.

Планируя свой тур, мы опирались на очень подробный рассказ одного из туристов, за что ему большое спасибо. Количество дней пребывания здесь, на горном курорте, было выбрано с учетом возможности осмотреть все достопримечательности и получить небольшую порцию отдыха.

Немного истории этого края. Небольшое гималайское княжество Сикким почти до конца 18 века оставалось независимым, но малонаселенная местность и трудная ее доступность привлекла к себе внимание горного королевства Непала. Обеспокоенная таким ходом событий и исключением возможности влиять на развитие этого края,  набиравшая силу в Индии, Ост-Британская компания заключила с непальцами союз (повоевав перед этим, как водится), и территориально горный хребет нынешнего Дарджилинга снова возвратился в состав княжества Сикким.

При этом произошедшая миграция оставила свой след в составе местного населения, в котором теперь преобладают непальские гуркхи, да и сами непальцы. Это даже ощущается в одежде: повсеместная яркая гамма, свойственная всем штатам  Индии, здесь почти полностью отсутствует. Низкорослые, жилистые жители гор здесь имеют черты лица и цвет кожи, отличный от коренных индусов. Скорее они принадлежат к монголоидной расе, во всяком случае, разрез глаз навевает эти размышления.

Во время кровопролитной войны с непальцами англичане обратили внимание на комфортный климат и лечебный воздух местных гор. Это и послужило толчком к созданию здесь санатория на базе hill station (горной станции), являвшейся по совместительству хорошей стратегической базой для наблюдения за приграничными районами. Под нажимом британцев сиккимский правитель в благодарность за поддержку в трудные времена в 1835 году официально передал права на сегодняшнюю территорию города Соединенному королевству Великобритании.

С этого времени город начал бурно расти, чуть позднее здесь были высажены первые чайные кусты, а к концу века Дарджилинг стал летней правительственной резиденцией английского генерал-губернатора Бенгалии. С историей города связано много имен деятелей культуры и искусства, и других известных людей.

Индийский философ, поэт, революционер и организатор национально-освободительного движения Индии Ауробиндо Гхош учился здесь. Здесь родилась известная британская актриса Вивьен Ли, исполнительница роди Скарлет О'Хара в американском фильме «Унесенные ветром». Сюда на отдых неоднократно приезжал Рабиндранат Тагор, индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии по литературе (1913). Здесь начинала служение католическая монахиня, основательница общины Ордена милосердия, занимающегося служением бедным и больным, лауреат Нобелевской премии мира - мать Тереза.

Отметились здесь и наши соотечественники: русский художник В.В.Верещагин написал здесь несколько картин, и именно отсюда началась Трансазиатская экспедиция Николая Рериха. Близость к величайшим вершинам гор заставляла ехать сюда желающих покорить снежные вершины Гималаев. Также штат известен своим мягким бенгальским языком, высокообразованными людьми, готовыми противостоять трудностям во благо будущего. И все это с твердым убеждением, что правда восторжествует. Так написано в путеводителе. Проверим завтра.

Покружив по улицам города, мы въезжаем резко вверх по узкой улочке, осторожно лавируя среди припаркованных машин. И вот наш отель -  Himalayan Resort, расположенный на Ганди роуд, информация о котором размещена на сайтах по адресам www.indiatravelite.com и www.nivalink.com

Мы тщательно выбирали здешний отель, и подкупило нас то, что из него открывается вид на заснеженные горы и на самую высокую из них Канченджангу. На ресепшн нас встретил шерп в возрасте. У него был хороший английский и доброе лицо. После выполнения формальностей при заселении, нас повели в номер.

Большой номер уже имел три кровати и все здесь было рассчитано на троих, что говорило о том, что нас здесь ждали. В номере прохладно и нас это радует, а вот пол выполнен с каким-то наклоном, но нам это все равно.  Второе теплое одеяло здесь оказалось очень кстати, и мы засыпаем полные надежд на хороший отдых в горах.

Хания, 2008 г.

© Фото: Хания

Опубликовано: 09.11.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!

Добавить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.