«Курица — не птица...»

В советские времена бытовала поговорка: «Курица не птица, Болгария — не заграница». Хотя, сказать честно, турпоездка в Болгарию тоже была почти счастьем, слишком немногие совграждане удостаивались чести (и доверия партии) выехать, скажем, на Золотые пески. А сейчас, когда наперебой зазывают щедрых российских туристов Франция и Италия, Бразилия и Мексика, Мальдивы, Сейшелы и прочие экзотические страны, Болгария, кажется, и вовсе не котируется — разве что у желающих приобрести недорогую недвижимость поближе к морю.

Меня отдых на море привлекает мало, недвижимость покупать не собираюсь пока, поэтому в Болгарию попал по служебной необходимости. Собираясь в Софию, решил посмотреть — что-то там пишут про этот город блоггеры ТБГ? Статистика обрадовала — 36 рассказов про Болгарию! Каково же было мое удивление, когда среди этих тридцати шести свидетельств очевидцев не нашлось ни строчки про Софию! Про Варну, Бургас, Рильский монастырь — да, а про столицу — ни слова...

Поэтому решился написать чуть-чуть, восполнить пробел ТБГэшной географии. «Чуть-чуть», ибо полутародневное пребывание в городе едва ли дает мне право высказаться развернуто. Так, беглый взгляд и поверхностные впечатления.

София встретила на удивление пустым аэропортом (таким же пустым он был и при отлете — аэропорты российских областных центров куда оживленней) и тридцатипятиградусной жарой. И это при том, что город находится на 700 м над уровнем моря, окружен пусть невысокими, но все же горами. Что ж на побережье-то творилось в эти июльские дни? Следующее впечатление было исключительно приятным: таксист прекрасно говорил по-русски (и даже удивился моему первоначальному желанию изъясняться по-английски), пока вез до гостиницы в центре — рассказал про все достопримечательности и посоветовал прикупить домик в Бургасе. И вся поездка обошлась мне в 10 левов (5 евро)! Надо сказать, что в Софии вообще радуют низкие цены — на такси, еду в ресторанах. Но еще более радует доброжелательность и приветливость болгар. И их желание говорить на уже подзабытом русском. Кто-то (и не однажды) говорил мне, что в Болгарии нас не любят... Не замечал! Конфузит при общении только одно — противоположность утвердительных и отрицательных кивков головой: «До центра отвезешь, шеф?» — а он в ответ качает головой из стороны в сторону (по-нашему — отрицательно) — «Отвезу!»

Вообще, на мой взгляд, болгары — главная достопримечательность Софии. Вальяжно-неторопливые, несуетные, что хорошо заметно по движению транспорта: поток неплотный даже в часы пик, а если кто застрял на узкой улочке в небольшой пробке, так не нервничает, не норовит выехать на тротуар. Ироничные, особенно по отношению к власти. Подозреваю, что это обстоятельство наряду с практичной заземленностью помогло выжить в долгое время османского ига. Походка расслабленная, с ленцой. А еще лучше — вообще никуда не идти, присесть на скамейке в парке (обилие зелени отчасти компенсирует жару) или в кафе под зеленью платанов — и потягивать пиво. В этой обстановке даже изрядная обшарпанность домов не вгоняет в депрессию, как в Белграде, а дополняет атмосферу всеобщей разболтанности и здорового пофигизма. Еще и гедонизма — судя по обилию питейных заведений, стриптиз-баров и казино. Возле последних часто можно узреть заведение с вывеской «Заложна къща», т.е. ломбард — практично и уместно.

Но если уж зашла речь об архитектуре, то следует отметить бросающуюся в глаза эклектичность города. Какие только стили тут не соседствуют — романско-византийский, османский, ампир, барокко, модерн, сталинский неоклассицизм и невесть что еще. Все перемешано и растворено друг в друге.

Символом города считается грандиозный собор Александра Невского — на мой вкус, так столь же эклектичный, как и весь город. Мне оказалась милее крошечная церквушка Св. Петки Саморджийской, уместившаяся почти целиком на открытой площадке посреди подземного перехода от ЦУМа к президентской администрации под площадью Независимости — только двускатная крыша торчит над поверхностью земли. Строил храм цех шорников в XIV веке, в эпоху османского правления, когда купола с крестами, колокольни и прочие характерные для православных храмов элементы были строго запрещены — вот и получился он маленьким и неказистым. Но стоит войти внутрь (через темный тесный притвор поднимаешься по лесенке в саму церкву) — и хочется остаться там надолго. Даже мне — закоренелому атеисту — захотелось. Росписи, иным из которых пятьсот лет, иконостас, запах ладана. И совершенно особая умиротворяющая атмосфера.

Другой интересный православный храм — во дворе президентской администрации. Это раннехристианская ротонда, построенная, возможно, в IV веке на фундаменте римских руин. Впоследствии перестраивалась, была мечетью, потом снова к православной церкви отошла. Внутрь я не попал — закрыто было, а жаль: если верить путеводителям, там очень впечатляющие фрески есть.

Раз уж дошли до президентской администрации (болгары говорят — Президентство), то нельзя и о нем пару слов не сказать. Здание «сталинской» архитектуры образует квадрат. В центре — упомянутая ротонда Св. Георгия. Собственно Президенство вместе с президентом занимают только одну сторону каре (у входа — симпатичные гвардейцы с султаном перьев и потрепанными карабинами), в другой — отель Sheraton, две других заняты частью министерствами (народного образования и т.д.), частью — жилыми блоками, частью — различными фирмами, среди которых неожиданно обнаруживаю ресторанчик и похоронное бюро. Этакий ultraallinclusive.

Вернувшись на площадь Независимости, надо решать — куда пойти. Можно на север по бульвару княгини Марии Луизы. Тогда пройдем мимо мечети Джамия или Бания-Баши. Построена в 1576 г. не абы кем, а знаменитым Синаном, автором стамбульского Султанахмета. Но мечеть Джамия, разумеется, куда скромнее. Свое второе название она получила благодаря турецким баням неподалеку. Весьма импозантное здание. Были там раньше бассейны с минеральной водой. Но почему-то бани уже чуть не 20 лет закрыты, воду от минеральных источников вывели в прилегающий скверик — народ ходит с канистрами.

Почти напротив мечети — Централни Хали (центральный рынок), построенный в 1911 г. в трудноопределимом стиле «национального Возрождения». Не очень понятно, ибо в те времена тут был обширный еврейский квартал, торговые ряды принадлежали опять же евреям. И прямо за рынком — массивная сефардская синагога в мавританском стиле (опять же — начало XX века). Чуть подальше по ул. Пиротска — церковь Св. Николая Софийского. Так и соседствуют мечеть, синагога и православный храм.

Если идти дальше по бульвару, то ничего особо интересного не увидеть — разве что Львиный мост через старый крепостной ров, окружавший город.

Поэтому лучше вернуться на площадь и отправиться к востоку . На площади примечательны Археологический музей в здании Большой мечети, возведенной на фундаменте византийской церкви, в конце площади — здание Народного собрания (парламента), живо напоминающее архитектуру московской ВДНХ (павильон СССР).

Далее двигаемся по ул. Царь Освободитель. Имеется в виду российский император Александр II, освободивший не только крепостных в России, но и Болгарию — от турок.

Памятник ему (со свитой генералов — в том числе Скобелева и Гурко — вокруг постамента) можно увидеть подальше, а пока видим Этнографический музей в странной постройке с дымоходами в виде виолончельных грифов и декоративной решеткой на коньке в виде нотного стана. Когда-то это был дворец османского наместника, потом — болгарского царя. Еще несколько шагов — и мы у нарядной русской церкви Св. Николая. В ней — четыре иконы кисти В.М. Васнецова (Богоматерь чудо как хороша, архангелы какие-то сумрачные, будто с похмелья). А колокола подарены Николаем II.

Если двигаться дальше по ул. Царь Освободитель, то чуть в стороне остается собор Александра Невского (кстати, в его росписи принимали участие тот же Васнецов, М. Мясоедов, М. Судковский). Мне больше понравился не храм, а расположенные рядом Синодальная палата в византийском стиле и простых форм церковь Св. Софии (IV-V вв.).

На пересечении улицы Освободителя и бульвара Васила Левски нельзя не заметить просто роскошное здание Университета им. Климента Охридского в стиле французского барокко (но построенное в 1934 г.). Еще немного — и мы опять же у моста через крепостной ров. Но теперь это уже Орлиный мост с величественными бронзовыми орлами на гранитных колоннах. . Возвращаемся метров на 200 назад и садимся ужинать или обедать в ресторане «Грозд» — в аккурат напротив памятника уже советским воинам-освободителям. Ресторан славится болгарской национальной кухней (что редкость — в центре мне пришлось выбирать между ресторанами русским, китайским, итальянским и греческим). Мне, однако, не слишком понравилось...

Вот, собственно говоря, и весь городской центр. Есть, разумеется, и еще с полдюжины интересных церквей. Еще больше — жилых и общественных зданий, просто симпатичных мест. Но если совсем нет времени, то можно ограничиться перечисленным.

А выкроив еще полтора часа, стоит съездить на южную окраину города, где в тенистом парке на склоне горы Витоша спряталась маленькая церковь Св. Пантелеймона в Бояне, или Боянская церковь. Снаружи — ничего особо примечательного, а внутри можно долго любоваться чудесными фресками XIII века, покрывающими стены и своды. 89 сцен, 240 фигур — на крошечном пространстве! Но долго любоваться не позволяют — из-за заботы о сохранности росписей служитель выгонит вас через 10 минут. Но эти 10 минут стоят поездки. Не зря Боянская церковь занесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращаюсь в центр и долго сижу в наступающих сумерках в кафешке, потягивая крепкий кофе, любуясь местными темноволосыми красавицами, наблюдая за затихающей городской жизнью... Хорошо!